Non era la strada più semplice e, proprio per questo, Glenn Martens ha scelto di percorrerla. Al suo debutto come direttore creativo di Maison Margiela, il designer belga sceglie la collezione Artisanal, la più radicale, irripetibile, quasi mistica tra le anime della Maison. E lo fa da un luogo che parla già di memoria: Le Centquatre-Paris, sede dell’ultima sfilata firmata da Martin Margiela in persona.

La narrazione, però, non si esaurisce nel gesto simbolico. Inizia, semmai, proprio lì.

Una genealogia belga

Martens, come Margiela, arriva da Anversa. Come lui, ha attraversato la scuola di Gaultier. E come Galliano, sa che il linguaggio della moda non è mai neutro. La sua Couture è densa, stratificata, carica di dettagli e tecniche che non cercano di piacere, ma di resistere al tempo e alla lettura superficiale.

Maschere guanto che occultano lo sguardo, rigide come corazze d’argento, o impalpabili come chiffon. Ricami, collage visivi, tessuti trattati come pittura fiamminga su pelle e tela. Le silhouette sono architetture gotiche e il corpo si trasforma in una rovina preziosa, in una torre misteriosa, in un altare del gesto sartoriale.

Tra Galliano e Margiela, un nuovo codice

L’eredità pesa — o meglio, vibra. Da una parte c’è il minimalismo destrutturato di Martin Margiela, che trasformava l’incompiuto in grammatica visiva. Dall’altra, l’estetica eccessiva e teatrale di John Galliano, in grado di costruire universi immaginari attraverso la sovrapposizione di segni e narrazioni. Martens, invece, porta una terza via, più spigolosa: l’eredità per lui non è un archivio da citare, ma una tensione da incarnare.

Eppure, qualcosa si perde. Dove Margiela lasciava spazi vuoti e Galliano dissolvenze, Martens sembra voler incidere tutto con decisione assoluta. Nessuna levità, poca ambiguità. La leggerezza, quella intellettuale, è l’unica grande assente.

Couture come atto di resistenza

La collezione Artisanal 2025 è couture in senso pieno: nella cura del dettaglio maniacale, nella tecnica, nella visione. Ma anche nella ritualità. I lavoranti che si abbracciano in backstage, i camici bianchi, il designer che non esce alla fine: non è solo protocollo, è liturgia. Il gesto si fa politico, e la moda torna a essere luogo di appartenenza, non di performance.

In passerella, abiti lunghi, patchwork sofisticati, sovrapposizioni in PVC, piumaggi sintetici e tacchi-scultura. Tutto è costruito con precisione chirurgica, ma è anche profondamente emotivo. Non cerca di essere bello: cerca di essere necessario.

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Glenn Martens è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Maison Margiela, succedendo a John Galliano che ha lasciato la maison lo scorso dicembre.

Lo stile avanguardista di Glenn Martens

Martens è noto per la sua visione avanguardista e per la sua capacità di coniugare uno storytelling di valore con prodotti commercialmente efficaci. Le sue strategie hanno infatti permesso a Diesel, brand di cui è stato direttore creativo fino ad ora, di guadagnare molto hype anche tra i giovani.

Le dichiarazioni da parte di Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB

Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB, ha dichiarato: “Ho lavorato con Glenn per anni, ho visto il suo talento e so di cosa è capace. Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua esclusiva linea Artisanal, e John che l’ha resa la casa di moda più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier al timone. Glenn, che ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa come Martin, ha già dimostrato la sua abilità e la sua visione nella couture”.

Rumors e aspettative future

La notizia di questa nuova nomina non arriva poi con così tanta sorpresa: era già da qualche tempo che si vociferava questa possibilità, resa ancora più verosimile dalla recente chiusura di Y/Project, altro marchio di cui Martens era direttore creativo.

Glenn Martens sarà all’altezza?

Prendere le redini di un brand con un DNA così particolare, specialmente dopo la direzione creativa di John Galliano, uno dei più grandi nomi del fashion system, non dev’essere una cosa facile.
Al momento, non è stato annunciato quando vedremo la prima collezione di Glenn Martens per Maison Margiela. Non ci resta che attendere per scoprire come Martens interpreterà l’eredità della maison, portando avanti la tradizione di innovazione e avanguardia che da sempre la contraddistingue.

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Che Martens fosse un genio rivoluzionario già lo sapevamo: un designer dalle larghe vedute che ha saputo partecipare egregiamente come direttore creativo ad un’opera di rebranding eccellente per Diesel, che è tornato a essere un punto di riferimento per la new generation. 

Per questa MFW, Martens ha voluto stupire il suo pubblico andando ancora oltre le righe in una collaborazione “sex positive”: parte tutto dall’invito, una scatola di preservativi rossa – il signature color del brand – in collaborazione con Durex. Singolare? Decisamente, ma Glenn Martens sa benissimo come attirare l’attenzione, e anche per questa stagione ha saputo farlo egregiamente.

Un punto centrale del discorso del rebranding Diesel, già iniziato negli anni passati, culmina anche nella scelta degli ospiti invitati dal brand: Lazza – reduce da un Sanremo che lo ha visto classificarsi al secondo posto, decretando ormai la sua consacrazione tra i Big della scena musicale italiana – con la fidanzata Deborah; Salmo, il cast della serie tv Rai “Mare Fuori” – in “hype” ora più che mai, da poco uscita la seconda parte che conclude il terzo capitolo – Julia Fox con il piccolo Valentino e molte altre “icone” della gen-z.

Diesel: For sucsexful living

Il gioco di parole nel claim Diesel riprende certamente il mood della sfilata, complice sicuramente la scenografia composta da 200.000 preservativi rossi marchiati Durex x Diesel. 

Nella collezione, il classico Denim è reinterpretato in uno scenario sex positive dove le trasparenze accompagnano un’estetica Y2K: top, maxi dress, felpe knit e jeans sono ridotti a brandelli e lasciamo perfettamente intravedere la pelle sottostante. Sexy, audace e “ribelle”, in perfetto stile Diesel. 

Gli accessori non lasciano ulteriore spazio all’immaginazione: dall’impronta “BDSM”, choker logati e gioielli per il corpo – legati intorno alle spalle e alla vita – completano egregiamente i look.

Anche la pelle è protagonista di questa collezione, vissuta, non rovinata, in stile vintage, accompagna il denim in una combo facilmente apprezzabile. Il panorama Diesel è completato anche dalle giacche puffy over e cerate, con singolari stampe colorate 

Ultima ma certamente non per importanza, la borsa che ha fatto letteralmente impazzire il web, sicuramente una delle principali tendenze del 2022, riconosciuta ormai come It-bag: la 1DR, una hobo bag che richiama fortemente l’estetica degli anni 2000 ideata da Martens, che presenta una grande D di Diesel applicata sulla patta.

Glenn Martens ha saputo certamente tenere alto il livello dopo la “ri-consacrazione” del brand avvenuta lo scorso anno con questa collezione, confermando il suo grande potenziale e quello del gruppo OTB.

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Quello di Diesel è uno show da record all’altezza dell’evoluzione che sfila in passerella: per la prima volta è aperto al pubblico, una democratizzazione a favore di studenti di moda, dipendenti e semplici “ordinari” fan del brand.

Questi ultimi hanno infatti potuto – grazie al patrocinio del comune di Milano – prenotare gratuitamente il loro posto allo show tramite una piattaforma online, dove tutti i biglietti sono andati sold out in meno di mezz’ora. Una vera e propria rivoluzione per la moda e per la MFW, questo è certo.

Nella suggestiva location dell’Allianz Cloud Arena la parola chiave è una sola: denim, denim e ancora denim. I capi firmati Glenn Martens richiamano gli anni 2000 e il Y2K, rendendo l’elemento chiave Diesel più audace che mai.

Il denim in tutte le sue chiavi e sfumature 

Non solo jeans: Glenn Martens reinventa e reinterpreta il denim attraverso un lavoro di decostruzione. In passerella spuntano per primi completi total denim, seguiti da abiti “bold” e trasparenti, corsetti e pantaloni cargo in perfetta estetica Y2K e felpe con cappuccio che diventano abiti, tutto in linea con lo stile Diesel.

È difficile non notare il lavoro di Martens dietro i suoi capi: il denim diventa maglia, viene consumato fino a diventare “pelliccia” e viene plastificato, ma rimane il punto centrale della collezione. 

Le modelle sono truccate di scuro, con un make-up che richiama l’iconico “Black Eye” di Julia Fox – presente tra gli invitati – che aggiunge un tocco di valore ai capi indossati, rimanendo perfettamente in tema. 

Gli anni 2000 padroni della passerella

Anche gli accessori richiamano in maniera egregia lo stile che ha contraddistinto l’inizio del nostro millennio, a partire dalla logomania: l’iconica “D” caratterizza infatti nuove clutch, che sfilano in passerella accompagnate da stivali in pelle a punta e altissime cinture con stampe coccodrillo. Torna anche la 1DR bag, un capo che aveva riscosso grande successo durante lo scorso anno, diventando un must-have.

In uno show eccentrico, dove anche il gonfiabile in mezzo alla sfilata è stato certificato dal Guinness World Record come il più alto mai realizzato, Glenn Martens esprime per Diesel il concetto di rivisitazione in chiave più “bold”, decisa e autentica. Uno show unico in questa MFW, che sicuramente lascerà un segno indelebile negli annali della stessa.

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Febbraio, cuori e cioccolatini hanno già preso il posto degli addobbi natalizi e, trovata commerciale o meno che sia, ricordare di amare e di amarsi non è mai una cattiva idea. Anche la moda ci mette il suo, e non si tratta solo di collezioni in edizioni limitata, ma di messaggi che durino nel tempo.

Il corpo in passerella…

Se le vere appassionate di moda elogiano un solo San Valentino (Valentino Garavani ndr), chi lo sostituisce oggi, Pierpaolo Piccioli, sa come farsi voler bene. O meglio, sa come tradurre le sue tesi attraverso la moda, e lo ha fatto in grande stile durante la settimana dell’Haute Couture parigina, dove ritorna dopo Roma e Venezia. Il corpo prima dell’abito, ad una sfilata, non si era mai posto; le modelle, nel tempo definite anche manichini viventi, stanno avendo il loro riscatto. La sensibilizzazione a certe tematiche è pane quotidiano e la moda, testimone del nostro tempo, non può che esserne portavoce. Il cambiamento è in atto, sfilano corpi di ogni genere, peso, forma, etnia, età sulla passerella a Place Vendome, per celebrare l’anatomia. E cosa c’è di più seducente di un corpo che ama se stesso?

…e sui social

Una celebrazione elegante, in puro stile Valentino, con i suoi codici fatti di abiti a collo alto, maxi fiocchi e spacchi lineari. Diversamente eleganti i dogmi della seduzione Y2K, il ritorno degli anni 2000 non è solo un hashtag virale su TikTok (4.4 milioni le visualizzazioni di #Y2K). Pantaloni a vita bassa e tanga a vista, che ricordano l’estetica di Tom Ford da Gucci, fanno parte del processo di questa rinnovata seduzione. Sarà l’eterno ciclo della moda, che reinventa i propri trend con una scadenza ventennale, in coincidenza con la voglia di gettar via pigiami e tute che hanno avuto la meglio sull’abbigliamento di tutti noi negli ultimi due anni. I più alti esponenti da tenere d’occhio? Glenn Martens da Diesel, Nicola Brognano da Blumarine e naturalmente Miu Miu con le sue micro gonne tanto discusse, che non vediamo l’ora di vedere questa Spring/Summer 2022 e che sembrano suggerirci: scoprirsi per riscoprirsi ed amarsi.

di Pamela Romano

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A distanza di due anni dal suo teatrale, ca va sans dire, addio alla moda, ha sfilato la seconda collaborazione del nuovo format pensato per l’Haute Couture targata Jean Paul Gaultier. Il progetto, denominato Atelier Gaultier, ha esordito con la stilista Chitose Abe del brand Sacai lo scorso anno e procede a gonfie vele visto il successo riscosso alla terza giornata di Alta Moda parigina. 

Due vecchi conoscenti

Questo non è stato un incontro del tutto casuale, Glenn Martens, nato a Bruges, in Belgio, successivamente agli studi della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Anversa lavorò per Jean Paul Gaultier. Le strade si separarono, Glenn lavorò ad un suo progetto, approdò a Y/Project e più recentemente a Diesel, fino alla ricongiunzione di questa settimana di Haute Couture, con un defilè di abiti che sicuramente spianerà la strada di questo nuovo talento.

Vecchi codici, nuova visione

Il marinière tipico di Gaultier prende vita grazie alla fantasia di Martens, abbraccia le forme del corpo e si trasforma fluidamente in animalier. Un palese riferimento alla colorata collezione Cyber baba degli anni Novanta. È una continua evoluzione, le righe diventano strisce di tulle che avvolgono la testa, e ancora, stringhe che richiamano i tanto cari corsetti del couturier francese. Le silhouette sono futuristiche clessidre enfatizzate da una forma a Y che lascia pensare ad un marchio di fabbrica lasciato dallo stilista.

Non è couture se non ricorda il giorno più importante della vita di una donna, e non solo, ed ecco strascichi e volumi che ricordano una collezione Sposa. Chiffon, velluti, taffetà, maglieria a trama larga intrecciata, i materiali con cui Martens ha mostrato cosa può fare uno stilista nel luogo dei suoi sogni: un atelier di altissima qualità a sua disposizione.

I codici dello stile JPG ci sono tutti, miscelati, stratificati e riletti secondo un’atmosfera gotica, in contrapposizione con la giocosità che contraddistingueva il brand, ma questa è un’altra storia, riscritta da Glenn.

di Pamela Romano

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