Nel cuore della Paris Fashion Week, tra sfilate monumentali e show dal ritmo frenetico, Gabriele Colangelo ha scelto ancora una volta la via del silenzio. La sua presentazione Spring/Summer 2026, ospitata a Parigi il 3 ottobre e inserita nel calendario ufficiale della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, è stata un’esperienza raccolta e luminosa: più che una collezione, un momento di ascolto. I capi, esposti in uno spazio essenziale, dialogavano con la luce e con lo sguardo dei presenti, rivelando la filosofia che da sempre guida il designer milanese: l’eleganza come costruzione interiore, la leggerezza come forma di forza.

Un linguaggio di precisione e armonia

La SS26 si muove nel solco di un’estetica coerente e raffinata. Colangelo lavora sulla purezza delle linee e sulla capacità della forma di generare emozione. Giacche compatte, tuniche scivolate, pantaloni destrutturati e abiti che sembrano nascere da un gesto architettonico. Tutto è calibrato, controllato, ma mai freddo. Il suo minimalismo non è un esercizio di sottrazione, ma di intensità concentrata: una bellezza che si percepisce più che si mostra, costruita nella relazione tra corpo, tessuto e luce. In ogni capo si avverte una tensione sottile, una serenità pensata.

Materiali che respirano

Il dialogo tra artigianalità e innovazione è, come sempre, il cuore della ricerca di Colangelo. Per questa stagione ha scelto lane leggere, sete trasparenti, organze impalpabili e tessuti tecnici lavorati a mano, combinati in un gioco sensoriale di texture e riflessi. Le superfici alternano opaco e lucido, compatto e fluido, come un paesaggio in movimento. Ogni dettaglio, una cucitura invisibile, un taglio inclinato, una finitura irregolare, rivela la pazienza del mestiere. È una moda che chiede di essere guardata da vicino, che non seduce con l’impatto ma con la profondità.

Un’esperienza contemplativa

Più che una presentazione, quella di Colangelo è stata una esperienza percettiva. I capi erano disposti come opere d’arte, in un ambiente di luce diffusa e silenzio ovattato. Niente musica, niente passerella: solo tempo e spazio per osservare. Questo formato intimo, che ormai è parte integrante del suo metodo, sottolinea la volontà di restituire alla moda il suo valore contemplativo, il suo ritmo naturale. In un’epoca di sovraccarico visivo, Colangelo offre una pausa: un invito alla lentezza, alla percezione attenta, all’ascolto del dettaglio.

La coerenza di un’estetica italiana a Parigi

Con la SS26, Gabriele Colangelo consolida la sua presenza nel circuito parigino come portavoce di un minimalismo sensibile e materico. La sua moda parla una lingua internazionale, ma conserva la raffinatezza tutta italiana del gesto artigianale. Non segue le tendenze, le osserva da lontano, costruendo un percorso coerente e sofisticato. In mezzo alla spettacolarità della Paris Fashion Week, la sua voce resta una delle più distinte e riconoscibili: quella di chi non ha bisogno di alzare il tono per essere ascoltato.

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La collezione primavera/estate 2025 di Gabriele Colangelo segna un’evoluzione significativa per lo stilista italiano, che continua a fondere couture e indossabilità in un equilibrio armonioso. Esposta a Parigi, città che ormai da quattro stagioni ospita le sue presentazioni, la collezione è un chiaro esempio dell’abilità di Colangelo nel trasportare il lusso artigianale in un linguaggio più accessibile, senza rinunciare alla qualità e alla ricercatezza.

I capi rivelano un’attenzione meticolosa per i dettagli, come si nota nella lavorazione della nappa, protagonista della collezione. Questa pelle, tagliata in fasce sottili e ricucita con precisione, dà vita a gonne, bomber e abiti bustier che avvolgono il corpo con una sensualità discreta. Le linee pulite e le superfici anteriori bilanciano le sofisticate lavorazioni poste sul retro, invitando a osservare i capi da ogni angolazione per apprezzarne appieno la complessità.

Uno degli elementi più distintivi della collezione è l’uso dei cut-out e delle aperture strategiche, soprattutto sulla schiena, che amplificano il fascino dei capi senza mai risultare eccessivi. La sensualità si esprime con eleganza, come nel cappotto di lana mohair mélange o nella gonna in pelle plongè, dove i tagli e i dettagli raffinati valorizzano la figura femminile.

La palette cromatica della collezione riflette il gusto personale di Colangelo, che preferisce le nuance naturali e senza tempo piuttosto che seguire le tendenze stagionali. Questo approccio distintivo emerge chiaramente nella collezione, che si distacca dai codici tradizionali della moda prêt-à-porter per abbracciare un’estetica unica e duratura.

A dimostrazione del crescente successo del brand, il 2024 ha visto un incremento significativo nelle vendite, con un fatturato che ha superato i tre milioni di euro. La crescita del marchio, sostenuta da una forte presenza in mercati come Cina e Giappone, prosegue con l’espansione internazionale, segnando un ulteriore traguardo con l’apertura del primo store monomarca a Shanghai. Colangelo continua così a consolidare il proprio nome nel panorama internazionale della moda, mantenendo alta la qualità e l’artigianalità che lo caratterizzano sin dall’inizio.

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Collezione dopo collezione lo stilista Gabriele Colangelo continua a seguire il suo inconfondibile stile sartoriale e lo conferma anche con questa nuova Primavera/Estate 2022, presentata in occasione della Milano Fashion Week con una linea che combina la tradizione e l’artigianalità con elementi di lusso e super chic.

Una collezione all’insegna dell’artigianalità

I look presenti nella nuova collezione Primavera/Estate 2022 dello stilista non si definiscono per essere stravaganti e ipermoderni. La loro particolarità sta nei dettagli, che risultano essere distintivi, conferendo ai capi un tocco di ricercatezza e desiderabilità. Gabriele Colangelo stesso ha affermato che lo scopo di questa linea è appunto quello di celebrare l’artigianato italiano e la bellezza dei capi fatti a mano.

Capi ricercati e all’insegna del movimento 

Elementi metallici e inserti di pelle sono alla base dei blazer e dei cappotti. Tra essi spicca il cappotto di pelle color cammello con tagli geometrici delineati da delicati ricami. Gli abiti, i pantaloni e i top lunghi, realizzati con tessuti plissettati, conferiscono movimento alla collezione, amplificato dall’aggiunta di elementi come frange extra-lunghe alle maniche e ai trench che creano giochi di onde e invitano gli spettatori a muoversi al loro ritmo. Gabriele Colangelo per questa collezione ha scelto nuances tenui, toni nude che richiamano i colori della terra. 

Quella di Gabriele Colangelo non è la classica collezione stravagante che esalta l’innovazione e la modernità, ma non per questo non è stata apprezzata. A seguito della presentazione ogni singolo capo è stato in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Infatti, grazie alle straordinarie doti che possiede lo stilista, attraverso l’impiego di particolari materiali, colori e dettagli, anche questa volta è stato capace di realizzare una linea di lusso, ricercata e altamente desiderabile. 

di Martina Girola

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Gabriele Colangelo AI 21-22

Una spiaggia solitaria, il fruscio del vento, le onde che si rincorrono con armonie che solo loro conoscono. Alternati a queste immagini, un volto e un corpo di donna ammantati in abiti senza tempo, dai colori che evocano gli elementi naturali e dalle consistenze contrastanti. La donna è la leggendaria top model Malgosia Bela, lo scenario è quello sospeso fra poesia e realtà che Gabriele Colangelo dipinge per la sua collezione Autunno/Inverno 2021-22.

Gabriele Colangelo e una collezione che incarna la Natura e le sue forme

La potenza evocativa di un’intera collezione racchiusa in soli 6 minuti di video. Alla Milano Fashion Week Gabriele Colangelo racconta una storia di calma e inquietudine, di ordine e caos. La modella Malgosia è la sua musa muta, dagli occhi penetranti che scavano dentro a quelli dello spettatore e dalle movenze fluide che non mostrano, bensì narrano, gli abiti dell’AI 21-22. Sullo sfondo, parole che delineano un modo di vivere orientato alla rottura della stasi, che vuole tornare ad essere in armonia con la Natura con la N maiuscola, che vuole evolversi per non rischiare di perire nella rigidità.

Gli abiti di Colangelo appaiono come l’incarnazione di questo percorso filosofico di rinascita attraverso il ritorno ai ritmi naturali. Le linee pulite e sofisticate che appartengono al mondo dello stilista sono sempre presenti, ma si assiste ad una vera e propria metamorfosi dei dettagli: nappe, trine, frange e scampoli attraversano vestiti e cappotti, spezzando il rigore delle forme vagamente maschili con la sinuosità e il dinamismo che contraddistinguono l’universo femminile.

È così che un classico cappotto cammello in doppia lana e cashmere si trasforma in opera contemporanea grazie ad un drappo all’uncinetto che ne percorre tutta la lunghezza, ondeggiante e irregolare come il ramo di un albero. Materiali lisci e ruvidi si sposano dando vita a nodi e intrecci, gli abiti peplo in seta devorè rendono eterea la figura come una brezza di mare, bluse e gonne plissettate danno vita ad un movimento che ricorda il frangersi delle onde sulla battigia.

Fra arte contemporanea e colori naturali

“Per la torsione dei tessuti, sono stato ispirato dalle opere di Jorge Eielson, un artista contemporaneo che ha creato movimenti simili su tela, rendendo tridimensionali le superfici piatte”. È questa la dichiarazione programmatica di Colangelo, che in effetti fa fuoriuscire gli abiti dal suo video di presentazione come se fossero elementi in 3D, forte anche della presenza di materiali potenti al tatto come il velluto, la pelle e la lana.

I colori vanno di pari passo con l’ode alla naturalità di Gabriele Colangelo. Lavanda per le gonne e le camicette, pesca e azzurro per gli abiti a spallina sottile, marrone o blu cobalto per i tailleur, prugna per i fur jackets. A parlare è il linguaggio della Terra, potente e delicato, che ci ricorda dove siamo e dove possiamo arrivare.

di Martina Faralli

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Sculture intrecciate e trecce ritorte che cadono dall’alto, libere, spontanee. È la fiber art di Françoise Grossen e la SS 2021 di Gabriele Colangelo.

Gabriele Colangelo e la fiber art

Un esercizio di tecnica, artigianalità e insieme di stile, dove preziosi intrecci accompagnano scolli e tagli che fluttuano liberi. È così che decide Gabriele Colangelo di presentare la sua collezione. Per il designer nulla sembra impossibile, dietro questa collezione infatti si cela una ricerca quasi maniacale di tessuti e lavorazioni. Colangelo sfiora più che mai le corde della seduzione, tra tagli cut-out sulla schiena e inserti con effetti see-through. Pieghe bloccate da maxi moschettoni metallici creano volumi asimmetrici.

Nulla è fuori posto, tutto è bilanciato. Come lo short movie con cui il designer ha mostrato la sua collezione, questa volta in formato digitale in collaborazione con Bibi Cornejo Borthwick. Dal bianco e nero dei primi istanti, ad una tavolozza cromatica che si arricchisce di celesti, tinte mattone e di verde pallido. Colori che vibrano e che ricordano che la moda può essere sapientemente slow, una lirica, un canto. «La qualità è la prima parola», ha raccontato lo stesso Colangelo, che ha accolto i giornalisti nel suo studio come una galleria d’arte. Lì dove i vestiti hanno preso vita.

La seta protagonista della collezione

Fettucce in seta si intersecano come strutture flessibili ed impalpabili, sovrapposte a capispalla ed abiti. Canestri in fili ritorti di cotone diventano pannelli sotto la maglia  a coste, “twistata” in vita. Lo Jacquard in seta. Tessuto con fibra elastica, imita le disegnature del punto smoke, enfatizza il volume della gonna e crea effetti di adesione al corpo. La nappa diventa materia di elezione in una selezione tessile che ricerca una fluidità nel movimento. Crea un effetto di morbida luce nella palette cromatica, che al bianco ghiaccio accosta il celeste e qualche accento di verde.

Gli accessori

I sandali vengono impreziositi da trecce di pelle e listini con sfere metalliche. Le borse voluminose sono sia in pelle che in nastri di seta sovrapposti come a formare un ricamo. I gioielli, anelli d’argento con superficie organica di “alighieri”, elementi circolari che valorizzano la donna che li porta.

di Arianna Granziero

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In occasione della Milano Fashion Week 2018, sabato 22 settembre lo stilista italiano Gabriele Colangelo ha presentato la nuovissima collezione per la stagione Primavera/Estate 2019. La sfilata ha avuto luogo in Piazza del Duomo presso lo Scalone Arengario alle 10.30. Le creazioni proposte dal noto designer hanno evidenziato come lo stile orientale, in particolare quello giapponese, abbia influenzato notevolmente il suo processo creativo. Tele piegate e poi tinte fanno risaltare un pattern geometrico, mentre l’utilizzo di colori primari sottolineano una silhouette morbida. A completare il look nipponico vi è l’aggiunta di piccoli accessori, come le cinture obi e filati innovativi tra cui rame e seta.

La collezione Primavera/Estate di Gabriele Colangelo nel dettaglio

Da considerarsi quasi una ventata di aria fresca, la nuova linea d’abbigliamento per il prossimo anno firmata Gabriele Colangelo ha lasciato tutti gli spettatori a bocca aperta. I colori adoperati sono per lo più freddi, un mix tra il bianco e l’indaco o il blu, oppure il giada con aggiunta di arancione o kaki. Plissè elaborati accompagnano inoltre una ricerca maniacale sul tessuto e sui diversi materiali adoperati. L’insieme di tutte queste caratteristiche conferiscono al vestito uno stile più tecno e contemporaneo, del tutto in linea con le creazioni appartenenti agli anni ’90. “Ho voluto dare un’idea di morbidezza e di qualità. Voglio esprimere un Made in Italy fatto soprattutto di cultura”, afferma lo stilista.

La collezione per la presentazione della Giada House

Sempre in occasione della Milano Fashion Week, Gabriele Colangelo ha presentato la collezione Giada presso il salone della Braidense di Milano. La creazione di questa linea d’abbigliamento ha attinto principalmente dal lavoro del pittore Victor Pasmore, che con la sua arte astratta ha ispirato il creativo nell’utilizzo di una palette di colori fluida che va dal bianco al verde menta fino al grigio e all’amaranto. L’elemento decorativo che contraddistingue questa stagione è l’utilizzo del plissè come oggetto di sperimentazione e fonte di inedite iridescenze. I grafismi sono restituiti da doppi fogli di organza che ingabbiano sottili fili di seta.

di Silvia Barbieri

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