Creatività e audacia, tra omaggi storici e innovazione

La collezione ha unito le tante passioni di Elsa Schiaparelli in vari abiti e, tra i materiali utilizzati, spiccano il pizzo guipure sovra ricamato e le frange di ciniglia e piume, che creano un effetto visivo sorprendente e innovativo.

Uno dei momenti più emozionanti della sfilata è stato il ritorno dell’iconico abito scarpa e del motivo aragosta, un omaggio al celebre abito dipinto da Salvador Dalí per Elsa Schiaparelli. In questa nuova versione, Roseberry ha introdotto aragoste tridimensionali come elementi decorativi, utilizzando anche il colore arancione come filo conduttore della collezione. Questi elementi simbolici hanno catturato l’attenzione degli spettatori, rendendo omaggio alla storica collaborazione tra la Maison e l’artista surrealista.

Tra i capi presentati, un abito robotico ricoperto di cristalli Swarovski e chip elettronici riciclati, ha suscitato particolare ammirazione. Questo capo, che sembra caduto dallo spazio, incarna perfettamente il tema cosmico della collezione. Altro pezzo straordinario è un abito ricoperto di paillettes, cristalli e strass, che ha chiuso la sfilata con un’esplosione di glamour e creatività: il riassunto perfetto di una serata frenetica con dettagli come sigarette sfuse, smalto per unghie rovesciato a formare la scritta – Schiaparelli – e gioielli sparsi su tutta la superficie.

La collezione AI di Schiaparelli non è solo una celebrazione della moda, ma anche un tributo all’eredità di Elsa Schiaparelli e alla sua capacità di trasformare il surreale in realtà tangibile. Con questa sfilata, Daniel Roseberry ha dimostrato che il mondo della moda può essere un luogo di meraviglia e sperimentazione, capace di incantare e sorprendere ad ogni passo ma non solo, ha confermato ancora una volta Schiaparelli come una delle maison più affascinanti e innovative del panorama della moda contemporanea: un marchio di nicchia e per veri intenditori.

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Daniel Roseberry, direttore creativo della celebre casa di haute couture italiana, porta in passerella  una collezione che si compone di capi che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Quella di  Schiaparelli è, ancora una volta, una donna elegante e raffinata, circondata da un’aura solenne e celestiale. Il colore dominante è il nero, che viene accostato a importanti gioielli dorati, in piena linea con l’imperituro stile della Maison.

“Questa stagione segna la nostra prima sfilata di prêt-à-porter. Un passo a lungo pianificato e fondamentale nel nostro continuo richiamare e rinnovare il mondo di Elsa. La nostra missione per questa stagione è stata semplice: presentare un intero guardaroba, completo di tutto, dalle camicie bianche in popeline agli abiti corti da cocktail in velluto, infondendo in questi classici l’arguzia, l’irriverenza e la controllata teatralità che contraddistinguono Schiaparelli”.

L’atmosfera imponente si caratterizza da una classicità contemporanea, contraddistinta da look che presentano dettagli floreali e grandi copricapi. Le forme del corpo vengono messe in evidenza da corsetti che, però, non appaiono in alcun modo restrittivi, anzi, donano alle modelle una certa libertà del corpo. La sfilata risulta provocatoria, sconvolgente, stimolante e ricca di significati. È sorprendente e sublime. Il tutto per ricordare un’icona che, nonostante ci abbia lasciati oltre quarant’anni fa, continua ancora oggi a dettare le leggi dell’alta moda.

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L’americano Daniel Roseberry, che del mito di Elsa Schiaparelli ne ha fatto rinascere un brand, stupisce ancora una volta con la sua creatività nella collezione ready to wear per il prossimo inverno. La creazione di questa collezione è legata ad un importante evento, sia per la Maison che per lo stilista stesso.

Il successo Schiaparelli e il processo creativo

Lo scorso autunno, Schiaparelli ha fatto il suo debutto nel retail, più precisamente all’interno di Bergdorf Goodman nella Fifth Avenue di New York. Un tuffo nel passato dell’epoca d’oro di quando Elsa Schiaparelli fu appoggiata dal colosso americano negli anni tra il 1931 e il 1954. Ma anche un grande sguardo in avanti, grazie al successo del brand e del suo direttore creativo americano, onorato di questo traguardo.

Poco prima dei festeggiamenti di questo successo, Daniel Roseberry racconta cosa è avvenuto:

“Lo scorso autunno, alla vigilia dell’apertura del nostro primo negozio permanente a Bergdorf Goodman a New York, mi sono seduto e, per circa nove ore, ho dipinto a mano libera un telo lungo 40 piedi con i codici della Maison: parti del corpo, lucchetti e buchi delle serrature, nastri di misurazione e bijoux sono stati resi con inchiostro nero su cotone bianco osso: la tela finita è stata sia la tovaglia di quella sera alla nostra cena, sia, più tardi, il punto di partenza creativo di questa stagione”.

La collezione

Nasce così il pattern nero su bianco della gonna del look 6 della collezione ed ancora in negativo, bianco su nero, su completi e cappotti. Non mancano naturalmente gli ornamenti legati all’arte surrealista, dita allungate o che si trasformano in forbici, focus sui seni e dettagli dorati su total black. 

Cappelli alla francese, enormi dischi, passamontagna con lunghe punte che richiamano altri abiti della collezione, che più che abiti ricordano armature di un futuro distopico.

Dalla donna guerriera a quella estremamente bon ton in little black dress e quella androgina in completo gessato. Il tutto raffigurato in un’estetica che ricorda la forza sprigionata da Grace Jones nella copertina dell’album Island Life del 1985, scattata da Jean-Paul Goude. Spirali, pianeti e addominali, borse orecchie e cappelli scarpa.

Ingredienti della pozione magica, data da Elsa a suo tempo, ma miscelata ogni volta in modo diverso dal talento di Roseberry.

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Cos’è l’alta moda nell’immaginario collettivo? È grandiosità, eleganza senza confini, ingegno stilistico misto al coraggio di osare. O almeno, così appare dalla collezione di alta moda Schiaparelli Autunno/Inverno 21/22, un tripudio di abiti tanto spettacolari da risultare – piacevolmente – surreali. All’apertura della settimana dell’Haute Couture di Parigi, il Direttore Creativo Daniel Roseberry invita il pubblico a immergersi in un viaggio catartico nell’opulenza onirica con alla guida una figura emblematica: quella del Matador.

Schiaparelli AI 21-22 e la Matador Couture

Sprezzante del pericolo al punto da risultare incosciente, il Matador danza con il toro la sua danza mortale, simbolo dell’eterna lotta dell’uomo e della sua razionalità contro la bestia e l’istinto che essa rappresenta. Umanità e bestialità, logica e irrealtà si mescolano anche nella collezione AI 21-22 di Schiaparelli, un omaggio di Daniel Roseberry all’alta moda che si riconosce a colpo d’occhio e che mozza il fiato, in cui gli abiti non sembrano “fatti con lo stampino” ma assumono una loro visionaria identità.

Come un matador che affronta il toro a viso aperto, Roseberry si lancia nell’arena con una collezione in cui il bizzarro si unisce alla sapienza stilistica, senza mai rischiare, come sostiene lui stesso, che ci siano “pezzi che sembrano essere stati fatti da chiunque”. Omaggiando sia i grandi dell’arte come Monet e Ingres, sia i giganti della moda come Lacroix, Alaïa e, ovviamente, la stessa Elsa Schiaparelli, Roseberry accosta capi scultura a creazioni squisitamente couture, in un turbinio di oro, fiori, cristalli e, a sorpresa, denim.

Il ritorno dell’alta moda senza mezzi termini

Ed ecco dunque che le giacche iconiche del torero vengono proposte con maniche a botte esagerate, quando in jeans vintage tempestato di applique che ricordano ex-voto preziosi, quando decorate da nappe e ornamenti ondeggianti che ritornano anche su un cappello a tesa larghissima. Le stesse maniche monumentali sono poi sommerse da una cascata di rose su un tubino nero dal taglio geometrico, mentre assumono un’allure quasi cyberpunk su una giacca di pelle tagliata a vestito corto.

L’avversario del matador, il toro, è incarnato da pezzi diabolicamente sensuali. Lo scollo di un abito a guaina in crepe di lana nero viene modellato artigianalmente per formare due corni tempestati di filigrana, perle e perline dorate, mentre un bustier in raso di seta assume le fattezze di una fronte di ariete e si staglia sopra a stivali cuissardes ricoperti di perline e cristalli Swarovski.

Ma il viaggio fantastico di Schiaparelli non si ferma al mondo dei toreador, i quali sembrano fungere da sola porta di accesso ad un mondo di lusso roboante dove poter realizzare i sogni di alta moda più sfrenati. Al nero profondo di abiti che sembrano disegnare al millimetro le forme del corpo vengono accostati i bagliori metallici del lurex e dei tessuti specchiati: è così che le silhouette diventano extra, reminiscenti delle passerelle sfavillanti degli anni ’80 e ’90, le gonne a palloncino si gonfiano come nuvole, gli scolli diventano opere architettoniche che incorniciano quando solo il viso, quando l’intero corpo.

Alla sontuosità della seta, del velluto e del taffettà fanno da contrappunto materiali quasi futuristici come il vinile, la pelle di vitello trattata a specchio e la resina, quest’ultima impiegata per realizzare un bustino-torso che già spopola tra le influencer – prima su tutte, Kim Kardashian. È il trionfo della voglia di mostrarsi, di prendere la moda come un gioco un po’ folle che traghetta verso la luce dopo un periodo di buio.

Gli accessori surreali di Schiaparelli Haute Couture

La collezione Haute Couture AI 21-22 di Schiaparelli quasi non esisterebbe senza i suoi accessori. Fedele al suo mantra di abbracciare gli eccessi, Daniel Roseberry utilizza come leit motiv per gioielli, scarpe e borse, le parti del corpo umano, immaginate in un’ottica surreale unite ad oggetti inanimati come lucchetti, conchiglie e croci.

Due mani sovrapposte diventano dunque una cintura avvolgente, occhi con ciglia dipinte possono essere sia bottoni che maxi orecchini, lo stelo di una rosa gigantesca trafigge il collo di un mini dress in chiffon di seta e al tempo stesso lo sorregge. Grandi orecchie dorate fanno da pendenti, mentre una bocca sensuale diventa una pochette. Ai piedi, sia la punta degli stivali alti alla coscia che quella degli stiletto vertiginosi è arricchita da un calco di dita dei piedi dipinte d’oro.

Il pezzo iconico della collezione resta però uno: una collana a forma di polmoni, opera trompe l’oeil in cui le parti degli alveoli sono magistralmente riprodotte in ottone dorato ricoperto di strass. Un accessorio più unico che raro che, al solo guardarlo, fa venire in mente un quesito, valido forse per l’intera collezione di alta moda di Schiaparelli: sogniamo o siamo desti?

di Martina Faralli

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Schiaparelli Haute Couture PE 2021

Prende il via l’Haute Couture parigina con l’irriverenza di Schiaparelli, che vede al comando per il suo terzo anno consecutivo Daniel Roseberry. Il designer ha affrontato questa giornata con una grinta ancor più marcata del solito; ricordiamo, infatti, che proprio negli ultimi giorni ha guadagnato una fama planetaria per aver disegnato l’abito ball gown a Lady Gaga in occasione dell’Inauguration Day, giorno dell’insegnamento di Joe Biden.

L’abito in questione è un anticipatore della collezione Haute Couture PE 2021, in quanto simbolo della forza femminile con l’esaltazione della colomba dorata che dal seno ha spiccato veemente il volo di pace. La donna Schiaparelli non deve aver paura di stupidi cliché che sono soliti circondarla, bensì sentirsi libera di esprimere al meglio la propria fisicità.

Haute Couture è nota essere sinonimo di opulenza, di regalità, dove le modelle indossano abiti al limite del principesco, lussuosi e in grado di far capitolare anche i cuori più algidi. Roseberry stavolta vuole invece infrangere le regole, e le stravolge portando in scena una collezione open mind, dove c’è un favoritismo verso un’estetica avveniristica, pronta a salpare alla volta dell’infinito. L’idea del designer è quella di creare una maison di couture alternativa, rendendo omaggio al legame tra la moda e l’arte iniziato da Elsa Schiaparelli, amica dei più illustri artisti del Surrealismo (pensiamo all’abito aragosta, creato in onore della sua amicizia con Dalì), non è inusuale sentirla chiamare “sarta del Surrealismo”.

Le supereroine dell’alta moda sono pronte a mostrare i muscoli

Controtendente e alternativa, come la definisce Roseberry, la sua nuova moda infrange sì gli schemi, ma resta anche fedele alla tradizione della maison nel rispetto del minuzioso lavoro svolto nell’atelier e nell’esaltazione dell’arte surrealista. Il designer assume il ruolo di provocatore introducendo il denim, anche in color crema, cosicché le donne inizino a vedere l’alta moda con occhi diversi, non più come una cosa esclusivamente per le classi d’élite.

I pantaloni di pelle blouson e le gonne si fanno perfetti accompagnatori di uno dei pezzi forti della collezione: il bustier. Decisi e grintosi, con laccatura lucida, sagomano fisici scultorei, mostrando gli addominali, a rappresentare ancora una volta la forza che anche una donna può avere. Gli abiti provocatori sono l’esaltazione di una teatralità stremata ma al tempo stesso disinvolta, palpabile nel maxi fiocco rosa shocking che funge da sigillo tra il corsetto total black e la gonna a sirena, e nel modello con un ampio drappo di velluto rosa calato da importanti orecchini a cerchio. La pesca negli archivi della maison Schiaparelli viene fortemente alla luce con un cult del 1938, una mantella in lana intrecciata tempestata di perline dorate, dove il classico cappuccio è stato abilmente ricamato a forma di capelli.

Pensieri, idee e culture dietro i soliti accessori

A conclusione di questa collezione, che per ostentare cede un occhio al misticismo, vengono proposti accessori dal forte impatto, come gli anelli che sono dita e artigli surrealisti ed eccessivamente lunghi, orecchini a forma di orecchio, septum piercing sulle borse, occhi di perle e boule di vetro prendono il posto degli occhiali, e metri legati in vita si trasformano in cinture, dove i lucchetti chicchissimi serrano lo scrigno sotto forma di preziosa minaudière. La palette che accompagna la collezione ha come nuances predominanti l’oro, il nero e il bianco, senza tralasciare l’immancabile tonalità a cui madame Elsa ha dato vita: il rosa Schiaparelli.

La collezione Haute Couture PE 2021 riprende molto quella che era la natura di Elsa Schiaparelli, una donna risolta, legata al concetto che deve essere la moda ad appropriarsi della connotazione di forma d’arte, sperimentando e sconvolgendo le canoniche regole. Daniel Roseberry non ha fatto altro che seguire questo filone facendo dialogare perfettamente l’irriverenza e il trompe-l’oeil.

di Agnese Pasquinelli

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Schiaparelli presenta la Spring/Summer 2021 tra le strade di Parigi. Un inno al corpo femminile, sinuoso e adornato d’oro.

La collezione

La giusta commistione tra lusso e semplicità è la definizione storica della moda parisienne. L’eccentricità dell’iconica Elsa Schiaparelli è passata alle mani sapienti di Daniel Roseberry dal maggio 2019. Tra i vari e spiacevoli cambiamenti che la nostra società ha subito, il direttore artistico della maison rinuncia anche questa stagione alla passerella. Dunque, al posto della sfilata, Schiaparelli alterna riprese di modelle in giro per le strade della capitale francese a riprese di momenti di creazione di Roseberry. La casa di moda che ha inventato il rosa shocking non poteva farsi mancare il concetto di eccentricità. Così questa collezione vede l’incontro tra l’essenziale e lo sfarzo eccentrico tipico di Schiaparelli.

«Mi sono chiesto quali sono i pezzi che una donna porterebbe con sé se ci fosse la fine del mondo. In questo senso il guardaroba è essenziale» dichiara lo stilista americano. Da questa filosofia nasce la creazione di eleganti tailleur con giacche doppiopetto e ampi pantaloni palazzo in fresco lana. L’immancabile trench nero di camoscio, semplici t-shirt, camicie dai colli couture. L’eccentricità sta tutta nelle stampe, un vero e proprio inno alla femminilità. Figure sinuose di corpi giunonici si moltiplicano sul bianco di una semplice camicia. La t-shirt bianca è decorata sul petto dai disegni di due seni. Tutte dichiarazioni d’amore alle forme della donna, proprio nel tempo in cui vengono più discusse.

Gli accessori

Il lusso è dato anche dall’oro di cui sono tempestati capo, mani, piedi e abiti. Roseberry disegna occhiali completamente placcati d’oro, anelli per mani e piedi che dorano l’unghia come fossero artigli. Bottoni aurei adornano le giacche e gioielli imponenti riempiono il viso di luce. Nulla è lasciato al caso, ogni accessorio è studiato nel minimo particolare per non sembrare mai troppo esagerato. Immancabile di questi tempi, Schiaparelli sfoggia anche una mascherina completamente dorata, personalizzata da un anellino al naso. La pelletteria è poca, ma anch’essa essenziale e lussuosa. Piccole borse e clutches in pelle, nere o bordeaux, rigorosamente “chiuse” da un lucchetto dorato.

L’essenzialità degli abiti classici viene completamente rivoluzionata dai gioielli, così barocchi ed eleganti da richiamare un mondo antico. Lo sfavillio dorato dei pesanti medaglioni e orecchini, infatti, richiama il mondo dell’Antica Roma. Schiaparelli propone una matrona moderna e cittadina, in tailleur, rossetto rosso e bijoux sfarzosi. Una donna elegante che guarda il mondo attraverso le sue lenti dorate.

di Annastella Versace

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“The Iconic Lipstick Collection”: la gamma di rossetti firmati Nars che promette di stravolgere le regole

Era il 1994 quando François Nars debuttò presso Barneys New York con una collezione eponima di 12 rossetti. Si fece presto a parlare di notorietà globale. Il brand americano, con ormai un retaggio creativo di un quarto di secolo, ha saputo negli anni farsi strada in un mercato fortemente concorrenziale. Oggi festeggia il suo 25esimo anniversario rendendo omaggio al suo ideatore attraverso il rilancio dei suoi “oldies but goodies”, ossia le prime 12 imprescindibili nuances e 60 ulteriori colorazioni che completano la collezione.

Parola chiave, colore in 60 gradazioni

Grazie al sorprendente range cromatico si è in grado di passare dai toni più neutri a quelli più audaci, dalla naturalezza del lipstick “Chelsea Girl” a un irriverente “Schiap”, richiamo inequivocabile a Elsa Schiaparelli, ideatrice del famigerato rosa shocking. Le varie tonalità donano un colore energico e vibrante; i nomi accattivanti, a volte quasi sfacciati, mettono in risalto l’estro creativo del team Nars. Una gamma di lipstick variegata, che propone 60 gradazioni declinate nei finish seductive sheers, sensual satins e must-have matte.

La formula, altamente pigmentata nonché innovativa, include olio di moringa, che preserva e incrementa la vivacità del colore, e frutto della passione, in grado di donare idratazione e vitalità alle labbra, per un comfort ineccepibile. La texture quasi impalpabile e di facile applicazione regala fin da subito un colore deciso e uniforme, insieme ad un lunga tenuta. Un prodotto che si dimostra ad alto impatto anche nel packaging: minimale e soft-touch, in nero opaco con logo bianco goffrato.

“No Rules. Just Lips”

Lo stesso avviene per i 12 “the original” degli anni ’90, che vengono però reinventati in una confezione limited edition rosso fuoco. Una collezione complessa, come l’animo di ogni donna, che nasconde dietro ogni colorazione individualità differenti. Nars offre la possibilità di non reprimere le contraddizioni interiori, ma di esibirle in una sola passata di rossetto. Il mantra è rigoroso: “No Rules. Just Lips”.

di Margherita Tamburini

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La moda che entra nella storia del mondo. E che da essa si fa influenzare. Fra le maison che, nei decenni, hanno più incarnato lo zeitgeist di un’epoca e di un popolo c’è sicuramente Schiaparelli. A distanza di più di 90 anni dalla sua fondazione, la casa di moda parigina ci tiene ancora a ricordare la grande influenza data e ricevuta dal mondo dell’arte e della cultura in generale. E lo fa con il progetto Schiaparelli Story, il cui primo capitolo, Story #1, si apre in concomitanza con due eventi che intrecciano passato, presente e futuro.

Da un lato c’è infatti l’apertura della nuova Boutique-Salon di Place Vendome 21 a Parigi, un luogo deputato a scambi e collaborazioni con artisti della contemporaneità. Dall’altro c’è invece una mostra al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, contenente proprio un frammento iconico della storia di Schiaparelli.

Story #1: Schiaparelli X Man Ray

Surrealismo, bianco e nero, frasi-manifesto. Sono questi gli ingredienti di quel cocktail fantasmagorico che risulta dal miscelare le silhouette di Elsa Schiaparelli con il genio del fotografo e artista dadaista Man Ray. Schiaparelli Story si apre con una collezione Prêt-à-Couture e accessori che omaggia l’amicizia fra due figure che hanno fatto, ognuna a suo modo, la storia degli anni ’30. Un intersecarsi di motivi ricorrenti e di grande riconoscibilità, ma anche un’esplorazione di come le glorie artistiche del passato possano essere catapultate nella nostra epoca.

Ecco dunque che l’allure sornione di Schiaparelli gioca a frammentare e moltiplicare gli stilemi di Man Ray. Dall’occhio piangente che si ritrova ingigantito su t-shirt e accessori alle figure dell’opera The World – Electricity (1931) che divengono la tela per realizzare abiti e cappotti; fino ad arrivare alle bordature di gonne e camicie, spesse fasce che recano gli statements “Stop, Look and Listen” di Schiaparelli e “Disinteressato, ma non Indifferente” di Man Ray.

In puro stile Dada, le immagini del fotografo sono replicate, accostate e sminuzzate fino quasi a perdere di senso, riacquisendolo però quando le si interpreta come stampa camouflage di un abito in crepe di seta. Non mancano poi i colori sorprendenti, abbacinanti quanto le labbra fluttuanti dell’opera All’ora dell’osservatorio: gli amanti (1932-1934). Rosa shocking e rosso carminio si riversano su camicette adornate da fiocchi colossali e gonne plissettate, fuochi d’artificio in una collezione che ricorda un’elegante notte stellata.

L’oggetto-icona: la borsa Secret

In questa esplorazione della riconoscibilità e dei simboli che rendono grande una artista, non può certo mancare l’oggetto-icona. In Story #1 è la borsa Secret, forma essenziale da tracolla multitasche ma con un’anima che si manifesta nei dettagli sorprendenti. Primo fra tutti: la stampa delle sopracitate labbra di Man Ray, con l’espressione ineffabile che pare alludere a quei segreti della borsa di una donna che riecheggiano anche nel nome del capo.

A rievocare i simbolismi tanto cari ad Elsa Schiaparelli c’è poi la fibbia a lucchetto. Quello stesso lucchetto da sempre presente nelle collezioni della Maison, e che ancora riecheggia la voglia di non mostrare, di tenere per sé ciò che è privato, facendo nascere la curiosità in chi ci incontra. Un po’ come ad incuriosire sono i richiami esoterici di ogni lavoro della couturier, qui rappresentati dal numero 4 usato come portafortuna: 4 lati della borsa, 4 incisioni metalliche, 4 cerchi sulla i finale, 4 cuciture in tinta shocking pink, 4 lati per la fibbia cilindrica, 4 colori tra cui scegliere (nero, oro, panna e rosa shocking).

Elsa Schiaparelli e i Capitani Coraggiosi del MUDEC

Fra scienza e esoterismo, fra arte e storia, ma sempre guardando e omaggiando le grandi figure del proprio tempo. È questo il percorso che ha portato Schiaparelli ad essere presente con un proprio capo al MUDEC per la mostra Capitani Coraggiosi. L’avventura umana della scoperta (1906 – 1990), visitabile fino al 10 febbraio 2019.

Il tema è quello delle grandi avventure esplorative dal ‘900 ad oggi, e si dipana attraverso 5 sezioni che, tramite un allestimento multimediale fortemente immersivo, fanno ripercorrere i grandi passi degli italiani alla conquista di terra, cielo e mare in ogni loro declinazione. Si passa infatti dalle storie dei primi cartografi e geografi alle incursioni della tecnologia fino ad arrivare a Google Maps. Ci si eleva con la prima scalata nostrana del K2 e si sprofonda nei meandri della terra con l’“Alpinismo sotterraneo” del Gruppo Grotte Milano. Si solcano i cieli in su, sempre più in su, dal pallone aerostatico di Celestino Usuelli fino alle visioni spaziali i Paolo Nespoli e alle prospettive future di fisica e geografia.

La giacca Zodiac e lo zio Giovanni Schiaparelli

Ed è proprio qui, fra gli astri, che si colloca Schiaparelli insieme ad un suo capo leggendario. È la giacca Zodiac, creata per la collezione Astrology del 1938 e oggi rieditata con un taglio moderno, ma ancora ricca di quel fascino che viene solo dall’ammirazione delle stelle. Un capo creato per rendere omaggio ad un’altra figura fondamentale per Elsa: lo zio Giovanni Schiaparelli, il rinomato astronomo che nella mostra trova il suo posto per la scoperta dei canali di Marte.

Le galassie di perline “caviale”, i pianeti oro e argento, le mezzelune, le comete di strass turchesi e le stelle cadenti: tutto rimanda all’universo fantasticato da una bimba che guarda lavorare un grande uomo e un grande zio. Quello zio che scherza dicendole che le voglie che ha sulla guancia rappresentano la costellazione dell’Orsa Maggiore. Ed è proprio quella costellazione che viene ricamata sulla spallina di Zodiac, omaggio stellare che costituisce un capitolo intramontabile di questa Schiaparelli Story.

di Martina Faralli

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“Provocare e sovvertire le nozioni convenzionali legate al gusto, alla bellezza, al glamour e alla femminilità”, ecco le caratteristiche di Elsa Schiaparelli e Miuccia Prada, due grandi stiliste italiane, simili tra loro ma vissute in epoche diverse, che sono le protagoniste della mostra “Schiaparelli e Prada: Impossible conversation”. L’istallazione, organizzata dal Costume Institute in occasione del galà del Metropolitan Museum of Art di NY, è stata pensata per suscitare una riflessione su come il passato illumini il presente e, soprattutto, per approfondire il punto di vista di due creative che, seppur in tempi diversi e in modo diverso, siano riuscite, attraverso il loro lavoro e le loro collezioni, a sovvertire costantemente le nozioni contemporanee del gusto.

L’esposizione è stata pensata per dare l’impressione di assistere ad una sorta di conversazione tra queste le due donne, attraverso la contrapposizione delle frasi estrapolate da Shocking Life, l’autobiografia di Schiapparelli, con quelle che Miuccia Prada ha rilasciato a Koda e Bolton, curatori del MET. “Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations”, aperta al pubblico dal 10 maggio al 19 agosto, si snoda lungo tre filoni principali di analisi: la moda, lo chic e il corpo e deve il suo nome alle “Impossible Interviews” pubblicate da Vanity Fair negli anni ’30. Una mostra che confronta due donne made in Italy che, pur in modi ed epoche differenti, hanno segnato profondamente il mondo della moda, non solo italiana ma anche internazionale.

Mara Bizzoco

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