Un passato che influenza il presente

Kim Jones, con la sua collezione Primavera/Estate 2025, vuole creare un’unione inedita, molto originale, tra la tradizione della couture femminile e il workwear. Per fare questo, Jones si confronta e fa riferimento all’eredità dei suoi predecessori, in particolare Yves Saint Laurent, da cui trae grande ispirazione. Kim Jones reinterpreta un cappotto disegnato da Saint Laurent, lo rivisita e lo arricchisce con dettagli e ricami in perline. Come sempre, anche la nuova collezione di Dior è caratterizzata da un’attenzione ai dettagli e da un savoir faire artigianale davvero straordinario.

La collezione include collarette ricamate in azzurro su pelle lucida, camicie con stampe floreali blu su bianco, gilet in lana ricamati. Le forme del workwear si fondono con elementi couture: spiccano giacche, pantaloni, zoccoli con suola in legno che diventano stivali decorati con borchie a forma di perline. Non mancano, infine, riferimenti al mondo dell’arte grazie al contributo dell’artista Hylton Nel.

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Con la sfilata di Dior di martedì 27 febbraio la settimana della moda parigina è entrata nel vivo. Nel front row tantissime star internazionali e muse della Maison, arrivate appositamente per rendere omaggio alla casa di moda francese. Da Jennifer Lawrence a Natalie Portman, passando per Deva Cassel, Rosalia e Laetitia Casta.

Un omaggio a Miss Dior e al pret-à-porter

Maria Grazia Chiuri sceglie di costruire questa collezione citando una pagina importante della storia della Maison. Sono gli anni ‘60 e lo stilista Marc Bohan è alla guida del marchio francese. Con lui nasce il pret-à-porter e Dior si trasforma in un marchio globale del lusso, grazie anche all’introduzione della linea “Miss Dior”, pensata per le giovani dell’epoca.

La collezione Autunno/Inverno 24-25 diventa anche un omaggio a Gabriella Crespi, ammaliante musa ispiratrice di Marc Bohan, artista, designer, creativa cosmopolita che ha rappresentato, secondo Chiuri, quella nuova generazione di donne indipendenti decise a farsi valere attraverso il loro lavoro. 

“La collezione è una celebrazione di quelle forme e di quei materiali che all’apertura della boutique Miss Dior a Parigi introdussero un modo nuovo di vestire capace di accomunare molte donne, rendendole tutte speciali anche nelle differenze”, spiega Maria Grazia Chiuri.

Gli anni Sessanta tornano in chiave attuale

Lo stile della collezione è semplice e pulito, la palette di colori è sobria: vediamo tanto beige, nero e bianco, intervallati da alcuni pezzi dalle fantasie scozzesi e animalier. Un tripudio di silhouette ad A, con abiti eleganti e fluidi che scivolano sulla figura e che lasciano alla donna Dior la libertà di andare incontro al futuro. A dare una sferzata di trasgressione alle linee classiche dei capi è il logo manifesto “Miss Dior” che vediamo stampato in dimensione gigante su trench, gonne e giacche.

Completano la collezione minigonne, completi bon ton dal gusto squisitamente Sixties, abiti a trapezio e ovviamente gli accessori. Ai piedi si alternano stivali flat al ginocchio, Mary Jane in vernice nera, stivaletti dalla punta squadrata. Per finire, degli scintillanti look da sera che giocano con trasparenze e lavorazioni raffinatissime chiudono la sfilata, celebrando ancora una volta la forza di un femminile plurale e indipendente, che richiama le atmosfere di quel momento speciale di libertà creativa di cui la collezione Miss Dior fu emblema.

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Dior propone per la Spring Summer 2024 abiti sartoriali che uniscono il design elegante del passato con elementi moderni, colori freschi e accessori scintillanti, dalle scarpe alle pochette. In questa atmosfera siderale, i modelli sfilano con colori neon che smorzano l’austerità dei neutri, cardigan portati sopra le giacche, polo invertite sopra la camicia, colletti doppi e cappelli “a barchetta”.

Kim Jones ha voluto festeggiare i suoi cinque anni di direzione creativa della linea Dior Uomo ripercorrendo quello che è stato il background storico di una delle delle maison francesi più importanti al mondo. Dior non si limita a presentare bermuda di ogni tipo, che ormai sono ben noti nelle passerelle, ma viene rispolverato il classico  pinocchietto anni ’50.

I pantaloni Capri ondeggiano fluidi sopra a mocassini e cadono elegantemente sulla figura maschile sotto maxi giacche e camicie. L’elemento a scacchiera viene riportato nelle trame dei maglioni e delle giacche: un effetto tweed che crea un motivo geometrico che sovrappone quadrati a cerchi diagonali creando un vero e proprio intreccio decorativo.

E ancora, occhiali, pochette, orecchini e scarpe: gli accessori non si risparmiano; spicca in particolar modo la collaborazione con Stephen Jones per i capelli unici e stravaganti.

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Il legame di Maria Grazia Chiuri con l’India

Per Maria Grazie Chiuri questa nuova collezione vuole essere un modo per spiegare il suo legame affettivo e lavorativo con il paese ospitante la sfilata, l’India. La direttrice creativa di Dior considera l’India come uno dei luoghi che le stanno più a cuore, e lo celebra con grande onore.

La Chiuri, per questa collezione, ha optato per una palette di colori che fosse in grado di sottolineare al meglio questo legame importante. Vengono presentati articoli senza tempo: sofisticati cappotti da sera, gonne strette, pantaloni, boleri, giacche e vari top. La cultura del fashion italiano si miscela perfettamente con quella indiana; due heritage culturali pronti ad unirsi e fondersi. 

Le tecniche utilizzate e qualche materiale specifico

La tecnica del color block nelle tonalità del verde, del giallo, del rosa e del viola risulta essere molto apprezzata. Anche l’utilizzo del ricamo è tra i protagonisti assoluti della sfilata, forse proprio perché approfondisce ancora di più la relazione intima tra Dior e alcuni atelier di lusso indiani. Gli strass e le paillettes non mancano, così come le forme geometriche e alcuni motivi decorativi molto originali.

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Anche quest’anno è arrivato il momento delle battute finali del fashion month, con quelle che probabilmente sono le sfilate più attese e che più ci faranno sognare: quelle di Parigi. Uno dei primi appuntamenti della Paris Fashion Week è proprio quello di Dior, che presenta la collezione Primavera/Estate 2023, opera creativa della ormai veterana e italianissima direttrice Maria Grazia Chiuri.

Le donne e il potere 

Tema ricorrente delle sue sfilate è quello dell’empowerment femminile, che è presentato ancora una volta in chiave nuova, indagato questa volta attraverso la storia di una donna italiana del Cinquecento: Caterina De’ Medici. Dior, attraverso la sua figura, indaga il rapporto tra donne e potere, interrogandosi sul ruolo della moda come espressione di questo potere, ma anche come emblema di libertà. 

La sfilata si apre in un’ambientazione molto suggestiva. La scenografia che fa da sfondo agli abiti è quella di un’architettura antica, che richiama mondi lontani e fantastici. Ballerini in body nude si esibiscono in una performance delicata e sensuale, che accompagna lo show. 

Il romanticismo degli abiti di corte

I primi look in passerella sono abiti total black dallo stile rinascimentale, con pizzo, ricami e crinoline. L’impressione è proprio quella di essere alla corte francese del Cinquecento, dove la sovrana Caterina aveva saputo sfruttare gli abiti e la moda a suo favore, per manifestare la sua forza e il suo potere.  

I corsetti, le bralette in pizzo, i guanti e le calze a rete sprigionano tutto lo stile bon-ton e sofisticato della collezione, che non manca però di creare contrasti e incontrare anche lo stile più contemporaneo, fatto di ampie camicie di cotone, pantaloni in denim, trench e completi stile pigiama.Per essere una collezione estiva scarseggiano i colori accesi: prevalgono infatti il bianco, il nero e il beige.

A dare colore e vivacità ci pensano però le fantasie e i ricami floreali estremamente romantici, e naturalmente anche il tocco dorato dei sontuosissimi abiti da sera, che sfilano per ultimi in passerella. Emblematiche, infine, le scarpe scelte per accompagnare i look: le Mary-Jane laccate con plateau vertiginosi; versione moderna degli alti tacchi rinascimentali.

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Dior FW 22

Dior sfila a Parigi con una collezione firmata Kim Jones in una location suggestiva che richiama il ponte di Alessandro III; sullo sfondo i palazzi della capitale, con tanto di Tour Eiffel. Nel giorno del compleanno del celebre fondatore Christian Dior, vengono sfoggiati capi che rivisitano il codice dello stile di 75 anni fa in chiave moderna.

A Parigi il tempo è magico e allo stesso tempo poco importante, si viene avvolti da un’atmosfera romantica e rapiti dalle bellezze architettoniche che circondano. Una voce narrante racconta le scelte degli stilisti, l’importanza dell’architettura, richiamata anche dall’allestimento, e la ripresa dei colori candidi dei marmi nei tessuti come postilla per la scultura.

La collezione sulla runway 

Sulla passerella sfilano capi dallo stampo classico, con pantaloni eleganti oversize nelle tonalità del grigio chiaro, panna e nero. Giacche dal taglio sartoriale, con un rever classico, sciancrate e dai profili ben definiti; sotto camicie di cotone bianche. L’uomo Dior è basic ed elegante: niente colori forti ma non mancano dettagli luminosi come necklace, bracciali, fibbie con Swarovski. Sfilano capi in stampa animalier e coprispalle in pelliccia o con strass nei toni del marrone, maglioni con fiori ricamati molto leggeri.

Gli accessori vanno dalle maxi bag con le stampe della Maison francese, a piccole pochette in nuances abbinate ai completi. Un tocco di classe dato ai modelli che vestivano di rosa cipria sono state le rose vere portate a braccio, un senso di freschezza per una stagione in cui la primavera sembra ancora lontana. Quasi tutti gli outfit erano accompagnati da baschi in tinta di svariati tessuti: dalla pelle di agnello nera al raso, fino al classico tweed. Le calzature proposte sono principalmente sandali invernali grigi, sneakers basic total white e mocassini in pelle nera. 

L’evento si conclude con la promenade finale della capsule al di sopra del ponte ricreato ad hoc, affinché sia guardata e ammirata dagli ospiti proprio come si fa con le statute in un museo.

di Camilla Prampolini

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La sfilata e la location

La sfilata di Dior per presentare la nuova collezione uomo PE 2022, calendarizzata al quarto giorno della PFW dedicata al menswear, si è svolta dal vivo e in presenza di pubblico a Parigi e, parallelamente, in streaming. Il set onirico è stato creato dal set designer Es Devlin, che ha ideato una passerella surreale fatta di cancellate dorate, teste di animali, funghi giganti, cactus tipici dei deserti texani che compaiono accanto a raffinati roseti tipici parigini. Riproduce dunque un mondo in cui l’immaginazione è la protagonista indiscussa. 

Come sempre, sin dal suo esordio nella Maison come Creative Director, Kim Jones parte da un episodio della vita del fondatore Christian Dior per prendere ispirazione per le nuove collezioni e, di conseguenza, per le location delle sfilate. In questo caso, l’episodio risale al 1947, quando Monsieur Dior parte per gli USA e va in Texas dove, a Dallas, ritira il premio Neiman Marcus. Rimase molto colpito dal paesaggio, dove vide grandi canyon, deserti e paesaggi assolati, e anche dall’energia che quel posto era in grado di trasmettere. Da qui, l’ispirazione di Jones per una collezione energica e dinamica.  

La collezione e la collaborazione con Travis Scott e George Condo

Un tratto distintivo di Jones è il fatto di riuscire a creare delle collaborazioni inedite, coinvolgendo sempre artisti celebri. Questa volta è stato il turno del rapper texano Travis Scott; non è nuovo nel mondo della moda, viste alcune collaborazioni in passato con, ad esempio, Nike, Saint Laurent e Bottega Veneta; ma questa è la prima volta che compare come designer nel mondo dell’alta moda. 

Si tratta di una collezione che unisce il tailoring del marchio a elementi streetwear e bucket hat: due stili apparentemente molto distanti, ma abbinati perfettamente grazie alle visioni avanguardistiche dei due creatori. È una fusione di due culture e due epoche diverse; è il frutto dell’esplorazione innovativa di Travis Scott e della tradizione di Dior. 

Ci sono blazer slim, giacche tagliate in modo che aderiscano al busto quasi come se fossero t-shirt, pantaloni flared morbidi e larghi con un perfetto taglio sartoriale, bermuda che richiamano lo sportswear, completi verde mela e rosa confetto, ma anche classici neri sui quali risaltano diversi accessori, come spille d’oro e catene. La palette dei colori utilizzati varia dalle tinte tenui a quelle più calde che richiamano i paesaggi desertici. 

In questa collezione si unisce ancora una terza voce, quella dell’artista americano George Condo, che si è occupato di dipingere a mano diverse camicie con disegni d’artista e testi musicali. 

Insomma, questa collezione riprende gli archivi della Maison e li ricodifica secondo la cultura e la tendenza contemporanea, proponendo capi semplici ma innovativi e adatti per qualsiasi occasione. 

di Sophie Properzi

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Dior è sempre un sogno. Ogni collezione è una fiaba da raccontare, e questa volta parla di innocenza e sensualità dalle note dark. 

Dior Autunno/Inverno 2021-22

Una danza carnale in una silenziosa radura apre il fashion film della collezione AI 2021-22 di Dior. Il mood è dark, l’atmosfera è misteriosa e fantastica. Presto il setting si sposta nella magnifica sala degli specchi del Palazzo di Versailles, dove i ballerini continuano la loro danza di fronte a specchi opacizzati, non più riflettenti, in una torbida oscurità. “Disturbing Beauty” è il titolo della collezione AI 2021-22, che riflette sul senso contemporaneo della bellezza. Per farlo, dice la direttrice creativa della maison Maria Grazia Chiuri in collegamento da Parigi prima della sfilata, “Sono partita dalla favole, un mondo che è la conseguenza naturale dell’esplorazione dei miti”. Il riflesso di Narciso, verrebbe subito in mente. Ma anche lo specchio di Biancaneve o quello della Bella e la Bestia. È proprio quest’ultima fiaba, tanto cara a Maria Grazia, che la ispira. 

I significati dello specchio 

Dagli specchi opachi emergono lunghe spine, secondo la scenografia ideata dall’artista Silvia Giambrone. Lo specchio è per Dior un mezzo simbolico, onirico: nella favola originale della Bella e la Bestia l’oggetto rifletteva i pensieri di chi lo guardava. Lo stesso fa la Chiuri, usandolo per raccontare la sua visione di Dior. Una visione che riflette sulla bellezza contemporanea, intrisa di innocenza e sensualità, e da un tocco dark. Nella giornata dedicata alla donna, Maria Grazia Chiuri racconta di una bellezza che è disturbante e disturbata, e lo fa snaturando il mezzo a cui è più logicamente associata: lo specchio.

Dior detta i prossimi trend

Arriviamo quindi alla collezione. Gli abiti hanno sfilato nell’atmosfera cupa e tenebrosa che solo gli interni di Versailles illuminati dalla luna possono ricreare. I colori sono scuri, lunari, così come il make-up che li accompagna. Un piccolo dettaglio unisce la collezione e si conferma come un trend della prossima stagione invernale: il colletto degli abiti impreziosito e rimovibile, come una collana. Torna in vita dagli archivi Dior una fantasia di rose che invade abiti, eleganti tute e cappotti. Il rosso è un altro fil rouge della collezione, insieme alla trama scozzese. Tornando al nero, è un’invasione di mini abiti con scollatura merlata, cappotti, gonne e l’iconica giacca Bar. Ma soprattutto le scarpe! Ritornano gli stivali sopra il ginocchio, visti anche da Etro, e i combat, presentati come un ibrido con i sandali alla schiava. D’altronde, l’autunno è pur sempre una mezza stagione! 

di Chiara Pellini

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Dior Homme, la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022

È stata molto attesa la sfilata di Dior in occasione della Paris Fashion Week, nella quale il direttore creativo del menswear Kim Jones ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2021-2022. Le aspettative erano alte e, come al solito, sono state rispettate.

In questa nuova collezione Jones concilia tradizione ed evoluzione, classico e moderno. Per questo motivo, decide di rileggere le divise e le uniformi militari ispirate a quelle dell’Accademia francese delle Belle Arti, con un richiamo all’alta moda e ai codici della couture. Un esempio ne sono i ricami in filo d’oro delle giacche, i bottoni gioiello e le medaglie trasformate in spille.

Anche gli accessori fanno eco al mondo militare che caratterizza, ed è ispiratore, della collezione: l’iconica Saddle bag è proposta qui in fantasia camouflage, gli stivali alti di pelle scura ricordano il look di un soldato. In generale, la collezione fa trasparire un’atmosfera anni ’80 attraverso la scelta di spalle over e pantaloni ampi. Anche gli accessori sono abbondanti, pensati per proteggere: stivali da pioggia e anti-neve alti, maxi sciarpe, borse shopper e maxi tracolle. C’è anche un tocco francese, molto classico e tipico parigino, nei cappelli d’artista.

La collaborazione con l’artista Peter Doig

Sin dalla sua nomina nel 2018, il focus e l’ispirazione delle collezioni di Jones è l’arte. Infatti, le sue collaborazioni più recenti hanno visto come protagoniste alcune figure importanti proprio del mondo dell’arte. Per questa collezione, il direttore artistico di maison Dior ha deciso di creare una collaborazione con un pittore britannico di origine scozzese: Peter Doig. I dipinti e lavori dell’artista sono infatti stati trasportati su diversi capi, soprattutto sotto forma stampe in tinte vivaci, motivi pittorici e ricami. Anche i cappelli di feltro, disegnati dal mastro cappellaio Stephen Jones, sono stati arricchiti da illustrazioni realizzate a mano da Doig.

Lo show firmato Dior si è svolto in forma digitale. Si è trattato di una sfilata senza ospiti, in cui i modelli si susseguivano in uno spazio dominato da sculture d’arte contemporanea, perfettamente coerente con questa nuova collezione.

di Sophie Properzi

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1 Luglio 2019, Parigi, civico 30 di Avenue Montaigne, un hotel particulier che stava molto a cuore a monsieur Dior ed un punto di inizio da cui Maria Grazia Chiuri parte per presentare la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2019-2020.

Dior, gli elementi danno vita all’Haute Couture

Nel cuore di Parigi, il civico 30 di Avenue Montaigne fece innamorare monsieur Dior nel lontano 1946, ed è qui che la Chiuri decide di mettere in scena il fashion show della settimana più attesa ed elegante della stagione, ingaggiando una artista femminista, Penny Slinger, per dar voce alla sua creatività realizzando un mondo mistico dove gli elementi Aria ed Acqua si incontrano.

L’importanza degli elementi sopracitati non è casuale; infatti nelle tradizioni sciamaniche incentrate sulle donne, quando una persona viene a mancare, il suo corpo viene restituito appunto agli elementi, ed è proprio questo che vuole essere suggerito tramite le decorazioni della giovane artista.

Sulle pareti dell’atelier sono stati riprodotti gli elementi aria, acqua e fuoco con delle cariatidi, sculture femminili che fungevano da sostegno nell’architettura antica. Il messaggio subliminale di questa illustrazione metaforica vuole suggerire e riaffermare l’importanza del ruolo della donna sia nell’architettura, ma anche nella società di oggi molto emancipata.

Look “parlanti”

Come ogni fashion show vuole, il direttore artistico del brand deve essere in grado di conferire un messaggio che arrivi con l’aiuto di metafore e suggerimenti al cuore del suo pubblico. Di norma il look che apre la passerella della stilista è sempre “parlante”, e questa volta non è stato da meno. Ad aprire la sfilata parigina, sulle note di Vivaldi, è stata una blusa che riportava la scritta “are clothes modern?”, citazione che inevitabilmente invita ad una riflessione sul ruolo della moda oggigiorno.

Oltre a questo, il resto della sfilata ha presentato sessantacinque look con un appeal più dark; ciò nonostante gli abiti di Maria Grazia Chiuri possiedono sempre caratteristiche estremamente eleganti e femminili. Sulle modelle eteree in passerella è lampante la ridondante presenza del corpetto striminzito che conferisce sempre un’estrema sensualità a chi lo indossa; gonne dai volumi importanti per non passare inosservate durante una soirée di gala fluttuando fra gli ospiti. Piume, pizzi sottili e reti, lurex e ricami floreali, bar jacket, il tutto abbinato unicamente a sandali rasoterra, chocker con grandi decorazioni dorate, velette ed orecchini pendenti che aggiungono ai look un tocco personale ed indistinguibile.

Dior, un nome che sulle spalle porta grandi responsabilità, come quella di riuscire a sorprendere sempre i suoi fedeli, nonché un brand che crea dalla sua nascita sogni proibiti tramite creazioni esclusive e speciali. Nulla a che vedere con la moda del quotidiano; gli abiti di Dior, oltre a richiedere tempo, richiedono passione e temperamento nel cercare di capirli, decifrarli e raccontarli. Ancora una volta, grazie a Maria Grazia Chiuri il noto brand ha saputo rendere onore all’alta moda e al concetto di eleganza e savoir-faire.

di Sara Steccanella

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