La passerella di Diesel alla Milano Fashion Week è stata un manifesto di libertà creativa. Glenn Martens ha trasformato lo show in un’esperienza immersiva, avvolgendo l’Allianz Cloud con tre chilometri di street art, un’opera corale che ha coinvolto oltre 7000 artisti. Un parco giochi visivo che ha proiettato gli spettatori in un universo tra il surreale e il fiabesco, dove l’energia dell’arte si fonde con la moda.

Il caos diventa stile

La collezione Autunno/Inverno 2025-2026 è un’ode alla diversità, un gioco di sovrapposizioni, materiali e colori che sfida ogni convenzione. Diesel non si limita a vestire, ma racconta storie. Maxi volumi, trasparenze audaci, denim destrutturato, piumini oversize e crop top che lasciano la pancia scoperta: tutto è pensato per esprimere personalità senza compromessi. Le gonne e i pantaloni a vita bassissima tornano protagonisti, un richiamo agli anni 2000 reinterpretato con un’attitudine irriverente.

Quando il make-up diventa arte

Il make-up non è solo un dettaglio, ma parte integrante della narrazione. Inge Grognard, storica collaboratrice del brand, ha trasformato i volti dei modelli in tele viventi: spruzzate di colore sugli occhi, sorrisi dipinti e lenti a contatto lattiginose hanno aggiunto un tocco provocatorio allo show. Il denim, cuore pulsante di Diesel, viene destrutturato, tagliato, scolorito e trasformato in un simbolo di ribellione contemporanea.

Osate essere Diesel, dice il brand. Elevati, distrutti, audaci e liberi. La moda, in fondo, non è che un altro modo di fare arte.

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Una location particolare

Diesel, fondata nel 1978 da Renzo Rosso, riparte con la sua idea di moda lanciando una collezione incentrata sul denim. Il primo look, rigorosamente di jeans, si compone di un top a spallina larga abbinato ad una gonna con frange lunghe fino ai piedi. Quello che lascia tutti a bocca aperta, però, è la passerella (o per meglio dire, la sala intera) cosparsa da tanti piccoli fili di quello che sembra, proprio, essere denim. Il blu, come un mare, sovrasta l’intera scena restituendoci una visione di insieme che fa venire i brividi per quanto lavoro dev’essere stato impiegato per ottenere una tale realizzazione complessiva.

Lenti a contatto glaciali

Un altro aspetto significativo (che anche volendo non si può non notare) è quello delle lenti a contatto portate dalle modelle: ognuna di esse esibisce due occhi color ghiaccio che brillano al buio esaltando, di conseguenza, i capi sulla passerella. 

Look e collezione

Vestiti corti con fili di strass, jeans strappati e varianti standard di colori, sembrano essere alla base della nuova idea di primavera/estate 2025 della maison italiana. Ovviamente, come complemento, non può mancare la classica 1DR amata dai giovani e dalle influencer del momento, che, dalla linea semplice ma contemporanea, si aggiudica un posto nella classifica delle borse più amate (e vendute) degli ultimi anni. 

In un carosello informe di corpi e di colori, si conclude quindi una delle sfilate più attese dell’anno, riconfermando le aspettative per il brand più in ascesa del mercato italiano.

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Immaginate 7000 persone sotto la pioggia che ballano e saltano a ritmo di musica: no, non è un rave, è la sfilata della collezione Primavera/Estate 2024 di Diesel, curata dal direttore creativo Glenn Martens. Il designer belga opera in una dimensione devota alla Gen Z, dove moda e musica vanno sempre più intersecandosi in uno scenario che muta molto velocemente. 

È proprio sotto la stella di questa peculiare combinazione che si apre la sfilata: un’immensa platea di spettatori tra celebrities, buyer, stampa e curiosi che hanno potuto partecipare grazie alla policy “open to everyone” di Diesel, che da un anno a questa parte si sta rivelando una carta vincente del brand, che con la sua brand image virale e rinnovata ha saputo (ri)farsi spazio tra i giovani e nel panorama “cool” del momento, complice soprattutto l’incredibile capacità creativa di Martens. 

Sfilata bagnata, sfilata fortunata

Come si dice per i matrimoni, è probabile che valga anche per i Fashion Show: la sfilata sotto la pioggia è chiaramente un evento inatteso, ma è proprio l’imprevedibilità ad essere un elemento caratteristico della “New Wave” Diesel.

Sotto la direzione creativa di Martens, il brand è in una vera e propria botte di ferro: lo spirito sostenibile del designer belga si unisce al suo innato sense of fashion e ad un team prestante in termini di manualità e sartorialità.

Un evento sold out ad opera del pubblico è la cornice perfetta per presentare la nuova collezione del brand: sulla pedana rossa – colore caratteristico del brand – sfila una collezione uomo/donna dove i capi propongono un effetto “used” e “fade out” tipico del denim e in linea con la politica Green di Diesel.

Parola chiave: seduzione (tra jeans, latex e chiffon)

I materiali impiegati per la collezione giocano tra strappi e trasparenze per evidenziare e mettere in luce la sensualità dei corpi che le indossano, valorizzando un processo di lavorazione elaborato e con una ricerca “second skin” tipico di Martens e il team Diesel.

Una delle singolarità dello show è sicuramente un’ “occhiolino” alla cultura del clubbing, tra la musica da rave e gli outfit in passerella degni di una serata al Berghain, Martens propone un contrasto “sfacciato” tra corpo e capi, dai colori argentei e bronze. 

Il mega rave del festival Diesel è continuato tra pioggia e sereno fino alle due del mattino, grazie alle performance dei dj curate da lo broadcast NTS Radio e all’energia del pubblico, coinvolto nella sua interezza dalla magia di Martens. 

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Quello di Diesel è uno show da record all’altezza dell’evoluzione che sfila in passerella: per la prima volta è aperto al pubblico, una democratizzazione a favore di studenti di moda, dipendenti e semplici “ordinari” fan del brand.

Questi ultimi hanno infatti potuto – grazie al patrocinio del comune di Milano – prenotare gratuitamente il loro posto allo show tramite una piattaforma online, dove tutti i biglietti sono andati sold out in meno di mezz’ora. Una vera e propria rivoluzione per la moda e per la MFW, questo è certo.

Nella suggestiva location dell’Allianz Cloud Arena la parola chiave è una sola: denim, denim e ancora denim. I capi firmati Glenn Martens richiamano gli anni 2000 e il Y2K, rendendo l’elemento chiave Diesel più audace che mai.

Il denim in tutte le sue chiavi e sfumature 

Non solo jeans: Glenn Martens reinventa e reinterpreta il denim attraverso un lavoro di decostruzione. In passerella spuntano per primi completi total denim, seguiti da abiti “bold” e trasparenti, corsetti e pantaloni cargo in perfetta estetica Y2K e felpe con cappuccio che diventano abiti, tutto in linea con lo stile Diesel.

È difficile non notare il lavoro di Martens dietro i suoi capi: il denim diventa maglia, viene consumato fino a diventare “pelliccia” e viene plastificato, ma rimane il punto centrale della collezione. 

Le modelle sono truccate di scuro, con un make-up che richiama l’iconico “Black Eye” di Julia Fox – presente tra gli invitati – che aggiunge un tocco di valore ai capi indossati, rimanendo perfettamente in tema. 

Gli anni 2000 padroni della passerella

Anche gli accessori richiamano in maniera egregia lo stile che ha contraddistinto l’inizio del nostro millennio, a partire dalla logomania: l’iconica “D” caratterizza infatti nuove clutch, che sfilano in passerella accompagnate da stivali in pelle a punta e altissime cinture con stampe coccodrillo. Torna anche la 1DR bag, un capo che aveva riscosso grande successo durante lo scorso anno, diventando un must-have.

In uno show eccentrico, dove anche il gonfiabile in mezzo alla sfilata è stato certificato dal Guinness World Record come il più alto mai realizzato, Glenn Martens esprime per Diesel il concetto di rivisitazione in chiave più “bold”, decisa e autentica. Uno show unico in questa MFW, che sicuramente lascerà un segno indelebile negli annali della stessa.

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Diesel torna in passerella con il debutto del nuovo direttore creativo alla Milano Fashion Week. La collezione autunno-inverno 2022 parte dalle origini, il jeans, per proporre una modernità sostenibile, inclusiva e sempre più Diesel.

Da tre anni Diesel mancava sulle passerelle, sostituite da short film pubblicati nel labirinto della rete. Infatti, era il 2020 quando lo stilista belga Glenn Martens assumeva il ruolo di direttore creativo della Maison, e da quell’anno, di sfilate, neanche l’ombra. Così, l’appuntamento del 23 febbraio 2022 si fa uno dei più attesi della settimana della moda milanese, Martens avrà superato le aspettative?

Sfilano, tra corpi vestiti di Jeans

Tra suoni psichedelici e sussurri profondi, le luci si accendono nella sala pavimentata di rosso. Enormi corpi gonfiabili vestiti di jeans assumono pose sensuali e riempiono il locale. A confronto, sedie e spettatori sembrano piccole tessere di domino disposte in una serpentina che si attorciglia nel perimetro rettangolare della stanza.

La collezione si articola in quattro capitoli: Denim, Utility, Pop e Artisanal. In tutte, ricorrono elementi di design come giochi di cinture orgogliose del logo ‘D’, asimmetrie e dinamismo, sensualità di ganci e occhielli e tute da catwoman. Insomma, l’anima divertente e combinaguai non può mancare nell’abbigliamento Diesel, che trattiene in ogni look libertà e controllo attraverso i contrasti.

I denim sono quasi distrutti, stralciati ad arte, sembrano appesi ad un filo eppure tenuti insieme da una cintura interna. Alcune cinture di jeans sono tanto larghe da diventare microgonne, poi ci sono i trompe l’oeil, stampe di jeans sulle tute, denim rivestiti da pellicole che donano lucentezza e struttura a giacche e trench.

Le felpe con cappuccio si deformano in abiti dai movimenti selvaggi, le giacche sono reversibili, felpe e pantaloni rivelano strati di jersey all’interno. Ancora più audaci sono gli abiti pop in rosa, arancio e ceruleo metallizzati. Giochi di stampe e interpretazioni colorate del logo Diesel creano top e minigonne, e non mancano le felpe in pile e i pantaloni della collezione Diesel Sport.

Per quanto riguarda scarpe e accessori, la nuova sneaker Prototype CR ha un cinturino incrociato con un effetto avvolgente, mentre le borse sono metalliche, con cinghia, a tracolla e gli zaini modellati.

Infine, è con un’attenzione particolare alla sostenibilità che Diesel parla di futuro. L’organza viene riciclata per creare miniabiti a maniche lunghe con ampio scollo, il denim viene triturato a mano per creare cappotti dall’effetto strepitoso di pelliccia sintetica. Scarti e pezzi delle vecchie collezioni si rimescolano nella linea innovativa e sostenibile Diesel Rehab.

Ma la sostenibilità non è solo quella ambientale. Il concept di Martens è un’interpretazione contemporanea della storia audace e ironica di Diesel, e tra i punti salienti troviamo anche un approccio all-gender. Ciascuno deve essere libero di indossare il capo che più lo rappresenta, che sia gonna, crop-top o pantalone.

Glenn Martens: chi è il direttore creativo

Nato in Belgio, Martens fa parte della nuova generazione di designer che guida la rivoluzione dello streetwear iniettando una buona dose di umorismo in collezioni concettuali che guardano al futuro. Dopo il liceo, ha studiato architettura d’interni per poi fare domanda all’Accademia Reale delle Belle Arti di Anversa e rimanere affascinato dal mondo della moda.

Dopo il diploma in accademia, ricopre il ruolo di Junior Designer per la pre-collezione di abbigliamento donna e per la linea maschile di Jean Paul Gaultier. Nel 2012 lancia un suo brand che debutta durante la settimana della moda a Parigi, e nel 2013 assume la direzione di Y/Project. Dal 2020, dopo aver collaborato alla collezione capsule Diesel Red Tag, lo stilista è direttore creativo della maison italiana.

Scelto da Renzo Rosso (co-fondatore di Diesel), Martens si è impegnato a focalizzare la sua attenzione proprio sulla sensibilità ambientali e sociale. E con la collezione autunno-inverno 2022 ci trascina in un mondo fatto di denim, sperimentazione, ribellione e gioco.

È puro Diesel.

L'articolo Diesel è dirompente, sexy, fluido, divertente: il debutto di Glenn Martens alla MFW proviene da Gilt Magazine.

Per la prima volta Diesel, colosso italiano specializzato in denim, entra nel calendario della fashion week milanese con una collezione genderless giovane e irriverente.

Non si tratta solo della prima sfilata della storia del marchio, bensì anche della prima espressione della visione creativa di Glenn Martens, lo stilista belga al quale è stato affidato il ruolo di direttore creativo di Diesel dallo scorso ottobre. 

Tutto ciò segna un nuovo inizio per il progetto del brand, o meglio un’evoluzione, che sarà caratterizzata da un impegno sociale e ambientale più forte e decisivo, come espressamente annunciato da Glenn Martens stesso. 

Una visione allucinatoria che sorprende 

Protagonista del cortometraggio, una giovane ragazza dai capelli rosso fuoco, che indossa ovviamente un jeans e una maglietta bianca, annodata alla cintura. Lei ci porta con sé in quattro ambientazioni diverse, al limite tra allucinazione e realtà.

Si passa da un rumoroso e caotico after-party, alle strade di una città metropolitana, all’ascensore di un ufficio, fino ad arrivare inaspettatamente su Marte, in un’atmosfera onirica popolata da quelli che sembrano personaggi arrivati dallo spazio, che indossano abiti eclettici e futuristici. 

Il denim, l’indiscusso protagonista

La collezione non smentisce l’anima del brand, presentando il denim nelle sue molteplici declinazioni e richiamandolo anche nei capi di tessuti diversi, come collant o magliette, grazie a stampe trompe-l’oeil. 

I primi look danno spazio ad abbinamenti casual, volutamente semplici e rilassati, come jeans a vita alta 5 tasche e canotte, oppure giacche e camicie in denim slavato e total look di jeans con capi dai diversi lavaggi. 

Un concept contemporaneo  

I look più sperimentali sono caratterizzati da giacche e capispalla con motivi esagonali, anche tridimensionali, e da gonne con tasche e fibbie che avvolgono i fianchi e ricadono lunghe su un lato. Tra i tanti, spiccano i capi con le grafiche storiche del brand, profilati in rosso, e i completi da lavoro in satin rosa antico e blu chiaro. 

Ma i look più colorati e futuristici sono quelli presentati nell’ambientazione marziana. Qui troviamo minidress e top effetto seconda pelle con cerniere, che richiamano delle uniformi da lavoro, e i capispalla in organza con stampe dai colori sfumati. È qui che si apprezza veramente la sperimentazione dei materiali.

Una collezione d’avanguardia, in cui Glenn Martens ha saputo rileggere in modo nuovo la storia del marchio Diesel pur mantenendo la sua essenza ribelle, proiettandolo verso il futuro della moda e dell’innovazione culturale. 

di Alessia Costi

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