Modern Driver

Questo è il titolo che esprime l’essenza della nuova collezione di Ralph Lauren per il prossimo autunno. I visitatori possono ammirare queste nuove creazioni, che fanno riferimento all’universo dell’automotive, tanto caro al brand, presso il Palazzo Ralph Lauren in Via San Barnaba 27.

Il design automobilistico diventa quindi l’ispirazione per la progettazione della nuova collezione; in particolare, per ogni complemento d’arredo vengono scelti materiali pregiati quali legno di mogano, pelle scanalata e gli immancabili acciaio inossidabile e fibra di carbonio, super caratteristici nel mondo dell’automotive di lusso.

Questa nuova collezione di lifestyle, molto moderna e innovativa, si inserisce perfettamente nella cornice della Milano Design Week 2024. Essa rende l’ambientazione circostante accogliente, originale, inedita, urbana e soprattutto molto in linea con lo spirito italiano. Da osservare sicuramente, la poltrona iconica RL_CF1; la sedia RL-CF1, la Chaise Durham, la lampada da tavolo Beckford e le altre, Waring e Langton; tra le novità, i tavolini a incastro Turner.

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La Triennale di Milano accoglierà la mostra “Broken Nature: Design Takes on Human Survival” dal 1° marzo al 1° settembre. L’esposizione è a cura di Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e direttrice del reparto R&S al MoMA. A suo avviso, bisognerebbe trasformare il nostro modo di vivere.

Il design: una nuova visione sulle attuali preoccupazioni

Ecco perché in occasione della XXII Esposizione Internazionale, l’istituzione culturale ha deciso di sottolineare le preoccupazioni della società attuale attraverso il design. Tra questioni ecologiche e riflessioni sociali, sono presentati anche diversi progetti evolutivi che utilizzano la scienza, Big Data, e la biologia.

L’obiettivo del design è quello di soddisfare un bisogno, risolvere problemi, proporre soluzioni ed esplorare possibilità per migliorare la qualità della vita degli esseri umani. Oggi, con la mostra “Broken Nature: Design Takes on Human Survival”, il design evidenzia nuovi approcci di concezione.

Il design: aperture a nuove prospettive

Designer e ingegneri da ogni angolo del mondo con le loro installazioni propongono nuove alternative volte a migliorare il nostro futuro. La chiave sta nel riconsiderare il nostro stile di vita attuale, sia in Italia, che in Francia, in Cina (…).

Il design trasforma la natura in un ambiente. Crea un legame tra l’essere umano e ciò che lo circonda. Uno degli obiettivi di questa mostra è ricostruire i legami tra l’uomo e il suo ambiente naturale usando il design. L’esposizione invita lo spettatore ad una riflessione sulla società in cui vive, senza dare soluzioni miracolose, ma solamente fornendo spunti di riflessione.

Focus sulla Francia: “De la pensée au visible, Design As A Large Ring”

Il Padiglione Francese è un grande modellino, simbolo dei modi in cui i designer riflettono insieme, prestando attenzione al mondo “costruito” che esiste già. Questa opera mostra la tappa intermedia tra il pensiero e il visibile. Secondo la curatrice del padiglione Francia, Catherine Geel, il design rispecchia il processo di riflessione sulla trasformazione dei materiali e sulla società stessa.

Il designer non è più solamente l’inventore ma sta diventando anche l’innovatore, l’informatore. Per esempio, la designer Marie-Sarah Adenis ha usato un antico processo (la fermentazione) per sviluppare nuovi coloranti che rispettano l’ambiente. Piuttosto che usare dei processi di fabbricazione che danneggiano l’ecosistema, ha usato quello che la natura ci da. Altri designer fanno gli inventori. Riuniscono e organizzano dati complessi per renderli accessibili alle persone, al fine di permettere loro di capire fenomeni attuali come i nuovi spazi creati dalla migrazione.

Per pensare in modo innovativo alle problematiche attuali e per scoprire come il design può migliorare il nostro futuro, non perdete questa mostra in esposizione alla Triennale.

di Léa Voirin

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Seletti, un viaggio prosperoso da Cicognara a Pechino

È il 1964 quando Romano Seletti inizia a trovarsi stretto nel piccolo paesino di provincia nel quale abitava e, per poter dare una svolta alla sua vita, si fa venire un lampo di genio: fondare un’azienda, la Seletti, per produrre piatti, bicchieri, tazzine ed altri oggetti d’arredamento in Oriente, avendo intuito che qui avrebbe spiccato il volo. Le mete scelte sono state Pechino e Thailandia, dove con pochi soldi si ottiene un prodotto al 100% artigianale da poter rivendere al ceto medio, senza ricarichi eccessivi.

Il signor Seletti non si sbagliava, e di lì a poco ha contagiato anche sua moglie e suo figlio Stefano (ha iniziato a seguirlo all’età di 17 anni) in quest’esperienza. È andata bene, si trattava allora (così come oggi) di una formula nuova, una visione controcorrente: Seletti non vuol partire dal basso per arrivare a vendere a cifre stellari, bensì creare un oggetto dal design democratico a prezzi accessibili, senza dimenticare la politica aziendale storica, come ci racconta Stefano Seletti.

Seletti: tra collaborazioni storiche e new entry

Ognuno di noi in questo periodo inizia ad avere un unico pensiero fisso: cosa regalo per Natale senza essere banale o ripetitivo? Rispondere risulta sempre un’impresa, ed è per questo che anche quest’anno ci viene in soccorso Seletti, con la Christmas Wish List 2018. L’attuale proposta è in chiave pop, divertente, adatta a tutte le età ed ambienti. Alla storica partnership con il  magazine fotografico Toiletpaper (a cui sono state mixate le immagini di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari) e Studio Job (linea Blow), se ne aggiungono di nuove: Snarkitecture, Marcantonio e la riproposta con Diesel Living.

Marcantonio, il designer coltivatore del fun!

L’irriverenza e la professionalità sono due degli aggettivi che caratterizzano Marcantonio e che hanno fatto innamorare letteralmente l’azienda Seletti. Per lui l’ironia è una cosa seria, ed è proprio per questo che nella Wish List del settore illuminazione ci imbattiamo in una limited edition che vede protagonisti gli animali. La Jurassic Lamp, la Mouse Lamp e la Bird Lamp si tingono di oro e con presunzione impongono un diktat adattabile ad ogni ambiente della casa, qualora si voglia ricreare un angolino a se stante dal resto per uscire fuori dai soliti schemi. Il designer, però, non arresta la sua creatività, realizzando anche una serie di oggetti scultorei al fine di rendere omaggio a grandi classici come Canova, Bernini e Michelangelo. Infatti, nella collezione Memorabilia Museum troviamo nove esemplari di sculture di parti del corpo.

Studio Job, linea BLOW

Accessibile non vuol dire squallido e senz’anima, come ci dimostra la nuova Banana Lamp. Una limited edition wireless, alimentata a batteria. Inoltre, per arricchire la linea BLOW, un vero e proprio “colpo” è stato fatto con le nuove iconiche e simpatiche mug, dai nomi irresistibili: Egg, Hot Dog, Flash, Mouth e Weed. Queste sono state realizzate partendo da iconografie riprodotte con il formato vettoriale per un risultato ottimale. Per completare questa Christmas Wish List, non possiamo dimenticare di nominare la rinnovata contaminazione tra fashion e oggetti d’arredamento di Seletti e Diesel Living.

Le due novità, Home Scents e la Wunderkammer

Home Scents, le candele magiche. Ideate per chi dopo una giornata faticosa ha voglia di rilassarsi sul divano immaginando di trovarsi in una realtà parallela. Il design di questi oggetti prodotti in vetro, alluminio, cemento, acciaio e ferro, trasformano una classica cera in un riproduttore di ricordi. Wunderkammer consente invece di ricreare in casa propria un piccolo museo di storia antica, introducendo elementi come la testa di un bufalo o il teschio di un corvo.

Sarà dunque una ricerca divertente al regalo perfetto, in compagnia di una guida così chic e al tempo stesso ironica. Seletti ancora una volta ci ricorda il motto: “Seletti non è un’azienda di design. Cioè, mettere una grafica su un pentolino non è design”.

di Agnese Pasquinelli

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Ha scelto la moda e ha vinto. Victoria, ex Posh Spice, conferma il suo talento come fashion designer e come vera e propria manager.

Ne è passato di tempo da quando con altre quattro ragazze si divertiva facendo la Spice Girls; forse tra tutte, era quella meno incline al canto e brillava ben più per stile che doti canore. Posh Spice però non era solo un personaggio, creato per rappresentare semplicemente un membro del  gruppo, lei era ed è così.

Poco disposta al sorriso, riservato a pochi eletti ( suo marito e i suoi quattro figli, ndr)Victoria Caroline Beckham c’ ha provato, sia in un gruppo cha da solista, e non riuscendoci del tutto, ha poi deciso di  dedicarsi alla moda, che lo scorso 3 novembre le ha fatto vincere il ” British Luxury Brand Of the Year”  nella cerimonia dei Walpole Awards, evento che dal 1990 premia l’ eccellenza britannica celebrata dall’ orologeria, dal design, dalle arti e dalla moda. Archiviata la carriera musicale, VB ha iniziato a creare prima solo dei jeans, per poi dare vita nel 2006 ad un vero e proprio marchio che negli anni si è evoluto e che sfila sulle passerelle della New York Fashion Week. ”Sono orgogliosa di me stessa e del mio team. Ho sempre sognato in grande.” Ad un anno solo dall’ apertura del suo store a Londra, racconta che nonostante sfili in America, la maggior parte dei suoi capi è eseguita in Inghilterra. Abiti eleganti ovvio, con piccoli sprazzi di colore qua e la, tessuti leggeri che accarezzano la silhouette (per molti, troppo magra, ndr..); borse, scarpe e occhiali, una linea di moda a 360 gradi.

Scrollatosi finalmente il peso di Posh Spice, Victoria Bechkam non ha mai avuto nemmeno il problema di essere l’ ombra di un marito calciatore, nemmeno lontanamente è stata solo ” la moglie di”.

Di Vera Mele

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Giorgio Armani sta agli anni 80 come Ennio Capasa sta agli anni 90. È lui il nostro uomo, il profeta di uno stile sempre più internazionale , ricercato ed innovativo pronto a dettare tendenza nel nuovo millennio. Perché quella che disegna per Costume National, il marchio che ha fondato con il fratello Carlo nel 1986, è da sempre una moda a 360 gradi, in grado di imporsi e rimanere ben impressa nella mente degli esponenti del fashion system. A fare da muse sono i re e le regine del rock.

La lista degli artisti made by Costume National è lunga: da Mick Jagger con cui lo stilista ha appena concluso la sua collaborazione a Keith Richards, da David Bowie a Jovanotti. L’interprete di “L’ombelico del mondo” si sente perfettamente rappresentato dal brand tanto da confermare la sua collaborazione per il debutto a Milano. Ennio Capasa ha ideato per Jovanotti giacche dalle stampe geometriche nelle versioni giallo e fucsia con tanto di pantaloni blu elettrico, insieme a tuxedo color oro e pantaloni cropped, il tutto perfettamente in tema0 “popnroll”.

Cosa ha conquistato tutte queste star? La rigidità delle forme, dettagli sartoriali, toni scuri nonché tecniche di taglio del tessuto a dir poco innovative. Per la nuova collezione firmata Costume National Homme SS 2016 i marchi di fabbrica ovviamente non so mancati a stupire lo spettatore si aggiungono però gli effetti speciali! Un revival degli anni 70’: Bikers, nativi americani, musicisti abiti vintage ripensati fondendo tailoring e tecnologia. Una rivisitazione delle icone cool che hanno da sempre ispirato Costume National Elvis e Mick Jagger in primis.

Ma ora lasciamo parlare il nostro profeta.

1) In passerella hanno sfilato pezzi molto diversi fra loro, tessuti che vanno dalla nappa al denim spalmato fino alla nappa, non a caso il tema della collezione è FUSION. Quale è il fil en rouge che lega ogni modello?
Lo stile è il collante. Attualmente viviamo il mondo dello stile e non del trend. Nella moda non si possono dire più bugie, il rischio di essere scoperti è a portata di click. Siamo bombardati da milioni di stimoli. Un creatore non può non restarne indifferente. Il mio compito è organizzare gli stimoli con una visione estetica precisa e definita. Lavoro all’interno di una concezione estetica forte che tocca il pubblico: voglio emozionarlo.

2) La passione per la moda lo ha spinto a trasferirsi da Lecce a Milano e ancora ad esordire con una collaborazione con lo stilista giapponese Yamamoto. Cosa lo ha spinto in Giappone? Ha già intuito mete future innovative ed influenti per il fashion system?
Ho sempre sofferto di inquietudine. Gli italiani da sempre si espandono vogliono capire e scoprire l’ignoto. Sono e siamo curiosi. È stata proprio la curiosità a spingermi a non accontentarmi mai di ciò che vedo dalla finestra. Oggi il mondo è molto più piccolo. Ieri non era così le dimensioni erano inimmaginabili. Con il mondo digitale oggi è tutto più fruibile. E questo è una vera fortuna!

3) Tutti sappiamo come il mondo tecnologico sia di dominio Giapponese e lei sicuramente ne ha tratto giovamento. In che modo il sistema moda integra quello della tecnologia?
L’obiettivo e far sentire le persone più belle e quindi più felici. E la tecnologia può solo aiutare. Come ? utilizzandola per sdrammatizzare la visione classica che si ha della moda italiana e investendo in tecnologia e ricerca in modo da proporre un prodotto sempre attuale e moderno, partendo proprio dai tessuti.

4) Cosa spinge un brand affernato a livello internazionale con store diramati da Tokyo a New York a portare avanti il motto di “moda democratica” ad esempio con la collezione per OVS EEQUAL?
Il mondo è sempre più libero. La conoscenza è e deve essere accessibile a tutti. Questa è democrazia. tutti devono avere possibilità di scelta. Per me moda democratica vuol dire riuscire ad essere stilisti o meglio suggeritori di se stessi. Io disegno strade e offro a tutti la possibilità di scelta.
Di Giovanna Riccomi

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Spaghetti, penne rigate e farfalle, spiccano ironiche e irriverenti sui capi della serie “10×10 An Italian Theory” del ventottenne designer siciliano Alessandro Enriques.

Prendendo il nome da un libro, di cui lo stilista stesso è autore, la collezione, ingloba perfettamente moda, cibo, arte e creatività, una raccolta di interviste, foto e immagini dove proprio questi elementi si fondono.

Il tema dell’Expo 2015, “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, è stato ben rappresentato dai capi che compongono questa linea per la primavera-estate, ricca di colori accesi e disegni pop. Èd è cosi che il cibo diventa protagonista di una collezione moda. Per lei bomber con scritte e disegni di spaghetti, abiti anni ’50, gonne a ruota con cascate di farfalle, maglie con la scritta “milk” e fantasie che ricordano i picnic.

Per l’uomo invece, completi, pullover e cardigan, con le stesse fantasie spiritose, compresa l’immagine della cara vecchia Lira. Non mancano di certo le eccentriche borse a completare i look. Enriquez è riuscito in questo modo ad esaltare l’italianità della nostra terra, ad unire in un connubio davvero divertente due colonne italiane: la moda e il buon cibo, trasferendo tutto in maniera unica su pezzi da indossare, che raccontano la nostra tradizione gastronomica e il bello del nostro Paese. L’interpretazione della sua teoria dell’italianità prosegue anche nella collezione autunno-inverno con un tema nuovo. Dalla pasta alla pasticceria: ”colazione nelle piazze italiane”, con stampe che richiamano quel meraviglioso momento della nostra tradizione: caffè, dolci, cornetti, cantucci, uniti al gusto unico che firma il Made in Italy eclettico di Enriquez.

di Gaia Uboldi

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Alexander Vinash. Nativo di Buenos Aires, ma ha vissuto un po’ ovunque. Ex pattinatore professionista su ghiaccio, conserva ancora lo spirito di sacrificio, l’umiltà e il fisico atletico tipico della forma mentis sportiva; oggi con il suo marchio Alex Vinash veste le donne più sofisticate made in U.S.A., creando un nuovo concetto di moda: il Contemporary-minded.

Alex, inizio curioso il tuo…
Si, in effetti ho iniziato creando body per i pattinatori su ghiaccio, sono stato uno di loro.Ebbene, durante un campionato del mondo i miei pezzi catturarono l’attenzione di uno stylist che li volle per un editoriale video. La cosa buffa è che finirono insieme a nomi altisonanti, dei veri guru per me, Dior, Dolce &Gabbana.. e io non avevo nemmeno un’etichetta tutta mia. Fu però l’inizio di tutto. La classica porta aperta, il passe-partout che mi serviva.

Da allora per i miei abiti c’è una waiting list, tante sono le richieste, sono ricercati da stylist, modelle, e i fotografi mi contattano continuamente x averli nelle loro produzioni. Una grande gioia per me e una immensa soddisfazione.

Cosa ispira le tue creazioni?
Ho davvero viaggiato molto in vita mia. 15 anni di tour solo per la mia carriera di pattinatore. Ho visto così tanti posti, scorci, culture , conosciuto così tante persone che non potevano che lasciarmi emozioni. Emozioni che ora trasferisco sui tessuti, con le stampe e tramite i tagli.

Un’anteprima sul tema della collezione che andrai a presentare a breve, la SS2014?
Dico solo che sto cercando di guardare all’ “essenziale” di me stesso… il che è piuttosto difficile poiché adoro i fiori, le stampe e gli orpelli in generale.

So che sarai presente alle sfilate di Las Vegas e che sei stato invitato a partecipare a quelle di New York, come ti senti? Che effetto fa?
È tutto così veloce ed eccitante e  allo stesso tempo temo per i miei nervi. Proprio questa settimana sono stato invitato anche alla FW di Los Angeles, a metà ottobre. Ha tutto dell’incredibile, ma io ne sono entusiasta.

Cosa manca ancora ad Alex? Il tuo next step?
Voglio rafforzare e consolidare il business in America e poi arrivare alla Fashion Week di Milano, e perché no, magari un giorno anche a Parigi. Onestamente non credo ci vorrà ancora molto, nel frattempo l’editoriale moda del mese è dedicato a lui, ad Alex Vinash e alle sue creazione in perfetta amalgama con una sofisticata ricerca accessori made in Italy e France, proprio come lui sogna.

(di Federica Piacenza)

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“Break Habits”. Questo il motto dei due giovani marchigiani Emanuele e Marco, che con entusiasmo hanno deciso di intraprendere la sfida di lanciare un brand di t-shirt tutto loro. OUTLOOP nasce dal bisogno di cambiamento rivolto alle nuove generazioni, dalla necessità di dare spazio a nuove occasioni e nuovi modi di vedere il mondo, restando comunque nel mood del made in Italy.

Le T-shirt sono in cotone organico, rispettando il 100% eco-green, la manifattura è totalmente artigianale e le stampe sono realizzate in tre linee diverse in collaborazione con artisti emergenti come Stefano Ortega, fotografo italo-argentino che lavora a New York dove ha sviluppato la collezione Untitled, Elisabetta Lugari, anche lei fotografa free-lance fra Milano e Parigi che ha dato vita alla linea In Bloom e, infine, Marina Cinciripini e Giovanna Carati, giovani designer che vivono a Milano e hanno chiamato la collezione per Outloop Back to the Roots.

Questi giovani artisti hanno una visione a 360° del panorama internazionale e del suo sviluppo rimanendo sempre in linea con i canoni di sviluppo del brand e incrementandolo a sua volta. Come i più moderni designer, per ora, il canale di vendita è on- line su www.outloop.com, ma siamo sicuri che a breve conquisteranno le vetrine dei più famosi shops di Streetwear.

(di Benedetta Gandini)

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In mostra, a New York, le scarpe che hanno scritto la storia. Le più stravaganti, le più originali, quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo delle calzature del XXI secolo. Protagonisti, coloro che hanno fatto delle proprie collezioni di scarpe una vera e propria ossessione per le donne. Manholo Blahnik, Christian Louboutin, Roger Vivier, ma anche gli italianissimi Gucci e Salvatore Ferragamo, per citarne alcuni.

Dall’8 febbraio al 13 aprile è possibile ammirare questi splendidi capolavori, leggerne le storie e immaginare come si starebbe calzandone alcune. Alcune appunto, perché altre sono state create solo ed esclusivamente per essere un pezzo da museo o da collezione.

In mostra le eccentriche scarpe disegnate per la “regina della stravaganza”, Lady Gaga da Noritaka Tatehana: circa 46 cm di altezza! E poi creazioni con borchie, piumaggi eccessivi, strass, tacchi a forma di farfalla (le celebri “Futterbly” di Alberto Guardiani ), scarpe che omaggiano grandi artisti come Keith Haring…il tutto in un turbinio di emozioni che non poteva essere racchiuso in titolo migliore: SHOE OBSESSION at FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Un’ossessione, qualcosa di cui si è follemente innamorati, che ci esalta, ci fa sognare, ci rende maniacali. Privo di logiche razionali ma esageratamente grandioso. Questo è un buon motivo per volare a New York e visitare la mostra.

(di Sara Bianchini)

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Cinquanta ore di lavorazione per realizzare ciascun capo. E l’abile mano di Jaqueline Durran. Il risultato? Una nomination agli Oscar 2013. Perché ciò che rende magico e indimenticabile un film storico sono i costumi, creazioni fedelmente ispirate all’epoca e modellate sui corpi degli attori.

Per il suo ultimo lavoro cinematografico,  Anna Karenina , Joe Wright ha richiamato proprio la designer di “Espiazione” (sempre di Wright, e con Keira Knightley sempre protagonista), che in questo film ha espresso tutto il suo incredibile talento. In mostra, oltre che sul grande schermo, anche a Londra. Una selezione dei migliori costumi indossati da Keira Knightley in “Anna Karenina” si trova infatti alla Ham House (dove tra l’altro sono state girate alcune scene): le creazioni della Durran resteranno qui esposte fino al 4 aprile.

Intanto in Italia finalmente sta per arrivare (21 febbraio) nelle sale l’attesissima pellicola. Una storia di tradimenti, passioni. Un amore epico che sconvolse una nazione al crepuscolo di un impero. Abbiamo già accennato alla trama nel numero di settembre di Gilt.

Da allora la fatica cinematografica di Wright ha ottenuto numerosi successi nel mondo: lo scorso 2 febbraio sono stati assegnati i premi della 17esima edizione degli Art Directors Guild Awards e Sarah Greenwood, per “Anna Karenina”, candidato all’Oscar, ha ottenuto il premio Best Art Direction for a Period Film. Candidata all’Oscar come miglior colonna sonora anche la musica di Dario Marianelli che accompagna i protagonisti per l’intero film. Sulla candidatura a Miglior Scenografia alcuni critici ritengono ci sarebbe molto da discutere, data la scelta del regista di proporre l’intera pellicola all’interno di un teatro dalle mille facce col rischio di non rendere giustizia ad un film d’epoca che si presta a scenografie di più ampio respiro; secondo altri critici la scelta atipica di creare un’intera storia all’interno di un teatro sarebbe invece la particolarità, il valore aggiunto di questo film. Discordanza nella critica l’ha suscitata anche l’interpretazione di Keira Knightley , per alcuni troppo giovane e poco esperta per un ruolo così controverso e psicologicamente insidioso, per altri invece bravissima interprete dallo sguardo intenso ed ammaliante che ha saputo donare eleganza e sublime femminilità al suo personaggio come già aveva fatto nel film “Espiazione”.

Adesso non ci resta che prenotare il miglior posto al cinema e un volo per Londra.

(di Martina Ingallinera)

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