Sergio Rossi e la wonder machine dell’artigianalità

Durante la Settimana della Moda milanese, Sergio Rossi rivoluziona il suo showroom di via Pontaccio 13 tramutandolo in una fabbrica dei sogni. La catena di montaggio dà vita a variegate calzature artigianali, create per una donna brillante e dotata di un’eleganza innata.

In occasione del nuovo lancio lo spazio è stato stravolto da classico showroom a fabbrica. Il set designer Gary Card ha letteralmente diviso lo showroom in tre sezioni: un “magazzino” con le forme di campionatura, la “catena di montaggio” e “l’armadio”. Perimetrali sono le sneakers, la cui classicità è insaporita da elementi futuristici, come delle grosse ruches in vernice metallica e in neoprene.

Sergio Rossi, la catena di montaggio

Entrando nel vivo della fabbrica, nella stanza centrale riscontriamo il primo corpo della collezione: la camera è caratterizzata dalla presenza di tre strutture, chiaro riferimento ai nastri trasportatori della catena di montaggio. Su di essi si può ammirare una ricca sequenza di calzature, per lo più stivali a gambale alto, stivaletti stringati e decolté.

L’esposizione non è randomizzata: da una parte troviamo i modelli più classici, sandali con strass in pelle di serpente, suede e raso; dall’altra quelli più “urban”, stivali in croco e suede, decolté con tacco tronco, ankle boots striati in cui i classici colori “Rossi”, il nero, il bianco e il rosso, accompagnano delle pennellate di “argento vivo”. In delle teche-tubo sono in risalto i modelli della nuova linea Sergio, una moderna interpretazione della sofisticata eleganza del marchio, dotata di una forte impronta grafica.

Sergio Rossi, l’armadio

Nella sala adiacente, “l’armadio”, l’installazione contempla muri di scatole di scarpe dal basso fino al solaio, su cui le creazioni firmate Sergio Rossi si manifestano in maniera fiera e statuaria. Qui la ruche è l’elemento imperante, che percorre la calzatura fungendo quasi da spina dorsale.

Nella moltitudine delle realizzazioni, ammiriamo “scarpe da città”: sandali flat e stivaletti dallo stile vivace e ricercato, per una cittadina che cavalca fiera i marciapiedi della propria metropoli, specchio della sua natura libera di donna creativa. In abbinamento compaiono della maxi clutch bag in vernice, dotate anch’esse di ruches oltre che di una placca metallica che funge da sigillo.

In questo viaggio attraverso il processo di produzione ex-novo della calzatura, è stato possibile apprezzare nel dettaglio la qualità garantita da un marchio di questo calibro, in cui la materia prima funge da base per il raggiungimento di un risultato estetico e funzionale. Questo fondamento rende l’azienda di Sergio Rossi una pietra miliare della moda italiana.

di Selena Celio

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Blumarine, Anna Molinari e l’amore per le rose

La collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Blumarine e presentata alla Milano Fashion Week ha luogo in una location dai colori tenui. Uno show dove si incontrano tradizione e modernità, disinvoltura e sensualità, lusso ed eleganza.

Nel corso della sfilata si è ammirato come Anna Molinari, direttrice creativa del brand, sia affascinata delle rose. Il suo soprannome è proprio regina delle rose, dovuto al suo incondizionato amore per questi fiori. Infatti, rappresentano l’immagine della maison Blumarine perché, secondo Anna, incarnano l’ideale della femminilità, e sono sempre state protagoniste delle collezioni come sinonimo di charme, seduzione e sensualità. Riproposte in più ambiti su vestiti corti e lunghi, cappotti e tute, le rose rosse sono l’elemento distintivo dell’intera sfilata.

Atmosfera elegante lungo una passerella rosa cipria per la nuova collezione AI 2019-2020

Lo show Blumarine si è snodato su una passerella rosa cipria e sulle note di una musica elettronica e psichedelica. I colori sono prevalentemente delicati: panna, bianco e rosa, ma alternati al nero e al rosso. La maglieria dai disegni romboidali viene rivisitata attraverso l’aggiunta di particolari glitter luminosi. Questa sembra essere una modalità per esprimere l’insieme di briosità e tradizionalità che rispecchia una delle caratteristiche principali di Blumarine. Gli abiti sono di varia lunghezza e la loro fluidità ne accentua la femminilità.

L’animalier – sempre di tendenza – è stato proposto su giacche, gonne e cappotti, accompagnati da capi neri sartoriali e di pregio. Il pizzo è stato inserito in più contesti per trasmettere sensualità ed eleganza. Immancabili glitter e paillettes, in perfetto stile Blumarine. Accessori ricorrenti sono stivali alti in pelle nera o color panna e sandali aperti. Il nero e l’animalier vengono proposti anche per borse e clutch.

Lo show si conclude con il saluto di Anna Molinari e un mazzo di rose rosse, simbolo della nuova collezione Blumarine AI 2019-2020.

di Veronica Recalcati

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Riscrive i codici dell’imperfezione in chiave anni Novanta la moda mandata in scena da Donatella Versace alla Milano Fashion Week per la donna Autunno/Inverno 2019-20 di Versace. Le tradizioni vengono tramandate e il testimone lo portano top model del calibro di Shalom Harlow e Stephanie Seymour, per un perfetto remake. Donatella offre una sapiente riscrittura dell’identità Versace valorizzandola in un contesto attuale e giovane.

Un’ode ai contrasti nei colori, nei tessuti e nei tagli sartoriali, per celebrare l’iconografia Versace. Ci si ispira alla fotografia, e non ad una qualunque, bensì ai ritratti iconici della stessa Donatella scattati da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde.

Analisi tecnica di una pace imperfetta

Sotto le note di Kurt Cobain e dei The Chemical Brothers, ad amalgamare il tutto arrivano sottovesti di acidi colori per ricordare Courtney Love, che viene alle menti insieme alla sua Celebrity skin. La palette colori è acida in tutte le sue sfumature, persino sui collant di pizzo. I reggiseni un po’ bondage sono citazione storica, e anche se portati su pullover non perdono nemmeno un po’ del loro sex appeal.

Benedetti siano i tailleur morbidi, grigi e in taglio maschile, che disegnano una donna di cui Donatella racconta: colei che esce da una comfort zone più femminile e sensuale – che è poi anche quella Versace – una donna che mostra altri lati del carattere e che trova la sua perfezione nell’imperfetto.

Bellissima la giacca nera con disegni blu luminosissimi, pensata e creata con maestria sartoriale e ultimata con ricami che sono a metà tra il revival e il futuristico. Ci si legge del futuristico, forse per l’abbinamento colori, o forse per l’asimmetria dei bottoni che, su un lato, arrivano sino alle spalle. Tutto questo ha come base una pencil skirt che copre il ginocchio con ricami d’oro che profumano di opulenza. Le calzature sono perfette, culminano in una punta davvero aggressive che completa un look di difficile categorizzazione.

Donatella Versace rivisita il tartan e spezza i contrasti

È esemplare, e qui tutte le sapienze sartoriali si uniscono, lo slip-dress in versione mini e long, in una nuance pesca più delicata il primo e di un arancione più acido ed elettrico il secondo. Esemplare e sapiente perché la luce del lurex esplode, il glitterato sembra uscir fuori, la schiena è completamente libera e nuda, mentre il corpo è delicatamente legato in una vita alta dalla linea quasi immaginaria che si libera in plissè e drappeggi: tutto nello stesso capo, senza che risulti eccessivo, anzi, perfettamente equilibrato.

Donatella Versace sceglie di inserire anche rivisitazioni del tartan e successivamente di spezzare i contrasti con una delicata tinta unita salmone che colora un lungo cappotto oversize abbinato ad un pantalone verde acido.

Scarpe appuntite, si tingono degli stessi colori acidi sinora scelti. Mini le gonne, con spacco altissimo le pencil. Iconiche stampe ritornano e vedono sui foulard l’arrivo della nuova stampa Vittoria, nome dell’omonima statua presente presso la National Gallery di Londra. Apparizioni anche per gli stivali cuissard, che qui si ritrovano in vinile.

La conclusione si tinge di nero puro, assumendo le forme di giubbotti in pelle, lunghi spacchi succinti e legati, abiti-giacca strutturati, tailleur e camisole nelle luci più opache della maglia e del cotone, ma ancora più luminose in quelle della seta, del glitterato e del lurex.

Persino l’ultima uscita, quella della Signora Versace, è un total-black, confortevole sì, ma osato in una minigonna di pelle stretta in vita e slanciata da scarpe altissime, come a volerci ancora comunicare quanto la donna Versace esca dagli schemi. Abbandona le convenzioni stilistiche, non si cura dell’età e forse nemmeno delle tendenze colore, visto che qui i colori ci sono proprio tutti.

Tripudio di stampe, colori, tagli e tessuti per ricordarci che dal passato si impara, che negli anni Novanta il classico buon gusto era messo sottosopra, che era cosa buona e giusta farlo, e che la donna contemporanea oggi cerca una imperfetta bellezza, che non accontenti il gusto dominante ma quello personale.

di Camilla Stella

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Una storia d’amore quella raccontata nella sfilata Autunno/Inverno 2019-2020 di Miuccia Prada nel corso della Milano Fashion Week. Il suo nome, Anatomy of romance, è un inno all’anatomia dell’amore. Considerato che entrambi non siano mai una cosa semplice, il susseguirsi di proposte firmate Prada non sembra essere da meno. Un sequel dove ci sono più mostri che supereroi, c’è amore sì, ma sembra quasi far paura. Fiori appassiti insieme a tanto militare, in un insolito colloquio con classici pizzi. Insoliti e senza precedenti, gli accostamenti Prada raccontano un amore nascosto nei luoghi più impensati.

Dissezioni sartoriali tra anatomia e amore

Scomposizione sembra essere la parola chiave. Verrebbe da dire anche ossimoro, se a parlarci d’amore è Mercoledì Addams. Miuccia Prada segue le orme della sua ultima sfilata (anche la location rimane la medesima del gennaio scorso) dissezionando il concetto di paura e quello stesso di amore. Il tutto pare essere tradotto nella scomposizione anatomica del capo. Cappotti militari insieme a grandissimi fiori e pizzi neri di un classico che fortunatamente disarma, si abbinano a stivali da combattimento e, in alcuni momenti, linee militari con annesse tasche sembrano persino ricordare la linea corolle di Monsieur Dior.

Prada si appella all’unione di male e bene: lo fa avvicinando i diversi e gli antagonisti del mondo della moda. La sensazione è che si sfiorino, a momenti, senza mai però legare. Bianchi neri e grigi alternati a un grande protagonista: il militare. Insieme ai più disparati colori e le insolite apparizioni di “fiori sfioriti” che un po’ non possono che ricordare delle tridimensionali nature morte. Sono tantissimi i bacini culturali a cui Miuccia Prada attinge per la creazione di questa sfilata. Bellissimi i cappotti tono su tono dagli evidenti ed elevati tagli sartoriali, le spalle sono – in controtendenza – al posto giusto e disegnatissime,  e la vita è segnata e sprigiona femminilità.

Particolare – e romantico, sì – il cappotto in montone, con collo in pelliccia e il taglio sulla manica a ricordare un mantello. Forse proprio il taglio distintivo dello show che ritroviamo anche nelle maglie in tessuto tecnico (prerogativa di Prada), dove anch’esso vede sparire le maniche a favore di un più romantico taglio. Complimenti ai pochissimi total-white, sapientemente decorati da enormi fiori. Pizzi, pizzi e ancora pizzi, meravigliosi e romantici; alcune volte però interrotti da enormi rose, coperti da felpe ma per fortuna spesso accompagnati da pencil skirt a vita alta e lunghi mantelli neri.

I riferimenti culturali di Prada

Sono davvero tante le citazioni, moltissimi i capisaldi della cultura horror e animata chiamati a raccontarci il loro pensiero di amore. Raccontano anche la paura però, e nemmeno con troppa attenzione si riesce a rivedere Frankenstein, accompagnato questa volta dalla non molto dolce Mercoledì Addams e da una Cappuccetto Rosso evocata da rossi cappotti in montone. Eterogenea e diversificata la donna Prada, come solo l’amore sa essere. Lo styling, per fortuna discreto e silenzioso, aiuta a sentire una vaga empatia nei confronti delle anime perdute raccontate da Prada, dove piccoli occhiali proteggono identità indifese. E se di amore parla questa collezione, forse il messaggio è che lo si trova nelle situazioni e nei luoghi dove meno ci si aspetta di scovarlo. Una sorpresa, sicuramente.

di Camilla Stella

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