Dal 16 maggio nelle sale cinematografiche italiane sarà proiettato “Il Grande Gatsby”, rivisitazione del classico di Francis Scott Fitzgerald, con Leonardo Di Caprio nei panni di Gay Gatsby, Tobey Maguire in quelli di Nick Carraway, mentre Carey Mulligan sarà Daisy Buchanan. Girato in 3D, il film è affidato alla sapiente regia dell’australiano Baz Luhrmann (già noto per Moulin Rouge e Romeo+Juliet), che ne firma anche la sceneggiatura. A comporre poi le musiche della pellicola Jay-Z e Jeymes Samuel, cantante e produttore dei The Bullitts.

Per l’occasione Prada e Miu Miu, in collaborazione con la celebre costumista Catherine Martin, hanno disegnato 40 esclusivi abiti da cocktail e da sera su misura, ispirati alla moda dei ruggenti anni Venti.

In seta scintillante, con cristalli e paillettes, questi capi non passano di certo inosservati! Morbide pellicce, velluti e frange, simbolo del lusso ostentato e delle feste più sfrenate che Gatsby organizza nella sua sontuosa villa per conquistare l’amata Daisy, cui è riservato anche il pezzo forte della collezione: un abito da sera Prada d’oro, carico di cristalli. Anche i colori e le sfumature ricalcano la stessa atmosfera: guizzi d’oro, smeraldo, giada e topazio.

Prada e Baz Luhrmann si conoscono già bene. Infatti Baz è stato il consulente creativo della mostra Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada’s Impossible Conversations, tenutasi recentemente al Metropolitan Museum of Art e la loro amicizia risale a sedici anni fa, quando Miuccia vestì “il Romeo-DiCaprio” nel suo film shakespeariano.

Qui invece rivive l’era del jazz di un’ America ottimista e festaiola rivive nello scintillio degli abiti, che ricreano lo stile europeo degli anni Venti.
(di Paola Redaelli)

L'articolo “Il Grande Gatsby” by Prada e Miu Miu proviene da Gilt Magazine.

Una cornice incantevole, il Bosforo. Un Paese effervescente, grande attrazione di talenti ed energie. Una città dai due volti, vetrina strategica per il mercato dei colossi dell’est in via d’espansione. La  mostra “Modernity? Perspectives from France and Turkey”, al museo Istanbul Modern, il più importante spazio d’arte contemporanea affacciato sul Bosforo. Il lusso
d’Oltralpe.

In due sole parole “Festival Colbert”. Dal 16 al 22 febbraio il luxury world francese è sbarcato in Turchia, esponendo installazioni visive d’effetto e creazioni artistiche realizzate proprio per l’evento, presentando collaborazioni con artisti locali e internazionali (tra cui i francesi Pierre Huyghe e Chris Marker e i turchi come Sarkis), mettendo in scena grandi eventi sul tema della modernità, ospitando quelle griffe che nel Paese non hanno ancora affondato le proprie radici: così Cartier ha esposto Rémy Martin, Christian Dior il Plaza Athénée, Chanel ed Eres hanno presentato Sèvres-Città della ceramica, Louis Vuitton Baccarat e Hermès Pierre Hermé.
Prima tappa di questa “luxury adventure” è stato il Centro commerciale del lusso, l’Istinye Park. Il “tour” ha poi raggiunto il quartiere di Nisantasi, dove si trovano le boutique più “in” di Istanbul.  Tra i promotori dell’iniziativa il detentore dello scettro della fabbrica dei sogni deluxe made in France, ovvero il Comité Colbert, la massima istituzione del lusso transalpino fondata nel 1954, che oggi raggruppa 75 firme del lusso Made in France, tra cui Louis Vuitton, Cartier, Hermes, Baccarat, Chanel, Dior e Lacoste.
“È importante mostrare che il settore del lusso in Francia è un settore di creazione – ha spiegato all’Ansa Elisabeth Ponsolle, amministratore delegato del Comité Colbert -. C’è uno stretto legame tra il processo di creazione delle grandi firme e quello degli artisti”.
L’iniziativa, ha proseguito la Ponsolle, si inserisce all’interno della strategia internazionale dei marchi francesi di dirigersi, anche organizzando eventi, verso le grandi economie emergenti, dove c’è una crescita forte, come Cina, India, Russia, Medioriente, Brasile o appunto Turchia. Dove nell’ultimo anno le case del lusso francesi hanno aumentato del 30% il loro fatturato.
“Francia e Turchia sono storicamente legate, fin dal Medioevo, e oggi il Comité Colbert vuole proseguire questa collaborazione parlando della storia comune tra i due Paesi, ma anche della modernità che ci unisce: questo è il tema della mostra che presentiamo all’Istanbul Modern e anche quello del Festival Colbert, un percorso nel cuore della modernità del lusso francese”.

A rendere ancora più importante la kermesse modaiola sono l’80esimo compleanno di Lacoste e i 125 anni di Bernardaud.

Il lusso d’Oltralpe è servito…

L'articolo Il luxury world francese è sbarcato in Turchia proviene da Gilt Magazine.

È nella sfilata di Marcel Rochas del 1947, in raso bianco e corpetto di pizzo nero, che fa la sua apparizione ufficiale: simbolo di raffinata sensualità , protagonista in moltissime pellicole del cinema e della pubblicità, è la sottoveste, che oggi compie quasi 70 anni.

In raso, seta, pizzo, corta o bianca, è il capo irrinunciabile che ha segnato la nascita agli inizi del ‘900, con Poiret e Chanel, la storia della Lingerié: niente più corpi costretti in bustini con stecche di balena, niente più mutandoni e giarrettiere che rendevano il corpo della donna schiavo nei movimenti, ma linee più scivolate, morbide, fluide.

Maliziosamente sensuale per Marylin Monroe o Liz Taylor ne “La gatta sul tetto che scotta”, cortissima nello spogliarello di Sofia Loren, perfetta per le curve di Monica Bellucci in “Malena”, in seta lucida bianca per Kim Basinger in “9 settimane e mezzo”, il cinema la mette sempre in “vista”, come perfetta arma di seduzione mai volgare, che esalta la bellezza e la femminilità di chi la indossa.

La moda continua a rivisitarla e a riproporla: corte, colorate, trasparenti, dalle sfilate milanesi ai couturiere parigini, da La Perla a Valentino, considerata Lingerié bon ton, rimane un capo intramontabile che conquista le donne di ogni età. Nata per far scivolare meglio gli abiti, oggi la sottoveste si lascia anche intravedere: ecco dunque che dai vestiti fuoriescono pizzi e merletti, quasi ad ostentare quella ritrovata voglia di sentirsi femminili. Dal grande maestro Valentino, per la p/e 2013 i brand che hanno scelto di omaggiare il “petticoat” sono davvero tanti: romantico e candido per Blumarine, dark per Givenchy, animalier per Cavalli.

Per il 2013 il nuovo motto è: “mai più senza ?” sottoveste ovviamente!!!
(di Paola Vaira)

L'articolo Sottoveste: 70 anni di seduzione proviene da Gilt Magazine.

Apre così la sfilata Missoni, con un comunicato che anticipa la sfilata: “In questo difficile momento per la mia famiglia e la nostra Società, l’azienda deve continuare le sue attività. La sfilata Uomo Autunno- Inverno 2013 si svolgerà oggi, come da calendario, e sarà presentata unicamente agli addetti ai lavori, stampa e buyers. Io sarò presente in backstage come sempre per completare il mio lavoro sulla collezione, ma non rilascerò alcuna intervista o dichiarazione e confido sulla vostra collaborazione affinché la sfilata si svolga senza intoppi. Non ci saranno altri membri della famiglia”.

Chiude invece con una lunga standing ovation a rappresentanza  e a conferma che tutti noi addetti al settore, stampa e buyer, siamo vicini, condividiamo e sosteniamo questo difficile momento della Famiglia Missoni.

Nel mezzo, un defilè, che riscrive i termini della tradizione artigianale. Compie 60 anni la casa di moda e il suo sguardo è proiettato al futuro, in termini di costante ricerca, innovazione e connections. Lavorazioni di avanguardia pura per quanto riguarda la tecnica della maglieria. Maglioni, cappotti e pantaloni di maglia con aggiunta di una speciale scarpa-pantofola fatta realizzare dagli specialisti CB Made in Italy. Camicie artigianali e sartoriali fatte a mano dalla camiceria Finamore di Napoli.

Sinergia con Converse,  e dalla liason nascono le Jack Purcell ottenute con una speciale maglia Missoni; ed ancora, dalla collaborazione con Jean Machine (azienda canadese) nascono giubbotti e jeans a cinque tasche.

I colori. Nessuna tinta prevarica, l’uomo Missoni ha già un carattere forte, deciso, nulla è dichiaratamente chiassoso. Opta per i blu, i rossi e i bruciati rimangono, così come gli aranciati. Rapida apparizione per il nero, che però scompare nel tempo di poche uscite.

(di Federica Piacenza)

L'articolo Missoni: avanti tutta proviene da Gilt Magazine.

Troppo spesso nei libri di storia italiana degli anni ’30 si dimentica di citare il frizzante clima artistico-letterario che indirettamente lanciava una battaglia contro le barbarie del regime fascista.
Gli anni ’30 in Italia sono gli anni in cui una varietà di stili e movimenti artistici nascono e si sviluppano in una serie di linguaggi differenti, rappresentando un barlume di luce e di libertà rispetto al regime, almeno fino al 1938, quando le leggi razziali si scagliarono anche contro il panorama artistico d’avanguardia.
La città di Firenze ci racconta, attraverso due mostre aperte fino alle 27 gennaio 2013, il clima sociale, artistico e letterario del Belpaese in quegli anni . La prima, “ Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo” , organizzata nella bellissima cornice di Palazzo Strozzi, ha l’obiettivo di mostrare, attraverso i capolavori più svariati, il clima artistico variegato che vedeva schierati stili dal Classicismo al Futurismo, dall’Espressionismo all’Astrattismo fino alla tendenza metafisica.
99 dipinti e 17 sculture descrivono il clima estremamente creativo dell’epoca, quando a lasciare un segno della storia dell’arte c’erano artisti del calibro di Giorgio de Chirico, Alberto Savini, Carlo Carrà e Lucio Fontana .
Ogni aspetto della vita era segnato da una forte tendenza alla modernizzazione e all’innovazione, testimoniata anche dall’esplosione delle nuove arti come il design e la comunicazione di massa, con la radio, il cinema e più tardi la tv.
Da corollario e commento alla mostra in Palazzo Strozzi c’è “La porti un bacione a Firenze. Gli anni Trenta fra moda, riviste e caffè letterari”, organizzata presso la Biblioteca Nazionale. Il tema trattato è il clima variegato che animava il giornalismo e i caffè letterari dell’epoca. La mostra è un percorso tra le prime edizioni di alcune riviste che hanno segnato gli anni Trenta e le prime edizioni di opere di Gadda e Pallazzeschi e molti altri.
A testimonianza che anche la moda di quegli anni ha lasciato un segno nella creazione del made in Italy c’è una sezione dedicata alle calzature di Salvatore Ferragamo: “Anni ’30. Le scarpe di Salvatore Ferragamo”. È in questi anni, infatti, che Ferragamo ha lanciato alcune delle sue creazioni più celebri, come le zeppe di sughero.
Le due mostre riescono pienamente nel loro intento: raccontarci il lato artistico-letterario in evoluzione di quegli anni, che nonostante le successive tristi pagine della storia del nostro Paese, ha saputo lasciare un segno importante come un grido di libertà.
Anni Trenta. Arti in Italia oltre il fascismo
Tutti i giorni 9.00-20.00; Giovedì 9.00-23.00
Ingresso in mostra consentito fino a un’ora prima dell’orario di chiusura
La porti un bacione a Firenze. Gli anni Trenta tra moda, riviste e caffè letterari
lunedì – venerdì dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18,30; sabato dalle 9 alle 12,30
(di Ilaria Forastieri)

L'articolo A Firenze si raccontano gli anni’30 proviene da Gilt Magazine.

Quarantacinque anni e non sentirli. Anzi, continuare a creare e innovare. È così infatti che Pomellato, marchio punzonato per la prima volta nel 1967, festeggia questo traguardo con una collezione che esprime in pieno la forte personalità del brand.

Sergio Silvestris, direttore creativo della maison, ha reinterpretato e riproposto tutti i classici pezzi icona della griffe milanese nella nuova linea Pomellato 67. Tornano i charms a forma di orsetto e di regina, i fruttini ispirati dall’estro di Yves Saint Laurent, i famosi pendenti safari del 1972 come il dente di leone e le catene con chiusura a “T” del ’68. Il passato ritorna in grande stile ma con una nuova pelle. Infatti l’oro, materiale della tradizione Pomellato, viene sostituito dall’argento massiccio, offrendo anche un range di prezzi più contenuti (dai 270 ai 3.000 euro circa).

La peculiarità della collezione non è solo l’argento, ma è stata ripresa e utilizzata anche la marcasite per le maglie di collane e bracciali e un materiale del tutto innovativo come il quarzo sintetico idrotermale, per gli anelli. Si gioca con l’ingrandimento dei volumi e delle superfici, rese corpose e seducenti dal sapiente lavoro manifatturiero, firma ineguagliabile del brand. Sono gioielli che hanno qualcosa in più in quanto capaci di evocare un’epoca dissacrante e liberatoria, quella a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, rinominata dallo scrittore Tom Wolfe la “Me Decade”. C’è un tocco rock e selvaggio creato dai riflessi scuri della marcasite, ma anche una bellezza glamour e contemporanea nell’esaltazione dei colori grazie al quarzo sintetico. Questa nuova linea fonde perfettamente lo spirito del vintage con le esigenze della donna moderna e attuale.

Così, Via Sant’Andrea 17 si conquista subito un posto tra gli indirizzi più “in” di Milano. È qui che, in un elegante Temporary Space, si possono ammirare e acquistare le creazioni Pomellato 67 per affrontare l’inverno con “l’argento vivo” addosso.

Se poi la scelta diventa troppo difficile, basta dare uno sguardo alla parete interamente ricoperta dagli scatti delle più grandi star del passato, lasciandosi ispirare da quel fascino senza tempo.

http://www.pomellato.com/pomellato67/it
(di Margherita Esposito)

L'articolo “ Pomellato 67 ”: argento vivo massiccio addosso proviene da Gilt Magazine.

È proprio il caso di dire e rimarcare il concetto del low profile “missoniano”; sono ormai diverse collezioni in cui Angela Missoni mette in scena abiti molto semplici e fuori dagli schemi.
Questa collezione è sublimata dal bianco etereo, proposto in tessuto e in tulle, da alternare fra mini dress impero e maxi casacche destrutturate portate su pantaloni capri.

Il viaggio continua fra i colori salmone, arancio chiaro e rosa, sfumati sulle bluse e sulle tute-costume, quasi come un tramonto degno della East Coast, il tutto impreziosito da bangles decorati con maxi pietre preziose e occhiali rotondi very 60’s.

Proseguiamo, poi, nei colori più freddi, come il verde erba lasciato svolazzare nel vedo non vedo delle mini-tuniche trasparenti, il verde bottiglia che fa da comparsa con l’iconico zig-zag su pantaloni basic noir, per poi incontrare il blu elettrico e il celeste sulla cappa a fantasia architettonica. Gli abiti in chiffon nero con ricami square concludono lo show portando un velo di novità in questa maison che ci sorprende sempre.

(di Benedetta Gandini)

L'articolo Low profile by Missoni proviene da Gilt Magazine.