Kartell by Laufen: la nuova collezione ispirata agli anni ‘70

Via Pontaccio 10, siamo nel cuore del distretto del design di Brera, dove Kartell rinnova l’allestimento del suo flagship store con la presentazione della nuova collezione di arredi, accessori e rubinetteria personalizzata per il bagno firmata Kartell by Laufen. Una collaborazione speciale, quella tra il brand milanese e il marchio svizzero, che offrono la loro esperienza, la qualità e l’innovazione alle menti di due stelle del design contemporaneo internazionale: Ludovica e Roberto Palomba. Una proposta ispirata agli anni Settanta, un periodo vivace e dai colori sgargianti, che Kartell by Laufen reinterpreta mantenendo l’impronta esuberante nella colorazione, evitando però gli abbinamenti esagerati e a tratti kitsch dell’epoca.

Le pareti di color rosa pallido e verde acceso fanno da cornice al mobilio minimal, che sfrutta tutte le potenzialità dello spazio, e alle creazioni in Saphirkeramik, materiale brevettato dallo stesso Laufen e contraddistinto da potenzialità incredibili, come sottigliezza e resistenza straordinarie, proposte in bianco, nero lucido e grigio opaco. Una linea completa, sobria ed elegante per arredare il bagno, corredata di accessori in metacrilato che donano vivacità, movimento e calore all’ambiente e che grazie alle nuances più svariate e glamour (rosa cipria, verde smeraldo, ambra, mandarino, blu, grigio fumo, oro, argento, rame, bianco opaco, nero opaco o trasparenti) permettono di personalizzare l’atmosfera con estrema facilità.

Le creazioni più iconiche della nuova collezione Kartell

Tra le proposte presentate da Kartell durante la Settimana del Design milanese, spiccano l’imponente e candida vasca freestanding con miscelatore a colonna, gli elegantissimi wc sospesi, tra cui un modello altamente compatto che aggetta di soli 490 mm dalla parete, i lavabi da appoggio con mensola incorporata, e i lavabi a colonna, personalizzati con i pattern decorativi realizzati dai due designer pluripremiati.

La collezione Kartell by Laufen 2019 oltre a rispecchiare le caratteristiche che rendono i due brand leader nel settore, ossia essenzialità e funzionalità, stupisce offrendo una proposta frizzante, originale e coloratissima, con un eclettico tocco retrò.

di Alessandra Baio

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“Back Home”, ritorno a casa. È così che Fendi intitola la sua nuova collezione di home design, presentata in anteprima durante i giorni del Salone del Mobile 2019 nella boutique di via Solari a Milano e accompagnata da una capsule collection di valigie realizzate dalla direttrice creativa Silvia Venturini Fendi.

Ritornare a casa per riprendere in mano le proprie origini, per rimaneggiare quel materiale d’archivio già consacrato alla fama internazionale da Carla Venturini Fendi e Karl Lagerfeld. E magari per aprire gli orizzonti a nuove promesse della creatività.

Nuovi talenti, ispirazioni estemporanee: Cristina Celestino arriva a Fendi Casa

Per Cristina Celestino, casa fa rima con moda. La designer e architetto friulana collabora infatti già da anni con case di moda quali Sergio Rossi e la stessa Fendi per portare il suo tocco di estro rigoroso nelle loro collezioni casa. Dopo la “Happy Room” realizzata con Fendi nel 2016 per Design Miami, Celestino torna a dialogare con la Maison romana, e lo fa rimettendo mano a quegli stilemi che hanno reso la casa della doppia F un’icona di stile dagli anni ’70 ad oggi.

Un elemento si staglia su tutti: le righe Pequin, volute dallo stesso Karl Lagerfeld e divenute negli anni un simbolo del brand. Celestino le declina sulle basi di poltrone e divani, sui tappeti, sugli specchi. La casa da lei progettata diventa un incrocio fra un salotto buono della Capitale e un’apparizione onirica fatta di linee morbide, schienali sinuosi che paiono quasi nuvole, strisce di colore e lettere F intrecciate che si rincorrono su pavimenti e tavolini di marmo a formare vortici tra il geometrico e l’astratto. La morbidezza dei tappeti intessuti a mano in lino, lana e seta contrasta con la lucentezza dei dettagli in ottone e metalli dorati. È come se la moda anni ’70 e l’Art Déco si fossero date appuntamento a Casa Fendi.

La capsule collection di valigie e il fil rouge del materiale d’archivio

Il “ritorno a casa” di questa collezione di Fendi è accompagnato dall’accessorio che più si addice a chi intraprende un lungo viaggio: la valigia. È Silvia Venturini Fendi a firmare una capsule inedita di cappelliere, bauletti, beauty case e valigie, e lo fa seguendo il fil rouge delle stampe d’archivio – prime su tutti, le righe Pequin – inaugurato da Cristina Celestino.

Il pezzo dei sogni? Il modello di borsa Peakaboo realizzato in esclusiva per questa collezione. Ne esistono solo cinque esemplari, creati assemblando 72 pezzetti di pelle. L’edizione limitatissima sarà disponibile solo nel negozio Fendi di via Montenapoleone a Milano.

Novità di stagione: la poltrona Thea

Non c’è Salone del Mobile senza il suo highlight. Per Fendi il fiore all’occhiello di questa edizione è la poltrona Thea, il cui schienale in cuoio intrecciato ricorda quanta maestria serva per lavorare la pelle e realizzare oggetti unici.

Dal design tondeggiante e avvolgente, la poltrona Thea non è solo un oggetto che fa risaltare lo spazio che occupa, ma racchiude in sé anche la precisione tecnica di un meccanismo girevole totalmente invisibile sotto la base in legno laccato nero.

Come ogni creazione Fendi Casa, anche la poltrona Thea vive di contrasti fra il grintoso e il romantico: lo dimostrano le finiture canna di fucile, Bronze Shadow, ottone lucido oppure Palladium, brillante contrapposizione alla morbidezza dei toni vinaccia e blu dei cuscini.

di Martina Faralli

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La Milano Fashion Week sta per partire, l’agenda è fitta di appuntamenti, ma uno è davvero imperdibile. Il 20 febbraio arriva nelle sale Westwood: punk, icona, attivista. Distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema, un ritratto personale diretto dalla regista Lorna Tucker, personalità irriverente parallela a quella della stilista britannica che rivoluzionò la moda negli anni Settanta.

Vivienne’s person

Il film prende il titolo Westwood: punk, icona, attivista. Ma la parte che più ama Andreas Kronthaler, l’attuale marito e collaboratore di Vivienne, è la sua  persona. La parte più privata che questo documentario riesce a far scorgere, oltre i capelli colorati e le t-shirt slogan. La storia di una bambina che a soli 5 anni sapeva come si costruivano un paio di scarpe e che a 11 possedeva un guardaroba di abiti fatti da lei.

Quando il professore di educazione artistica la indirizzò ad iscriversi alla scuola d’arte, la storia della vita di Vivienne sembra poter andare come molti altri stilisti. Ma la classe operaia dei suoi genitori non le permise di proseguire gli studi. Colui che la avvicinò al mondo della moda e che poi glielo tolse dalle mani fu il compagno Malcolm McLaren. Lo stesso che la fece divorziare dal primo marito, Derek Westwood, da cui prese il cognome.

Moda, musica e delusioni

Erano gli anni del Punk e della sovversione giovanile, quando conobbe Malcolm. Destinato a diventare il manager dei Sex Pistols, il suo spirito imprenditoriale unito al talento di Vivienne li condusse all’acquisto di un negozio in Kings Road. Il nome del negozio cambiava a seconda dello stile degli abiti: Too fast to live too young to die nel 1972, Sex e in seguito Seditionaries nel 1974, infine World’s End, rimasto celebre per l’insegna con l’orologio che gira al contrario.

«Volevamo contrapporre la gioventù alla vecchiaia, ma un mese dopo aver sfoggiato i miei capelli a punta me li sono ritrovati su un numero di Vogue. Era tutto marketing, una fonte di distrazione che permetteva alla società di credersi libera e democratica», dichiara nel docufilm la stilista. La storia tra i due fu molto turbolenta, e una volta giunta alla fine Malcolm le fece perdere un prestigioso contratto per ripicca.

Il riscatto di Vivienne Westwood

Quando Vivienne Westwood per bisogno di denaro dovette andare ad insegnare in Austria, conobbe questo studente così sfacciato di nome Andreas che, una volta trasferitosi a Londra, la fece innamorare follemente. Nonostante gli 11 anni di età che li separano e i figli di Vivienne (insieme al suo team) che non apprezzano inizialmente questo legame, nel film trapela la loro complicità sia affettiva che lavorativa.

«La sua è una storia di sopravvivenza», afferma la regista Tucker. «Se l’è cavata da sola senza aiuto e ce l’ha fatta, nonostante la stampa l’abbia sbeffeggiata per anni». Sempre pronta ad affermare e far valere ciò in cui crede, Vivienne Westwood mette quella stessa forza nel suo lavoro e nelle manifestazioni politiche e sociali. I due mondi adesso si uniscono, la sua missione attuale è sensibilizzare le masse sulla questione climatica, comprando meno, scegliendo bene e facendo durare i capi acquistati.

Anche voi vi state chiedendo se mai questa quasi 78enne, che gira per Londra in bicicletta, si ritirerà dal mondo della moda? La risposta arriva dalla stilista stessa nel film: la gente va in pensione per fare quello che vuole, lei lo sta già facendo.

di Pamela Romano

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Corteo femminile e risoluto quello mandato a sfilare da Morfosis nella collezione disegnata da Alessandra Cappiello per Altaroma Fall/Winter 2019-2020. In ordine, una dopo l’altra, donne sicure avanzano in difesa di una più contemporanea femminilità. Diversi i percorsi delineati, uscita dopo uscita, dove si scopre, gentile, il matrimonio dei contrasti.

Forme morbide si alternano a linee rigorose e severe. Leggeri i long dress, che vestono una donna elegante con tratti di decisa mascolinità. In opposizione, la dolcezza del lurex e il ritorno protagonista delle calze incontrano completi giacca-pantalone dove i tagli sartoriali non sono definiti ma la vita si vede benissimo ed è altissima.

Tutte le donne di Morfosis

Ibrida la prima, dove bluse delicatamente decorate sono contenute in ampi pantaloni dal taglio maschile in stile fine anni Settanta e presentano una donna un po’ borghese un po’ bohemien, come fosse ancora in metamorfosi.

Sempre più sicura, però, nel completo giacca pantalone tono su tono. Porta con passo deciso un completo prugna che ispira una qualche sommossa chic. Piuttosto disegnate le spalle; pantaloni ancor più ampi, retti da una vita molto alta. Camicie da donna abbracciano il collo con piccole gorgiere sviluppate in un moltiplicarsi di rouches.

Ma, delicatamente, gli atteggiamenti e i tagli ereditati dal maschile lasciano spazio all’infinita dolcezza del lurex. Perfetto il bilanciamento dei colori, dove i toni del marrone sposano l’arancione per accogliere a tratti quelli delicati del rosa, mentre il tutto è illuminato dalla scelta del materiale. Assolutamente consapevole delle sue sembianze mascoline, smette di indossarle per vestirsi di linee morbide che seguono quelle del suo corpo, in un dolcevita a maniche lunghe portato all’interno di una morbidissima pencil skirt.

L’intuizione interamente Made in Italy, insieme alla tradizione sartoriale, esplode in un twist contemporaneo con tailleur e cappotti. Matrimonio perfetto e manifestazione di una raggiunta consapevolezza, le ultime uscite sono il filo energico che lega tailleur rosa a neri total look. Sono classiche e severe le linee, ma tenui e accoglienti i colori; rigorose gorgiere esplodono in voluttuose piume, morbide nella consistenza e nel movimento e così complementari nel conferire compostezza.

Morfosis, azzardo femminile contemporaneo e antico

Si racconta di donne nella presentazione Morfosis; donne propense a sperimentazione e commistioni. Sono presentate donne sicure e dalla ritrovata pace stilistica: sfoggiano completi giacca-pantalone, maxi coat modulati secondo i versi sartoriali dell’oversize maschile e profili sinuosi di bluse adornate da piume, che ancora sono cinte e contenute nei più rigidi profili di pencil skirt pitonate.

La palette cromatica è piacevolmente variegata e contraddistinta da colori che acquisiscono luce e forma attraverso la scelta di insoliti accostamenti materiali: mohair, piume, pelle in variante plissettata e pitonata, tartan e luminosi lurex a bilanciamento perfetto tra l’azzardo contemporaneo e l’ancient idée di romanticismo e femminilità.

Se l’abito è la forma dell’idea, qui tutto conferma il contrario proprio per celebrare la relatività della donna Morfosis, che, fedele alla sua identità, decide deliberatamente di non essere definitiva e scontata. Sofisticata e imperfetta, vigorosa ma avvolgente, femminile e anche maschile. Sono nuovi i percorsi che si delineano e snodano fino a sfociare in un vestire femminile adatto ad una donna contemporanea, che trova nell’ordinario la sua accezione di straordinarietà. Morfosis parla di donne, nell’ordinario come nello straordinario, e non è così scontato.

di Camilla Stella

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La linea menswear firmata Fendi si ispira alla biblioteca parigina del Kaiser, chiamato dalla Venturini per un lavoro a quattro mani

Creazione e ispirazione coincidono nella nuova collezione firmata Fendi. La linea per l’autunno 2019 è infatti un elogio all’imperatore della moda: Karl Lagerfeld. Il designer, legato alla maison romana dal 1965, non si era mai occupato prima del menswear, di cui direttore creativo è Silvia Fendi Venturini.

La stilista era alla ricerca di uno stile sovversivo da proporre a un pubblico giovane. Paradossalmente, la scelta più sovversiva sembrava proprio proporre una linea elegante e sartoriale. La scelta di rivolgersi al Kaiser come designer, nonché esempio di stile, era la più logica. La nuova collezione maschile Fendi è dunque il risultato di un lavoro a quattro mani.

Nell’ultima giornata di Settimana della Moda milanese, la storica sede di via Tortona si trasforma per l’occasione in una libreria. La collezione stessa si ispira alla biblioteca dell’appartamento parigino in Rue de Lille di Karl Lagerfeld. Sulla passerella si materializza uno stile di evidente ispirazione anni Settanta. Il gentiluomo che ne esce fuori è a metà tra il raffinato francese Jacques de Bascher e l’Helmut Berger nei film di Luchino Visconti. Perché Fendi mai rinuncia all’elemento romano.

Eleganza e contrasti sono i pilastri di quest’ultima collezione Fendi, di chiara ispirazione anni Settanta

Gli outfit sono raffinati e di alto livello sartoriale. Elementi eleganti e sportivi si mescolano creando armonici giochi di contrasto. Dualismi e asimmetrie sono evidenti in tutta la collezione. La giacca presenta un colletto sciancato da un lato e a lancia dall’altro. I cardigan sembrano unire con la zip due maglioni diversi. Gli scolli laterali abbondano e su pantaloni monocromatici si giustappongono maxi tasche dai colori in contrasto.

Tali contrasti permangono anche nell’utilizzo dei materiali. Tessuti trasparenti e organza si alternano a tessuti più pesanti e pellicce. Tessuti naturali come lana lavorata tricot, cotone, seta e cachemire lasciano spazio anche a tessuti tecnici come scuba e nylon.

La palette di colori è calda e legata ai colori della terra. Il cammello è la nuance regina, ma non mancano diverse sfumature di marrone, l’arancio, il rosso e il nero. Alcuni indumenti propongono interessanti pattern rubati dalla biblioteca del Kaiser. L’immancabile logo Fendi si propone sotto una nuova forma, ideata da Karl Lagerfeld, di cui la calligrafia sembra realizzata a mano.

Persino le borse invadono la moda maschile. Sulla passerella vi sono shopping bags, tote, bagagli e la baguette, che fa il suo esordio nel menswear. Le calzature sono in linea di massima eleganti, anche se non mancano linee più sportive. Interessanti gli stivaletti con suola a contrasto. Completano gli outfit anche cappelli, occhiali da sole Karl-Style e catenine metalliche preziose che aggiungono un tocco di femminilità al look Fendi.

di Debora Lupi

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Amate i Calendari dell’Avvento a tema bellezza? Preparatevi a rifarvi gli occhi con questa selezione di cosmetici all’interno del travolgente e accattivanete mondo Nars, per tutte le amanti dello stile senza confini.

Il Calendario dell’avvento Nars insegue gli anni Settanta

È punk rock il Calendario dell’Avvento Nars Cosmetics Uncensored pensato per le festività 2018. Carattere indomabile e nessun limite, ecco ciò che risveglia lo spirito ribelle di questa accattivante collezione, ispirata all’iconica moda punk degli anni Settanta. Fai emergere il tuo stile con audaci accenti luminosi e intensificalo con colori decisi per un look autentico e sempre attuale.

Cosa contiene il calendario dell’avvento Nars?

Nars presenta nel suo Calendario ben 24 i prodotti, che saranno svelati a poco a poco, giorno dopo giorno; ma per le più curiose amanti del brand, ecco un esclusivo spoiler:

• Mini Velvet Matte Lip Pencil Dragon
• Mini Orgasm Blush
• Mini Velvet Lip Glide Bound
• Mini Audacious Lipstick Rita
• Larger Than Life Long-Wear Eyeliner Via Veneto
• Audacious Lipstick Anita
• Mini Velvet Matte Lip Pencil Let’s Go Crazy
• Pencil Sharpener
• Mini Velvet Lip Glide Le Palace
• Mini Radiant Creamy Concealer Vanilla
• Blush Dolce Vita
• Mini Powermatte Lip Pigment American Woman
• Medium Lip Glide Lure Velvet
• Mini Smudgeproof eyeshadow Base
• Blush Bumby Ride
• Medium Vault Velvet Lip Glide
• Mini Laguna Bronzing Powder
• Mini Powermatte Lip Pigment Starwoman
• Mini Radiant Creamy Concealer Custard
• Medium Velvet Lip Glide Roseland
• Mini Velvet Matte Lip Pencil Do Me Baby
• Mini Audacious Lipstick Mona
• Audacious Lipstick Siouxsie Spiked
• Kabuki Brush Hanamachi

Un Natale rock con Nars Cosmetic!

Il packaging del Calendario dell’Avvento firmato Nars è particolarmente somigliante a quello di un albero di Natale, rosso e ricoperto di cassetti borchiati. Si tratta di un’edizione limitata al costo di 195 euro. Il cofanetto ha una dimensione di 27,94 cm x 27,94 cm x 22,86 cm.

Dunque, cosa state aspettando? Colori fuori dagli schemi e glamour assoluto, per un Natale spumeggiante e ricco di stile, grazie a Nars.

di Elena Borrelli

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Andy Warhol imperdibile e poliedrico artista che meglio di tutti ha ritratto l’anima e il pensiero americano, sbarca nelle sale di Palazzo Reale a Milano. La mostra, che raccoglie le opere della collezione Brant, il magnate statunitense che iniziò giovanissimo a comprare opere di artisti contemporanei americani, si inserisce all’interno del progetto Autunno Americano, la kermesse che prevede una stagione di eventi tutti dedicati alla cultura degli Stati Uniti.
Le opere di Warhol non sono delle semplici opere d’arte ma delle vere e proprie icone, che il padre della Pop Art ha saputo creare per noi. Pur rimanendo profondamente ancorato alla cultura americana Warhol ha parlato al mondo, e lo ha fatto stabilendo definitivamente il repertorio iconico che tutti riconosciamo e inventando un nuovo alfabeto visivo. In questo modo è riuscito a codificare il quotidiano elevandolo ad arte.
La tecnica di Warhol, eliminando dalle sue opere qualsiasi implicazione estetica o espressiva, conferisce dignità di icona a oggetti semplici e quotidiani come una zuppa da supermercato o delle comunissime bottiglie di Coca Cola, ma anche a personaggi famosi come Marilyn o Elvis Presley. Warhol non era tanto interessato al contenuto delle cose o delle persone, ma alla loro capacità di portare il pubblico a identificarsi con loro  Ma fa di più, sottrae infatti gli oggetti all’invisibilità cui li condanna il loro uso e consumo per dar loro un valore assoluto, talvolta finanche trasfigurandoli o persino snaturandoli. Attraverso la ripetizione l’artista ha poi trasformato il suo lavoro in un’officina di produzione di icone, tutte create attraverso tecniche innovative.
Warhol ha rivoluzionato non solo l’arte e il concetto di artista, ma anche il nostro modo di rapportarci ad essa. Se fino agli inizi degli anni Sessanta l’arte era vista come un mondo intimo per pochi eletti, con Warhol si apre ad un pubblico sempre più vasto, pubblico che proprio grazie alle opere degli artisti della Pop Art può affidarsi alla meraviglia di potersi identificare con i soggetti da loro offerti.
 
“Wharol”
La mostra inserita nel progetto Autunno Americano è realizzata con l’adesione del Presidente della Repubblica
Palazzo Reale di Milano
Dal 24 ottobre 2013 al 9 marzo 2014
Biglietto da 5,50 a 12 euro
 
Stefania Bleve
 

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L’ispirazione è quella degli anni ’70 e lo possiamo notare dai maglioni con stampa optical riproposti in molte uscite della catwalk e dai minimal dress con dettagli color.

La novità principale di Paolo Gerani, amministratore di Gilmar, casa madre del marchio Iceberg, per la prossima P/E 2013, è di abbinare chiodi in pelle con abiti romantici “svolazzanti”, impreziositi da cinturoni che delineino la linea femminile. Poi molto denim, come la giacca doppiopetto azzardata, come un micro-dress, e camicie sblusate armonizzate da gonne lunghe in chiffon. La scarpa è rigorosamente vertiginosa e l’accessorio cult è la “cross necklace” .

(di Benedetta Gandini)

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L’aristocrazia di Gucci è elegante, essenziale, tra nuance in azalea squillante, giallo sidro acidulo e blu elettrico; gli effetti creano movimento con tuniche che rivelano spacchi profondi e sapienti intagli sulla schiena, strati di volant disegnano gli scolli e le maxi maniche danno volume agli abiti da cocktail. Per non parlare poi dei bijoux che vantano applicazioni di coralli e turchesi per un effetto supremo. L’accessorio è prettamente monocolore in vernice da abbinare o mettere in contrasto con un dress total color.

“Sono ritratti di donne aristocratiche”, spiega Frida Giannini, direttore creativo di Gucci, sottolineando come “l’ispirazione è partita guardando le foto storiche di Richard Avedon e di Gian Paolo Barbieri. Con le loro donne-icona”.

L’affermazione della creative director della storica maison fiorentina ci conduce nel gusto e nell’alto livello della collezione; Avedon, primo fotografo che immortala le modelle fuori dal contesto moda, potremmo definirlo un rivoluzionario, colui che dà una parvenza umana alle amazzoni delle catwalk; Barbieri, immortalando l’Italia della Dolce Vita, è l’iniziatore della fotografia di moda, sconosciuta all’epoca.

(di Benedetta Gandini)

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