Dopo nove anni di assenza, Vivienne Westwood è tornata alla Milano Fashion Week Uomo con una sfilata-performance capace di incarnare in pieno lo spirito ribelle e libero della maison. A orchestrare lo spettacolo è Andreas Kronthaler, erede artistico e compagno di vita della stilista scomparsa, che ha trasformato la presentazione della collezione primavera estate 2026 in una camminata teatrale tra i portici del centro, con incursione nello storico Caffè Rivoli. Un tributo vivente alla storia del brand, che da sempre sfida le convenzioni e abbraccia l’ambiguità come forza creativa.

La moda è fluida (e dissacrante)

“Non credo nelle separazioni nette”, afferma Kronthaler. E lo dimostra con una collezione maschile attraversata da continue contaminazioni: cappotti leopardati in faux fur portati con décolleté e borse pitonate, abiti drappeggiati dalla stampa floreale, body in maglia con aperture strategiche e polo da rugby lunghissime. I confini di genere si sfaldano tra suggestioni punk, ironia dissacrante e sartoria d’avanguardia.

Sartoria reinventata e icone pop

Il tailoring si ispira alla Peacock Revolution degli anni Cinquanta, esasperando volumi e proporzioni: pantaloni a vita altissima, revers oversize, camicie dalle pieghe mosse e piene di tasche. In passerella anche una T-shirt rossa con il volto di Garibaldi, abbinata a una giacca da sera e una gonna-shorts a righe dorate. Satira e storia, glamour e provocazione: il DNA Westwood si fonde con la contemporaneità in modo irriverente.

Un ritorno senza nostalgia (ma con memoria viva)

“Non siamo nostalgici”, dice Kronthaler, ma la memoria di Vivienne Westwood è ovunque. Dai riferimenti punk alle famigerate zeppe che fecero inciampare Naomi Campbell nel 1993, riapparse in passerella — questa volta senza rovinose cadute. La sovversione è ancora il cuore pulsante del brand, più attuale che mai, mentre le campane di San Babila scandiscono un nuovo capitolo della sua storia.

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La nuova collezione PE 2025 presentata da Kronthaler nasconde e soffoca l’animo ribelle ed eccentrico tipico del dna del marchio, risultando molto più timida e palliata; ci sono colori pastello, linee pulite; come si direbbe su TikTok, questa è una collezione decisamente ‘demure’. Non ha particolari stampe, a parte righe verticali, stampe floreali e gonne in pizzo; si riconosce il brand grazie ai gioielli iconici con l’orbita, che peraltro non sono una novità di questo show bensì un piacevole ritornello delle ultime collezioni. Gli accessori sono più affini allo stile riconoscitivo del brand: vediamo stivali pitonati e cinture metallizzate che rimandano allo storico della designer, sempre con i guanti di velluto. 

Marketing? 

La collezione è accattivante e venderà sicuramente bene. Chi non vorrebbe per la laurea, ad esempio, un bel completo con volumi classici, senza stampe e di sartoria inglese? Suppongo a malincuore che questo sia un modo per essere più mercato-friendly, anche se accaparrarsi un target più ampio potrebbe essere un’idea molto pericolosa dal momento che l’essenza di Westwood è in realtà quella di essere controcorrente, fuori dagli schemi, punk. Ha senso snaturarsi? Magari questa è una collezione di passaggio verso un rebranding totale dove di Vivienne Westwood c’è solo l’etichetta. Ed è anche giusto così: anche noi viviamo momenti di negazione del nostro passato e poi ne facciamo tesoro. Attendiamo con ansia le prossime collezioni.

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L’ispirazione

Il guardaroba personale di Vivienne Westwood prende vita sulla passerella in questa collezione Spring/Summer 2024 curata da Andreas Kronthaler, direttore creativo della Maison dalla scomparsa della designer, nonché marito della stessa dal 1993.

Per la sua seconda collezione come direttore creativo, Kronthaler ha infatti deciso di presentare in pedana la quotidianità della stilista, scavando nel suo armadio e archivio e numerando i look, estraendone poi 34, uno per ogni anno che Andreas e Vivienne hanno passato insieme.

La collezione

Un ritmo incalzante dato da una batteria innalzata sopra la passerella e si accendono le luci: la collezione punta il riflettore sullo stile personale della designer, sul quale si riflette lo stile del brand: punk, ribelle, stravagante. È per questo motivo che la collezione ripropone tutti i marchi di fabbrica della Maison che abbiamo imparato a riconoscere e amare negli anni, partendo dai motivi a quadri, passando dai corsetti alle spalline imbottite e arrivando ai vertiginosi platform boots.

Immancabili le silhouette strette in vita che donano un effetto clessidra, intervallate spesso da forme più morbide e fluide, come l’abito in maglia traforato indossato dalla modella Amelia Grey. La sfilata si chiude infine con due abiti da sposa a corsetto, stretti in vita e con ampie gonne.

Gli accessori sono molti e diversi tra loro: occhiali da sole ricoperti di pietre preziose o modelli più sportivi e particolari, copricapi floreali e turbanti, veli da sposa e maxi fiocchi. Anche alle borse piace cambiare, ora mini e portate a mano, ora capienti e spaziose sotto le braccia delle modelle.

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Difficile non riconoscere il marchio di fabbrica della maison più punk del panorama moda degli ultimi anni: tra i capi presentati durante la sfilata ci sono corsetti ricamati, drappeggi vittoriani e look genderless, abbinati a calzettoni sgargianti, lunghe gonne con spacchi provocanti e scarpe chunky.

“Questa collezione è il mio sogno. Non potevo spiegarlo a Vivienne, non lo sapevo, dovevo solo farlo. Sono uscito di casa e ho pensato di essere a Parigi: qualcosa nel cielo mi ha fatto capire quanto volessi essere lì”. Questo è quello che ha detto Andreas Kronthaler, direttore creativo austriaco del brand e partner di Vivienne Westwood.

L’unisex regna sovrano per tutta la passerella

L’abbigliamento da uomo e da donna è stato spogliato dei suoi ruoli di genere, vedendo chiunque sul palco indossare qualsiasi cosa: ad esempio, molti dei modelli indossavano tacchi alti che ricordavano gli stivali degli anni ’60 in pelle marrone con finitura in coccodrillo.

Bella Hadid, Irina Shayk e Georgia May Jagger tra le star glamour

Irina Shayk ha aperto lo show con un abito in latex nero dallo scollo a balconcino voluminoso e scintillanti stivali alti fino al ginocchio. Dopo di lei, proposte maschili sfrontate e sensuali. I contrasti di colori ravvivano ogni look, tra camicie oversize, foulard, bomber con stampe tartan e top dalle maniche arricciate. Gli accessori sono ingombranti e variopinti, tra orecchini plastici, maschere a forma di farfalla, collane dalle perle giganti e copricapi con stratificazioni di tessuto.

Non possono mancare i corsetti, dal rigore barocco, che diventano dei top destrutturati e caratterizzati da intrecci disordinati, realizzati con lacci sottilissimi. Particolare attenzione va al make-up e agli hairstyle creati per le modelle, che ricreano un immaginario anarchico e caotico. 

Le sovrapposizioni sono un elemento immancabile nelle sfilate di Vivienne Westwood, così come il mix&match: ogni proposta è un insieme ricco di influenze stilistiche che si fondono tra di loro creando opere da indossare mai viste prima. Bella Hadid chiude lo show sfoggiando un set glitterato sportivo, quasi da boxeur, con top e shorts ariosi, seguito subito da contrasti punk e pezzi particolari come chaps e pettorine slacciate. Georgia May Jagger invece indossa un set variopinto, con giacca cropped con ricami floreali, microgonna a righe e stivali space age. 

Il second-hand come protagonista 

Gran parte della collezione è stata abbinata ad alcuni pezzi del guardaroba dello stesso Kronthaler, tra cui vecchie magliette, maglioni e persino biancheria intima, per concentrarsi sull’uso da parte del marchio di materiali sostenibili e riciclati. Kronthaler ha spiegato i dettagli più stravaganti della collezione nelle note della mostra: “Nella moda trovo tutto ciò di cui ho bisogno e ne sono grato. Vestirsi è sia una dichiarazione che una richiesta. Iris Murdoch [ha scritto]: “Il segreto della felicità è trovare persone che ti affascinano”. Questa è la moda, questa è Vivienne”.

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Forme, colori, arte e spettacolo. Così Andreas Kronthaler onora il brand della moglie alla Parigi Fashion Week, il tutto all’insegna della ricerca sostenibile e materiali cruelty-free. Anche il nome della collezione stessa, “La nouvelle éve”, prende ispirazione dall’ iconico La Nouvelle Eve Cabaret, uno dei più antichi e più eleganti teatri parigini situato ai piedi della collina di Montmartre: è proprio qui che ha luogo la sfilata.

Silhouette teatrali e pattern floreali dominano la scena durante lo show, all’insegna dell’ “extra-vaganza” tipica del brand. Non mancano i riferimenti al mondo dello spettacolo con vestiti dal pattern multicolore che richiamano la commedia dell’arte – Arlecchino in questo caso – e piume di struzzo nei boa da cabaret. 

Luce, colori, spettacolo: AK x Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler è “la musa di se stesso”, così si definisce il direttore creativo e braccio destro di Vivienne Westwood: nella sua anima trova la luce giusta, il punto di vista critico da utilizzare per le sue creazioni.

È proprio la luce che ispira le sue silhouette: riflette diverse forme, crea le ombre e confonde i confini. AK x Vivienne Westwood, ormai una certezza delle passerelle parigine, non è uno spettacolo ordinario: è uno “show nello show”, che onora le più alte forme d’arte con i suoi capi.

Dalla luce e l’allegria del cabaret e della commedia dell’arte si passa poi – imprevedibilmente, in puro stile Vivienne Westwood – all’espressione della tristezza e del buio: capi total-black e dai toni del grigio prendono il posto del colore, quasi come metafora per quella che è – purtroppo – la nostra recente storia.

Il fashion duo introspettivo e innovativo 

Certo è che Vivienne Westwood, lasciando le redini del brand al marito, ha sicuramente trovato un “degno sostituto” del suo lavoro: Kronthaler è un visionario, capace di trasformare le sue idee in arte vera e propria. I modelli e le modelle che sfilano in passerella si trasformano nelle sue creazioni, interamente vestiti della sua eccentrica visione della creatività.

Ed è proprio Bella Hadid – la modella più richiesta della PFW con la sorella Gigi – a chiudere lo show in perfetto stile Westwood: indossa un velo ricoperto di rose come una sposa moderna, unica, eccentrica e irriverente. 

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Una coppia unica, una delle più longeve e famose nel mondo della moda: Vivienne Westwood e Andreas Kronthaler animano il sabato della Paris Fashion Week con una collezione “elettrica”. 

Dall’ispirazione prettamente personale, la collezione Vivienne Westwood SS 2022 disegnata da Andreas Kronthaler reinventa pezzi del guardaroba personale del marito.

Uno show all’insegna del “decluttering” e del riciclo, dove vecchi capi e oggetti di Kronthaler si trasformano in qualcosa di completamente nuovo: pezzi come un asciugamano che la madre aveva conservato dagli anni ‘60 e un piccolo pupazzo della sua infanzia diventano il clou della collezione.

Rendere pubblico il personale 

L’eccentricità di Kronthaler è ben evidente in passerella, dove i suoi vecchi capi sfilano uno dopo l’altro, semplicemente fuori dall’ordinario.

Due tenute sportive comprate a Chicago anni prima sono state unite e cucite in un top, una vecchia sciarpa diventa parte di un vestito halter-neck indossato con guanti da sera in pelle. Una pratica non sconosciuta al designer quella del “riciclo” dei capi, che per hobby si diverte a creare cappelli partendo da vecchie calze e pezzi di intimo.

L’espressione post-pandemia della creatività di Andreas Kronthaler è incentrata sul vedo-non vedo sensuale che accomuna donne e uomini, con un “hint” alla cultura greca. I vestiti sono lunghi davanti ma corti dietro, con delle gonne stroncate giusto sopra le cosce che lasciano decisamente poco all’immaginazione. 

Un po’ di Marilyn Monroe

Kronthaler prende ispirazione dalla noncuranza di Marilyn nel vestirsi, dalla sua abitudine di indossare gonne stropicciate e di arrotolarle; tutto “troppo stretto”, perfettamente dove tutto deve essere “troppo stretto”. Il designer interpreta l’icona del cinema in vestiti con bustier, dove i reggiseni sono messi in primo piano da una imbottitura color carne che sbuca da sotto. 

Andreas Kronthaler è certamente un visionario, un nostalgico che riesce a interpretare il passato traducendolo nel presente, e che certo non si fermerà. Del resto, come lui stesso ha affermato: “ho ancora tantissime cose, e ho già fatto delle bozze per la prossima stagione”. 

di Cristina Camporese

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Con un gioco di parole, Andreas Kronthaler e Vivienne Westwood si fanno interpreti di My Fair Lady in Mayfair Lady

Da My Fair Lady a Mayfair Lady è un attimo, soprattutto se sei Eliza Doolittle e hai un forte accento cockney, proprio del dialetto londinese. La FW 2021-22 di Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood infatti, è un omaggio al celebre film del 1964, My Fair Lady, a sua volta tratto dall’opera teatrale di George Bernard Shaw, Pygmalion, del 1913. E così, il titolo della sfilata si trasforma in Mayfair Lady, facendo riferimento al quadrilatero della moda londinese in cui si trova la boutique di Vivienne Westwood, appositamente rimodernata per lo show. My Fair Lady, invece, vede protagonista il professor Higgins, che scommette con un amico di riuscire a trasformare in una dama elegante e dall’inglese perfetto la povera fioraia Eliza, appartenente alla classe operaia.

La personalità e il forte carattere di Eliza fungono da ispirazione per la coppia di designer a capo della direzione creativa, che creano uno show performante con soli sei interpreti e una collezione impattante. Non si tratta della solita sfilata, ma di tre performance creative, in cui le canzoni del vecchio musical vengono cantate per interpretare un’originale visione della moda. Il video è completamente girato da Kronthaler per mezzo di un iPhone e si sviluppa tra la boutique al 6 di Davies Street e le vie circostanti. La Westwood stessa si trasforma in interprete cantando Without You nella vetrina del suo negozio, tra manichini di plastica.

“Buy less, choose well, make it last”

Vivienne Westwood, regina del punk che compirà 80 anni ad aprile, e Andreas Kronthaler, 55, si dimostrano una coppia di successo, nel lavoro e nell’intimità. Saranno gli stessi obiettivi, la stessa visione della moda e gli stessi valori a tenerli insieme anche dopo 28 anni di matrimonio. E infatti è così. Se la Westwood è ferma sostenitrice della moda green, il marito non è da meno. Portano avanti il loro impegno eco-sostenibile cercando di rivoluzionare il sistema moda dall’interno, facendo scelte consapevoli sui materiali e partecipando attivamente alla lotta contro l’inquinamento ambientale, come dimostrano i suoi Friday speeches. “Buy less, choose well, make it last” è il nuovo statement, a dimostrazione del fatto che si può essere green anche in tempi di crisi.

La FW 21-22, a maggior ragione, è composta da capi creati interamente con cotone organico o viscosa forest conscious. Abiti e cappotti sono un tema ricorrente, ciò che è nuovo, però, è lo stile coloniale a cui si sono ispirati. Abiti e tuniche si presentano annodate sulla spalla, con grandi scolli sul davanti o chiusi da fasce larghe in vita, proprio a rievocare gli abiti di re e monaci in epoche passate. Ma l’animo punk chic resta, tratto inconfondibile del brand londinese. Si alternano abiti pomposi e gonne a tutù abbinate a collant appariscenti a righe o in pizzo, e sandali con zeppa in satin o stivali alti e stampati altrettanto vistosi. Particolare è anche l’allacciatura asimmetrica di alcuni trench e camicie oversize che, creando un buco, lasciano intravedere i capi sottostanti in maglia. 

di Alessia Mandelli

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Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS 2021

Durante la Paris Fashion Week, Andreas Kronthaler ha presentato la sua collezione Spring/Summer 2021 per Vivienne Westwood. La collezione è stata creata dal marito e braccio destro di Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler, nonché direttore creativo alla guida della Maison. La collezione è indossata dagli stessi Westwood e Kronthaler nell’originale short film in cui i due coniugi si trovano in una stanza bianca e recitano straordinarie poesie appartenenti alla letteratura classica. La sensazione che ne scaturisce è una percezione di stupore, meraviglia, ammirazione e profonda intimità.

Short film

Emozioni poetiche sono suggerite da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood. Il video risulta essere una successione di versi pastorali e bucolici per celebrare la rinascita della primavera. Nello short film ritroviamo non solo i due coniugi, ma anche Sara Stockbridge e Vita Leandra. Vivienne Westwood legge la poesia di Li Ho, yr. 700, Dawn at Shih- Ch’eng, e sfoggia un meraviglioso abito a fiori di seta. Vivienne recita inoltre Tao Means Way, indossando una camicia da notte in tessuto riciclato. Possiamo notare il tema dell’ambiente, caro al marchio. Vita Leandra e Sara Stockbridge indossano rispettivamente un caratteristico abito da sera in radzmir e un abito in maglia animalier blu. Andreas Kronthaler, leggendo Ariel’s song e The Tempest di William Shakespeare, sfodera una t-shirt con una grafica di ossa, una minigonna in felpa grigio carbone e stivali floreali.

L’ispirazione per la collezione Spring/Summer 2021

“Avevo disegnato questa collezione prima del covid; piccola, esistenziale ed essenziale per il futuro” afferma il designer austriaco. Senza tralasciare però l’aspetto ambientale, caro al brand. Sappiamo infatti che i tessuti che caratterizzano gli abiti sono riciclati, eco, bio, organici e certificati FSC. Il messaggio ambientalista della coppia è palese: “Compra solo quello che ti serve, qualità più che quantità”. La qualità, più che la quantità, è ciò a cui mirano le nuove mode.

In passerella la SS 2021

Andreas Kronthaler vanta una collezione caratterizzata da maglie da rugby con spalline imbottite, longuette in lino kaki indossate con camicie blu oversize. Diversamente, la camicia funge anche da abito unisex. La stampa con l’Union Jack avvolge abiti senza spalline, completi e minigonne. Ritroviamo anche corsetti di seta moire verde giada, mini bomber, abiti in stampa floreale, abiti a vespa in satin verde. Per non dimenticare il cotone, tessuto caro al marchio. L’abito da sera più sensuale, infatti, è in jersey di cotone nero. Per quanto riguarda le calzature, infine, sono sfoggiati décolleté e sandali luccicanti con stampa floreale e in satin rosa ballerina.

Vivienne Westwood e Altuzarra

Joseph Altuzarra, in occasione della collezione Spring/Summer 2021, ha ponderato di opporre emozioni negative e positive per riuscire ad esprimere la grande incertezza simbolica, protagonista del confinamento sociale. Altuzarra ricorda che una delle ispirazioni principali di questa collezione è stato il romanzo di fantascienza Dune, il cui tema principale risulta essere il rapporto tra uomo e natura. I capi caratteristici sono sinuosi e ariosi, e rimandano a colori della terra. Le classiche silhouettes Altuzarra sono state modificate e influenzate da caratteristiche anni ’80 per quando riguarda le misure; blazer oversize, pantaloni a gamba larga e cinture regolabili. Per concludere, Altuzarra sintetizza la sua visione della moda nelle parole: «Conta l’emozione, il rapporto con gli abiti, non tanto il prodotto». La moda è questione di feeling. La moda è passione.

di Angelica Pria

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La Milano Fashion Week sta per partire, l’agenda è fitta di appuntamenti, ma uno è davvero imperdibile. Il 20 febbraio arriva nelle sale Westwood: punk, icona, attivista. Distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema, un ritratto personale diretto dalla regista Lorna Tucker, personalità irriverente parallela a quella della stilista britannica che rivoluzionò la moda negli anni Settanta.

Vivienne’s person

Il film prende il titolo Westwood: punk, icona, attivista. Ma la parte che più ama Andreas Kronthaler, l’attuale marito e collaboratore di Vivienne, è la sua  persona. La parte più privata che questo documentario riesce a far scorgere, oltre i capelli colorati e le t-shirt slogan. La storia di una bambina che a soli 5 anni sapeva come si costruivano un paio di scarpe e che a 11 possedeva un guardaroba di abiti fatti da lei.

Quando il professore di educazione artistica la indirizzò ad iscriversi alla scuola d’arte, la storia della vita di Vivienne sembra poter andare come molti altri stilisti. Ma la classe operaia dei suoi genitori non le permise di proseguire gli studi. Colui che la avvicinò al mondo della moda e che poi glielo tolse dalle mani fu il compagno Malcolm McLaren. Lo stesso che la fece divorziare dal primo marito, Derek Westwood, da cui prese il cognome.

Moda, musica e delusioni

Erano gli anni del Punk e della sovversione giovanile, quando conobbe Malcolm. Destinato a diventare il manager dei Sex Pistols, il suo spirito imprenditoriale unito al talento di Vivienne li condusse all’acquisto di un negozio in Kings Road. Il nome del negozio cambiava a seconda dello stile degli abiti: Too fast to live too young to die nel 1972, Sex e in seguito Seditionaries nel 1974, infine World’s End, rimasto celebre per l’insegna con l’orologio che gira al contrario.

«Volevamo contrapporre la gioventù alla vecchiaia, ma un mese dopo aver sfoggiato i miei capelli a punta me li sono ritrovati su un numero di Vogue. Era tutto marketing, una fonte di distrazione che permetteva alla società di credersi libera e democratica», dichiara nel docufilm la stilista. La storia tra i due fu molto turbolenta, e una volta giunta alla fine Malcolm le fece perdere un prestigioso contratto per ripicca.

Il riscatto di Vivienne Westwood

Quando Vivienne Westwood per bisogno di denaro dovette andare ad insegnare in Austria, conobbe questo studente così sfacciato di nome Andreas che, una volta trasferitosi a Londra, la fece innamorare follemente. Nonostante gli 11 anni di età che li separano e i figli di Vivienne (insieme al suo team) che non apprezzano inizialmente questo legame, nel film trapela la loro complicità sia affettiva che lavorativa.

«La sua è una storia di sopravvivenza», afferma la regista Tucker. «Se l’è cavata da sola senza aiuto e ce l’ha fatta, nonostante la stampa l’abbia sbeffeggiata per anni». Sempre pronta ad affermare e far valere ciò in cui crede, Vivienne Westwood mette quella stessa forza nel suo lavoro e nelle manifestazioni politiche e sociali. I due mondi adesso si uniscono, la sua missione attuale è sensibilizzare le masse sulla questione climatica, comprando meno, scegliendo bene e facendo durare i capi acquistati.

Anche voi vi state chiedendo se mai questa quasi 78enne, che gira per Londra in bicicletta, si ritirerà dal mondo della moda? La risposta arriva dalla stilista stessa nel film: la gente va in pensione per fare quello che vuole, lei lo sta già facendo.

di Pamela Romano

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