Alessandro Michele ci invita al suo primo debutto in Haute Couture con il desiderio di condurci verso la perdizione attraverso 48 abiti (o forse meglio dire costumi). Del resto, lo afferma Michele stesso: la Haute Couture è espressione di pura creatività, come quella di un bambino che con gli occhi pieni di stupore collega i puntini e magicamente un disegno meraviglioso spunta dalla grafite. 

Heritage 

I costumi della Golden Age di Cinecittà sono plasmati dallo stesso Valentino; il designer massimalista apre l’archivio e subito vediamo, pronte a stupirci, le dive di Fellini e di Visconti con gli occhi di Michele. I tessuti usati sono variegati, passiamo da una liquida seta a un pesante patchwork stratificato fino ai corsetti vittoriani. La fanno da padrone gli accessori scintillanti e scenografici, con riferimenti anni ’80 nei bracciali e al misticismo veneziano delle maschere di cristallo, che sembra voglia celare celare un segreto di una dama del ‘700 in una calle della Serenissima. Le gonne ampie e scultoree ci ricordano la primavera/estate del 2020 di Balenciaga (Demna è in prima fila), creando un forte contrasto tra la linearità di queste forme (per quanto esagerate) e la dovizia delle rouches e delle balze vaporose.

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Un istinto creativo che viene sprigionato in passerella

Piccioli riflette sull’importanza di fare, di riuscire ad essere creativi in un modo in continuo movimento e cambiamento; diventa importante distinguersi grazie a passione e creatività, senza subito pensare al tornaconto economico. Una vera e propria celebrazione dell’Haute Couture, della sua eleganza e originalità, capace di rendere ogni pezzo davvero unico e senza pari. Il guardaroba proposto si allontana dal passato e racconta un presente, una modernità molto attuale. 

In passerella, un abito corto in seta accompagnato da una giacca con cuciture esterne, un’importante gonna a sirena ocra accostata a una giacca grigia maschile, un wrap dress coperto da un cappotto in cashmere; non mancano gonne balloon in taffetà, le tute-tuxedo, i soprabiti adornati di paillettes, blazer sartoriale, gilet, bluse, pencil skirt, pantaloni a palazzo e  le T-shirt caratterizzate da zip sulla schiena.

L’Haute Couture viene resa così attuale anche dal cappotto in PVC per l’uomo, che presenta sulla sua superficie scaglie lucidate e cucite, e che viene indossato in coppia a una gonna che svela poi sotto di sé un pantalone cargo: viene messa in scena un’illusione originale che sa come concretizzarsi nel capo. Degli abiti apparentemente paradossali che però hanno un loro motivo, un loro perchè; così come gli accostamenti inediti di colore, mai banali: il beige che si sposa con il turchese, il senape con il rosa pallido e così via.

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Perché proprio un Castello? Testimone di un’epoca passata, il castello è uno spazio che porta con sé le tracce delle vite vissute al suo interno – già emblema di elitarismo e status, uno Château oggi può disconoscere la propria storia, per essere ricalibrato. Privo di nome e universale, uno Château può esistere come luogo per tutti, può diventare un forum per una nuova uguaglianza e una celebrazione della bellezza, dell’unicità e della libertà, come afferma la Maison sul suo sito ufficiale.

La complessità risolta

La metafora di un castello, per portare al di fuori delle sue mura quella moda che rasenta l’arte ma che comunque vuole essere indossata; una moda che non è altro che una complessità risolta, ovvero semplicità, come affermava l’artista Constantin Brancusi. Ed è già il primo look ad illuderci che Kaia Gerber stia indossando una camicia e un denim, che in realtà è un pantalone in gazar di seta ricamato con 80 diverse sfumature di indaco.

Il bianco e il blu sono le sfumature di partenza, susseguite dagli immancabili fucsia e rosso, interrotti dagli abbinamenti con i marroni freddi e poi i verdi, i grigi e ancora, senape e celeste. Abiti a colonna cadono morbidi sul corpo grazie a sapienti tagli a sbieco, maxi scollature e cappotti over per i look maschili. Un’estrema semplicità fatta di drappeggi, nodi e volumi studiati che culminano negli abiti scultura, come l’abito che trasforma la modella in una rosa, circondandone il viso di petali di tessuto o che la veste interamente con l’abito più mini forse mai visto in una sfilata di Haute Couture, rispettivamente i look 26 e 61.

L’atmosfera magica e gli accessori

Le stampe sono maxi, così come i ricami, e gli orecchini chandelier indossati dalle modelle svolazzavano come i loro capelli naturali al vento al calar del sole. A contribuire alla magia, la riconfermata straordinaria voce di Anohni in sottofondo, ad accompagnare questa nuova alta moda per così dire anche bassa, con i piedi per terra, per la scelta di scarpe flat, come già visto in altre collezioni, a favore della comodità di questa Haute Couture Week.

La maggior parte delle modelle ha sfilato su mules flat decorate da un grande fiocco, fatta eccezione per alti stivali bianchi indossati su gonne e abiti midi, riuscendo a scendere senza difficoltà la lunga scalinata che conduce ai giardini del maestoso Château de Chantilly. Principesse moderne che non rischiano di perdere alcuna scarpetta.

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Si parla di Haute Couture, ma questa volta con una spinta in più. Infatti, nella nuova collezione SS 2023 firmata Valentino, l’energia sprezzante della passerella coinvolge lo spettatore in uno spettacolo dove la luce e gli abiti in scena trovano un connubio perfetto per un party. La Tour Eiffel sullo sfondo fa da ciliegina sulla torta, donando all’evento quel tocco in più di unicità. 

Colore, luce e nudo 

Rosa, arancio, fucsia, verde acceso e verde acido, tanga di diamanti, chiffon, piume, pizzi e sotto? Niente, il nudo. Cosa c’è di più sensuale e veritiero del fisico della donna? E soprattutto, come si può ballare e lasciarsi andare al meglio, se non con qualche capo in meno addosso? Non mancano poi lustrini e guanti lunghi abbinati a minidress, ma anche voluminosi top sopra a mini pantaloncini che mostrano le gambe. Le décolleté sembrano essere un must, sempre abbinate a una calza o a un pantalone.

La Primavera/Estate 2023 di Valentino è luminosa e brillante come la Senna, su cui ha sfilato. Il designer Pierpaolo Piccoli invita la donna a divertirsi, a osare e a mostrarsi.

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Presentata all’interno della collezione Rendez-Vous Spring-Summer 2022, la nuova It bag firmata Valentino è l’ultima arrivata della famiglia Valentino Garavani Roman Stud ma già destinata a primeggiare.

Dalle strade di Parigi a quelle di New York, ricostruite all’interno dei Warner Bros. Studios di Los Angeles, la borsa è presente anche nella campagna pubblicitaria con protagonista Zendaya. Nuova musa di Pierpaolo Piccioli e icona del momento grazie al successo della serie tv Euphoria. La serie è già un cult, non solo tra i giovani, ma anche e soprattutto nel mondo della moda e del beauty, ispirando digital creators e designers che fanno la corte a tutti i componenti di questa drama-serie.

It bag del momento

Il fotografo Michael Bailey-Gates cattura una Zendaya dai lunghi capelli ondulati in una serie di immagini eleganti e dinamiche. Lo stile naïf che contraddistingue l’attrice fa da amplificatore alla versatilità della One Stud Bag, pensata per un pubblico genderless, portavoce di un’eleganza quotidiana, con la borchia dettaglio 4X4, che resta invariato in tutte le versioni della borsa. Dalla micro alla Maxi Handbag, passando per la cluch, le colorazioni, oltre ai classici bianco e nero, variano dal giallo limone al verde prato, verde acqua, gingerbread e viola prugna, che ha già conquistato celebrities dal calibro di Anne Hathaway e Vanessa Hudgens.

Materiali e design

Realizzata in nappa, con una costruzione rigirata che permette di nascondere le cuciture, mantiene il suo design morbido ma dalla struttura solida. Si apre come una busta, la chiusura è calamitata e possiede i dettagli dorati come la catena petit che contraddistingue tutti gli accessori Valentino Garavani.

La famiglia Roman Stud è un’interpretazione romantica ed allo stesso tempo punk della famiglia Rockstud, che intende omaggiare la Città Eterna e i suoi palazzi caratterizzati dalle bugne, che ricordano appunto le iconiche borchie quadrangolari. A tal proposito, Valentino farà ritorno in Patria in occasione della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23, che sfilerà giorno 8 luglio tra Piazza Mignanelli (storica sede della maison) e Trinità dei Monti.

Un regalo per lo stilista fondatore della maison che compirà 90 anni l’11 maggio, per riportare tutto, dove tutto ebbe inizio.

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Febbraio, cuori e cioccolatini hanno già preso il posto degli addobbi natalizi e, trovata commerciale o meno che sia, ricordare di amare e di amarsi non è mai una cattiva idea. Anche la moda ci mette il suo, e non si tratta solo di collezioni in edizioni limitata, ma di messaggi che durino nel tempo.

Il corpo in passerella…

Se le vere appassionate di moda elogiano un solo San Valentino (Valentino Garavani ndr), chi lo sostituisce oggi, Pierpaolo Piccioli, sa come farsi voler bene. O meglio, sa come tradurre le sue tesi attraverso la moda, e lo ha fatto in grande stile durante la settimana dell’Haute Couture parigina, dove ritorna dopo Roma e Venezia. Il corpo prima dell’abito, ad una sfilata, non si era mai posto; le modelle, nel tempo definite anche manichini viventi, stanno avendo il loro riscatto. La sensibilizzazione a certe tematiche è pane quotidiano e la moda, testimone del nostro tempo, non può che esserne portavoce. Il cambiamento è in atto, sfilano corpi di ogni genere, peso, forma, etnia, età sulla passerella a Place Vendome, per celebrare l’anatomia. E cosa c’è di più seducente di un corpo che ama se stesso?

…e sui social

Una celebrazione elegante, in puro stile Valentino, con i suoi codici fatti di abiti a collo alto, maxi fiocchi e spacchi lineari. Diversamente eleganti i dogmi della seduzione Y2K, il ritorno degli anni 2000 non è solo un hashtag virale su TikTok (4.4 milioni le visualizzazioni di #Y2K). Pantaloni a vita bassa e tanga a vista, che ricordano l’estetica di Tom Ford da Gucci, fanno parte del processo di questa rinnovata seduzione. Sarà l’eterno ciclo della moda, che reinventa i propri trend con una scadenza ventennale, in coincidenza con la voglia di gettar via pigiami e tute che hanno avuto la meglio sull’abbigliamento di tutti noi negli ultimi due anni. I più alti esponenti da tenere d’occhio? Glenn Martens da Diesel, Nicola Brognano da Blumarine e naturalmente Miu Miu con le sue micro gonne tanto discusse, che non vediamo l’ora di vedere questa Spring/Summer 2022 e che sembrano suggerirci: scoprirsi per riscoprirsi ed amarsi.

di Pamela Romano

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Valentino SS 2022 presenta: “Anatomy of Couture”

Ricreando l’ambiente di un antico atelier a Place Vendôme 8, a Parigi, Pier Paolo Piccioli presenta la Valentino Spring 2022 Couture. “Anatomy of Couture” la intitola, con l’idea di rimuovere l’idealizzazione e di riscrivere il processo dell’Alta Moda. “Segui la linea, focalizzati sulla forma” è l’invito che la pagina Instagram ufficiale di Maison Valentino fa agli spettatori. Un pubblico variegato, così come il casting di modelle e modelli che ha indossato le creazioni di Piccioli. Un vero inno all’inclusività e un’autentica dimostrazione di come la Couture sia arte per il corpo, nelle sue infinite forme e dimensioni. 

La collezione Valentino Couture

La collezione è costruita sullo studio di diverse silhouette. Vi si trovano richiami all’estetica anni Venti e Sessanta, con mini-abiti portati da modelle con i capelli “alla maschietta”. Come accessori, ciglia lunghissime e calze autoreggenti. Ma vi sono anche numerosi look con morbidi pantaloni sartoriali, abiti lunghi e mantelle con strascico. 

I colori e gli accessori 

Ciò che caratterizza lo stile Valentino è l’uso di colori identificativi. Colori forti e lucenti che scolpiscono la seta degli abiti. Colori come il viola, il fucsia e il rosso. Ma anche il marrone terra e il verde olivastro fanno parte della palette della maison. Il tutto dà forma a una Couture a colori, dall’impatto forte e immediato. La maggior parte dei look è accompagnata da altissime mules e da guanti, lunghi fino al gomito o appena più corti del polso. Il guanto fa parte della ricreazione scenica dell’antico atelier parigino che Piccioli ha messo in piedi per ridefinire il suo concetto di Couture. Un tocco di classe. 

di Chiara Pellini

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Risignificazione dei codici della Maison attraverso un guardaroba condiviso e armonico tra Pret-a-porter e Haute Couture

Celebrazione della community e dei codici stilistici della Maison in dialogo con l’allegria delle festività natalizie, la Valentino The Party Collection è un’esplosione di entusiasmo, scaturito dal creare abbinamenti di abiti e accessori by Valentino Garavani che dimostrano la necessità di tornare a mettersi in mostra e riscoprire se stessi.

Pierpaolo Piccioli, Creative Director, traduce questo graduale ritorno alla vita normale con una capsule intenta a celebrare le festività e l’inizio di un nuovo anno. Traspare tutto attraverso i codici stilistici della Maison: i confini tra Haute Couture e Pret-a-porter scompaiono, il processo di risignificazione continua, il V-logo viene così celebrato insieme agli accessori firmati Valentino Garavani.

Come per la sfilata Valentino Rendez-Vous Spring/Summer 2022, il guardaroba si rinnova con piume fluttuanti, lurex, ricami preziosi, materiali riflettenti e tempeste di paillettes. Look scintillanti convivono in sintonia accostati ad uno stile più urban. Nel guardaroba delle feste di Valentino il desiderio di abbracciare il divertimento, di stare insieme e di vestirsi senza paura si fa sempre più forte. 

The Party Collection campaign

Gioioso ed effervescente. I protagonisti della campagna Valentino sono dedicati alle tradizionali attività festive. L’attimo da immaginare è quello dell’incartare regali, addobbare la casa, indossare un bel vestito e scattare infinite foto con le persone care; i piccoli gesti che la pandemia ci ha insegnato a valorizzare di nuovo, senza dare nulla per scontato.

La boutique di Via Montenapoleone cambia outfit

The Party Collection prende vita nella boutique di Via Montenapoleone. Gli spazi mutano per necessità, oltre che per poetica del vestire. Si trasformano con scenari color block strutturati con i colori accesi del fucsia e dell’argento. Gli allestimenti riprendono il design degli anni ‘70 e strizzano l’occhio all’atmosfera dello Studio 54.

I protagonisti della scena sono le borse Valentino Garavani Roman Stud, Stud Sign e Locò, le calzature Valentino Garavani One Stud e Maxi Stud, esposte anche in rack realizzate in acrilico riciclato al 100%, sviluppando così nuovi display creativi e più consapevolmente sostenibili. Il radicato ed imponente concetto di sostenibilità emerge in ogni angolo dello store, tra tavoli trasparenti e bag bar sempre realizzati con materiali riciclabili e riciclati. 

La collezione è interpretata con un esercizio di leggerezza, la capsule rinnova la fedele collaborazione con il gioco di carte We’re Not Really Stranger. Concepito e fondato dalla modella Koreen Obiney come un gioco di gruppo, WRNS (che tradotto significa “winners”) pone riflessioni per avviare conversazioni significative tra le persone.

In occasione del periodo natalizio sono stati presentati biglietti di auguri con domande introspettive e buoni propositi per il nuovo anno. Un approccio ideale e innovativo per riscoprire se stessi e riconnettersi con la famiglia e gli amici. 

Oggetti unici per persone uniche

Trattandosi di una collezione legata alle festività, la Maison vuole essere la numero uno in tutte le sue sfaccettature, e per far sì che tutto ciò sia possibile, arricchisce il servizio di personalizzazione di Valentino Gifting Concierge con lo scopo di rendere più esclusivi i nostri regali. Il servizio è disponibile nelle boutique selezionate in tutto il mondo per rendere l’experience di shopping un momento indimenticabile. 

Pierpaolo Piccioli ha dato l’ennesima dimostrazione di saper guardare oltre le barriere e le difficoltà che la pandemia ci ha imposto, con una The Party Collection luccicante a tal punto da farci godere in serenità il Natale. 

di Agnese Pasquinelli

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Tra l’acqua delle Gaggiandre, un susseguirsi di colori e silhouette sfilano creando sinfonie visive a più mani. È questa la Couture Inverno 2021 di Valentino, un racconto di due arti, quella vestimentaria e quella contemporanea, che si incontrano creando un equilibrio ben dosato, suggestivo, emozionante.

Des Ateliers è il nome che porta la collezione, nata dall’unione della creatività e le forze di sarte e artigiani dell’atelier Valentino con quelle degli artisti Joel S. Allen, Anastasia Bay, Benni Bosetto, Katrin Bremermann, Guglielmo Castelli, Maurizio Cilli, Danilo Correale, Luca Coser, Jamie Nares, Francis Offman, Andrea Respino, Wu Rui, Sofia Silva, Alessandro Teoldi, Patricia Treib, Malte Zenses e Kerstin Bratsch. 

Lo sfondo del teatro Valentino

Venezia, il tramonto, le luci, e le Gaggiandre, due tettoie acquatiche parte dell’Arsenale, luogo espositivo della Biennale di Venezia.

“Venezia era parte della visione che avevo avuto sin dal principio”, afferma il direttore creativo Pierpaolo Piccioli. “Era l’unico posto al mondo nel quale presentare una collezione del genere, e inoltre si tratta di un contesto nel quale non aggiungere o togliere nulla: la luce e la potenza di Venezia sono la cornice perfetta nella quale immergere il mio lavoro”.

Le modelle e i modelli hanno sfilato su una passerella sull’acqua a serpentina. E della location hanno, inconsapevolmente, fatto parte anche gli spettatori, tutti vestiti di bianco come da richiesta di maison Valentino.

Il dialogo tra arte e moda

Degli 84 look che hanno sfilato per questa couture, venti sono il risultato di un profondo dialogo tra Piccioli e una serie di artisti contemporanei più o meno conosciuti. Il primo passo è la creazione di una factory, per la quale coinvolge lo scrittore e curatore Gianluigi Ricuperati; con lui, seleziona 17 artisti. Ognuno diverso dall’altro, ma con cui il designer ha strutturato un dialogo che è sfociato in abiti meravigliosi ed eleganti. Così, segni grafici, patchwork di tessuti, unione di forme e silhouettes compongono la poetica di questa collezione, unendosi ai capelli con piume che ricordano meduse, tessuti fluidi e micro abiti a palloncino.

Il colore dopo il bianco e il nero

Se la precedente couture di Valentino era un tributo al bianco e nero, questa collezione fonda le sue basi sui colori. Ipnotici, vibranti e pieni, sono in netto contrasto con l’architettura industriale della location e l’abbigliamento total white dei fortunati spettatori di questa sfilata.

I rossi d’archivio di Valentino sono presentati su un abito da sera con corpi intrecciati riprodotti sulla stoffa; i viola brillano sulle pailettes delle camicie portate aperte; i verdi e i fucsia si increspano su voluminosi abiti dalle proporzioni esagerate. Uno spettacolo che, visto nell’insieme e riflesso dall’acqua, risulta emozionante e intenso.

“La moda per funzionare deve essere rapportata a un corpo; l’arte non è sufficiente a se stessa”, spiega Piccioli. “Questo non significa che una sia superiore all’altra: entrambe hanno un lessico e una forza con cui influenzare la società”. Ed è grazie lessico di queste due entità che Valentino racconta la sua storia ancora una volta, con eleganza, maestria e potenza.

di Francesca Salza

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Dal 5 al 7 luglio la settimana più elegante dell’anno riaprirà i battenti per le collezioni autunno-inverno 2021. Tante storiche presenze e new entry, come Balenciaga che ritorna all’Haute Couture dopo 53 anni. 

Anche quest’anno, l’alta moda è del popolo. Con la pandemia che continua a cambiare le nostre abitudini da quasi due anni, il mondo si è abituato a vivere la quotidianità nel cyber spazio. Ciò che prima sembrava irraggiungibile ed estremamente elitario, come sedersi in prima fila a una sfilata della Fashion Week, adesso è a portata di click. 

Anche l’evento più elegante e celebrato del panorama fashion, la Haute Couture, sarà online. Con i suoi vestiti opulenti ottenuti da una lavorazione certosina ed appassionata, sfilate fatte di pezzi unici e spettacolari, l’Alta Moda comprenderà nuovi arrivi, grandi ritorni e gli attesissimi veterani.

Le storiche Dior e Chanel hanno optato per il dual mode: una lista di pochi intimi sarà fisicamente presente alla sfilata, mentre il mondo potrà ammirare il defilé in Livestream o poche ore dopo sul sito della Haute Couture Paris.

Jean Paul Gaultier, che dal 2020 ha annunciato l’abbandono di tutte le passerelle tranne quella della Haute Couture, sfilerà il 7 luglio, dal vivo e in Livestream, con abiti ideati in collaborazione con Chitose Abe di Sacai. Seduti comodamente sul divano, tutti potranno volare nella romantica Venezia per seguire le sinuose silhouette disegnate dal maestro Valentino.

Mentre un’altra Maison italiana, Fendi, insieme a Schiaparelli e Maison Margiela, mantiene il digital al 100%, magari cercando di stupire il pubblico con la tecnologia, come in questi anni hanno fatto i brand più rivoluzionari. 

Prime volte e grandi ritorni

Le novità di questa Haute Couture autunno/inverno 2021 sono più del solito. Gli amanti della moda aspettano con ansia l’esordio del brand newyorkese Pyer Moss, che chiuderà la settimana di sfilate la sera del 7 luglio. L’esordio sarà memorabile perché Kerby Jean-Raymond, il direttore artistico del brand, è ufficialmente il primo designer afroamericano delle passerelle Haute Couture. 

Grande ritorno, invece, della casa di moda ispanica di geni ma parigina di adozione: Balenciaga. L’ultima passerella in Haute Couture risale al 1968, ultimo anno prima della chiusura dell’atelier da parte di Cristobal Balenciaga. Oggi l’art direction Demna Gvasalia è pronta a dare una nuova luce alla Maison già famosissima tra street style e red carpet.

di Annastella Versace

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