Il velluto sarà uno dei trend caldi di questo inverno. Tessuto nobile e prezioso, che sin dai tempi più antichi ha vestito nobili, principi e Papi. Per una donna elegante e amante del bello, questo tessuto caldo e morbido, perfetto per l’inverno rigido e pungente, rimane uno dei must immancabile nel guardaroba.

Molti stilisti ne hanno apprezzato le qualità tanto da utilizzarlo nelle proprie collezioni autunno inverno 2013/2014 . Le nuance scelte sono quelle tipiche autunnali, verde oliva, viola, ceruleo, blu elettrico e nero.

Per le più audaci, da non perdere i soprabiti di Antonio Marras, dove tweed ruvidi e maschili incontrano velluti porpora, colli in pelliccia ed elaborati ricami dorati.

Dietro a un abito c’è sempre una storia, per la donna iper sensuale e femminile, Louis Vuitton dedica lunghi abiti sottoveste ispirati ai gloriosi anni ’30 e impreziositi da cristalli per brillare anche nelle notti più buie. Look alla garçon per Giorgio Armani, pantaloni da smoking neri sono accompagnati da baschi anni ’20 e slippers in velluto per la sera, so chic!

The Seafarer ha creato invece una ricca collezione di pantaloni di ispirazione anni ’70 svasati e nei colori più cool. L’equilibrio è tutta questione di proporzioni, per chi non volesse rinunciare alla semplicità, senza passare inosservata, ci ha pensato la stilista Alberta Ferretti che ha realizzato una serie di abiti da sera fini ed eleganti, declinati nelle diverse nuance, perfetti per tutte le occasioni.

Lasciate viaggiare la fantasia ed aprite le porte del vostro guardaroba, l’inverno sta per cominciare non fatevi cogliere impreparate.

Dafne Funeck

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In Birmania viene utilizzato già da molto tempo per la tessitura di stoffe, con cui vengono realizzati gli abiti dei monaci buddisti di alto rango, sciarpe e decorazioni per le statue di Budda. Lo stelo di loto viene tagliato in piccole porzioni, ruotato e tirato in modo che ne escano i filamenti, simili ad una ragnatela; sfregando tra loro tre mazzi di filamenti si ottiene un filo. Giornalmente, a seconda delle capacità e della disponibilità del materiale, si possono produrre circa 120 grammi di filato, che si trasformano in 50 metri di tessuto al mese. Per ottenere un metro di questo tessuto, che naturalmente ha una colorazione neutra, molto vicina al colore beige, occorrono 320.000 steli di fiore di loto.
Ed ecco che “nascono” alcuni tra i filati più pregiati al mondo.

Quando nel campo della moda si parla di linee sofisticate di abbigliamento, confezionate artigianalmente con i filati più ricercati, non si può non far riferimento all’eccellenza di Loro Piana, marchio italiano nato addirittura nei primi decenni del 1800, in seno ad una famiglia che da ben sei generazioni si attiene ai più alti standard qualitativi.
Ricercare l’eccellenza fa parte del DNA e della missione di Loro Piana.

Per quanto riguarda Loro Piana Lotus Flower® (marchio già depositato in Italia ed internazionalmente), Pier Luigi Loro Piana stesso ha scelto di scendere in campo di persona, incontrando le popolazioni locali e stringendo rapporti diretti con la Birmania per l’estrazione della fibra e la sua trasformazione. L’obiettivo è quello di tramandare questa sacra tradizione secolare, grazie alla collaborazione con la popolazione degli Inthi, a cui viene garantito il lavoro nei loro luoghi d’origine, con il supporto del know-how del brand in ambito tessile.

Per Loro Piana, la fibra del fiore di loto rappresenta nuovamente un’occasione per avvicinarsi a un mondo magico, meraviglioso, a rischio d’estinzione, che invece potrà essere conosciuto ed apprezzato dagli appassionati di qualità e natura estreme. Morbido, leggerissimo e traspirante, come seta grezza e lino antico, ma non si stropiccia; un caldo e avvolgente abbraccio totalmente naturale.

(di Valentina Boschetti)

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Marina Militare è un marchio che si ispira al mondo e all’essenza della Marina Militare, fatti di passione e spirito di sacrificio, di storia e di prestigio, e racconta forti emozioni, tramandando una tradizione di grande attualità. Il marchio si fa portavoce di valori concreti, modi di vivere, sentire, andare oltre le proprie possibilità e capacità. L’uomo è al centro di questa filosofia. L’emblema raccoglie gli stemmi araldici delle quattro repubbliche marinare, Venezia, Genova, Pisa e Amalfi.

Per la collezione autunno/inverno 2013/2014, Marina Militare porta sulla passerella di Pitti Uomo il celeberrimo giaccone indossato da marinai e da pescatori, proposto però in chiave moderna. Il sailor trench coat, realizzato in tessuto tecnico, è presentato in un inedito colore rosso scuro che richiama i colori caldi e accesi degli impermeabili degli uomini di mare di ieri e oggi. Stile impeccabile, cappuccio staccabile, interni in pile e polsini ristretti anti vento, tutti in tono navy a contrasto, ne fanno un capo importante ed indispensabile, adatto per la città o per il mare, dal momento che si tratta di un trench coat altamente performante.

È inoltre personalizzato con ricamo diretto J24 che richiama l’omonima e famosa classe velica. L’imbarcazione a vela J24 è la barca a chiglia fissa più popolare del mondo e, nonostante sia stata progettata nel 1976, resta una delle più vigorose e storiche classi veliche internazionali.

(di Paola Redaelli)

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Maison Kitsuné, Guest Designer donna della prossima edizione di Pitti W n.11, andrà in scena a Firenze il 10 gennaio con un evento speciale, forte e coinvolgente.

Per la Maison moda e musica sono infatti espressione di un progetto creativo, eclettico e di grande ritmo: queste due arti sono fonte di ispirazione l’una per l’altra e con la loro unione performance e prodotto si definiscono e si spiegano reciprocamente.

Kitsunè nasce nel 2002 dall’incontro tra Gildas Loaëc, l’allora manager e direttore artistico del gruppo Daft Punk, e Masaya Kuroki, architetto convertitosi alla moda.

L’unione di queste due personalità creative ha dato vita ad un concept unico nel suo genere, che racchiude in sé un lusso cool e moderno, associando appunto moda e musica, ed esprimendosi in capi freschi, curati nel taglio, nei dettagli e nella scelta di preziosi tessuti.

Le linee di Masaya, che afferma di non voler creare qualcosa di nuovo ma piuttosto di “padroneggiare gli standard”, si muovono alla ricerca di proporzioni adatte alla vita odierna, valorizzando la sapiente manualità artigianale: le camicie sono realizzate in una sartoria di Napoli, il cashmere dei capi in maglia è scozzese, il denim dei jeans è confezionato a Okayama, in Giappone.

La Maison ha boutiques a Parigi, New York e presto a Tokyo e sono più di cento i punti vendita nel mondo; numerosi, inoltre, i marchi che hanno richiesto delle collaborazioni, tra cui: J.M. Weston, Pierre Hardy, Mackintosh.

(di Marta Lualdi)

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In un momento in cui il mondo della moda corre freneticamente verso mete sempre diverse e in continua evoluzione, insieme con la nostra società, nel nome della globalizzazione che assume un ruolo di arma a doppio taglio dove l’uguaglianza ha il significato positivo di pari diritti ma anche di massa identica e inseparabile, l’artigianalità assume un fascino ancora maggiore ed è un lusso sempre più esclusivo.

E così ecco che il sarto fiorentino Andrea Moretti ci spiega cosa vuol dire creare un abito su misura ai giorni nostri, credendo ancora nel valore dell’abito che “dura una vita” e resiste alle mode nutrendosi di buon gusto.

Com’è nata la sua passione per la moda e come ha iniziato la sua attività?
Ho iniziato a cucire e giocare con i tessuti a 5 anni, grazie ad una zia, ed è stato amore a prima vista. Purtroppo sono stato ostacolato dalla mia famiglia in questa mia passione, il che mi ha portato nel periodo dell’adolescenza a dover nascondere i miei lavori e a scegliere il liceo scientifico per accontentarli. Poiché ero certo di voler comunque seguire la mia strada e desideravo farcela con le mie sole forze, lasciai il liceo per frequentare l’istituto d’arte, indirizzo di moda e costume, affiancando agli studi diversi lavori per poter essere indipendente. Un’ulteriore difficoltà fu quella di iniziare il lavoro vero e proprio in un’ epoca, gli anni Ottanta, in cui la figura dell’apprendista non esisteva più e ancora una volta mi trovai a dover svolgere lavori paralleli. I miei primi lavori sono stati nel campo della sartoria teatrale, grazie ai quali ho potuto frequentare la scuola di modellistica sartoriale De’ Lazzari, di Firenze, oltre che un corso a Londra, al Central School of Art. Nel 1991 ho inoltre avuto l’occasione di trasferirmi in Canada, dove sono rimasto fino al 1993, lavorando in un atelier e firmando abiti per corto e lungometraggi e serie televisive. Tornato in Italia ho però abbandonato il campo cinematografico per concentrarmi sugli abiti da sposa, aprendo uno studio mio. Fino a quando, quattro anni fa, ho aperto l’atelier in cui tutt’oggi lavoro e creo abiti per tutti i momenti della giornata, comprese le serate di gala.

Quali sono i tessuti e le forme che ama di più per un abito?
É difficile scegliere perché sono innamorato dei tessuti e credo che gli abiti siano una conseguenza di questi. Spesso mi capita di comprare nuovi tessuti e lasciarli “sedimentare” fino a che questi non lasciano in un certo senso liberare lo spirito dell’abito trattenuto in essi. In generale scelgo solo tessuti di fibra naturale come sete e lane, e mai sintetici. Per quanto riguarda le forme non credo nelle mode e nei riferimenti di moda, ma nell’unicità dell’abito e della persona che lo indossa. Ad ogni modo posso dire che si possono trovare tocchi, e quindi anche forme, retrò nelle mie collezioni.

Che tipo di donna ama vestire? Ha una musa in particolare?
Può sembrare banale, ma le donne che vengono nel mio atelier sono molto diverse e quindi mi danno soddisfazione in modi differenti. Conservo un bellissimo ricordo di una ragazza cui ho confezionato un abito da sposa quest’estate: lei era una studiosa che non aveva mai curato particolarmente l’aspetto estetico e non aveva idea di cosa indossare per il suo matrimonio. Così creai un pezzo lontanissimo da lei, estremamente femminile e al di fuori della sua immagine. Quando lo provò e si piacque, fu un’emozione per tutti e due, così come vedere sbocciare la sua femminilità prova dopo prova. Direi quindi che la donna ideale da vestire, per me, è colta e senza paura di rischiare, che non si ponga limiti e sappia osare. Amo vestire una donna sicura di sé, ma anche far scoprire l’estetica a chi non la pratica. Non ho una musa in particolare, ma stimo le donne che si evolvono nei loro look; inoltre mi piace l’eleganza di un tempo, come quella di Silvana Mangano nei film di Luchino Visconti, ma mi chiedo quanto questa caratteristica sia costruita artificialmente e quanto appartenga davvero alle dive in questione.

La società moderna impone una fast fashion in cui l’abito è in continua evoluzione, gli stili che un tempo duravano una decina d’anni, segnando indelebilmente un’epoca, oggi hanno vita di pochi mesi: cosa ne pensa? Qual è la tua filosofia a riguardo?
Penso che l’abito, così come una scarpa preziosa, debba durare il più a lungo possibile. Naturalmente alternare stili e vestiti deve essere un gioco, ma quello che la moda propone oggi è per lo più un consumo bulimico e incondizionato di capi spesso mal fatti che induce tutti noi a un ricambio costante e condizionato che alla fine risulta essere una sorta di violenza sociale. Le sempre più numerose catene di fast fashion presenti oggi sul mercato hanno fatto un investimento di marketing talmente alto che riescono a far apparire il prodotto in questione estremamente accattivante, fatto apposta per “essere comprato”, mezzo per sentirsi parte di un branco. Chiunque voglia avere uno stile più personale, nel periodo storico in cui ci troviamo, è comunque condannato all’etichetta di “Diverso”.
Naturalmente le mode sono sempre esistite, ma la confezione individuale di un tempo permetteva all’acquirente di apportare il proprio contributo personale a un medesimo pezzo richiesto da molti, cosa che oggi non esiste quasi più.
Una delle soddisfazioni più belle che ho avuto nella mia carriera è stata durante l’inaugurazione del mio atelier quattro anni fa: una mia cliente, per “omaggiarmi”, indossò un cappotto che avevo fatto per lei dieci anni prima, fu un gesto che apprezzai moltissimo, oltre che un momento che mi fece riflettere sul fatto che davvero esiste ancora una moda che può durare nel tempo e che alcuni pezzi non passano mai, il gusto non è mai fuori moda e un bel tessuto dura per sempre.

Le ultime sfilate hanno dato grande spazio all’Oriente, con tessuti e colori che appartengono ad un mondo lontano ma sempre più vicino a noi, e sembrano strizzare l’occhio a quella parte del mondo che, al contrario nostro, non sta subendo la crisi. Cosa ne pensa?
Amo l’opulenza quando applicabile, anche se ai miei abiti appartiene uno stile più classico. In generale credo che si tratti di portare i buyers orientali verso la nostra moda, non solo con i nostri tecnicismi ma anche con un certo tipo di abiti che sia accattivante per loro, che ricordi le loro terre, culture e usanze. Si tratta ancora una volta di marketing.

L’ultima soddisfazione che ha avuto grazie al suo lavoro?
Ho creato due abiti, in collaborazione con l’artista Margit Reydon che ne ha dipinto a mano il tessuto, per un’esposizione al Museo Bellini di Firenze.

L’atelier di Andrea Moretti si trova in piazza San Simone 1/2r, Firenze. Telefono: 055 2670229

(di Gaia Ginevra Pignataro)

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Quando l’arte e la moda si incontrano, il risultato è vivere un’emozione senza precedenti! Hermès, maison francese dalla fama internazionale, ha scelto di aprire le porte al pubblico per presentare in modo assolutamente originale la nuova collezione di cravatte da uomo “8 Ties”.

Dal 17 al 28 ottobre 2012, la cravatta, simbolo della moda maschile, prenderà forma raggiungendo una frontiera del tutto inaspettata: il virtuale. L’artista, Miguel Chevalier è riuscito a incorporare al suo universo virtuale e poetico i disegni di otto cravatte Hermès, attraverso due video installazioni che incuriosiranno senza dubbio i visitatori.

La mostra “8 Ties” farà il suo primo debutto a Tokyo per poi spostarsi a Milano, dove la bellissima ambientazione del Palazzo Morando ospiterà questo spettacolare connubio artistico. La prima installazione virtuale ci catapulterà in un mondo pieno di colori e forme, dove i movimenti dei visitatori daranno vita a fantastici giochi di luce e animazioni sulle note del compositore Jacopo Baboni Schilingi; la seconda “esperienza virtuale” si presenta, invece, come un vero e proprio libro, che illustrerà le nuove fantasie delle cravatte accompagnate dai testi metaforici di Christine Buci-Glucksmann.

La particolarità delle cravatte Hermès è senza dubbio il materiale con le quali vengono realizzate. L’Heavy Twill, seta opaca dalla consistenza più corposa rispetto al consueto twill, permette infatti ai designer francesi di “giocare” con le forme e con i colori, intagliando sul tessuto disegni astratti e oggetti del mondo digitale, come la chiavetta USB e i cavetti elettrici, che sono diventati i protagonisti della nuova collezione “interattiva”!

“8 Ties”
dal 17 al 28 ottobre 2012
Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6
dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
ingresso libero

(di Monica Eufrate)

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