Che la moda sia un’arte oppure no rimarrà un dilemma su cui vigeranno sempre pareri discordanti. Eppure, mai come prima, oggi è la Moda a supportare l’Arte. Come nuovi mecenati, le grandi griffe dell’alta moda, negli ultimi anni hanno approfittato, nel miglior senso del termine, della bellezza di vari siti artistici.

Il mecenatismo nella moda

Tralasciando le storiche influenze come Schiaparelli e Dalì, Yves Saint Laurent e Mondrian, McQueen e Hirst. Connubi dove era lo stilista a cogliere il messaggio dell’artista e farlo proprio; ad oggi è il brand a supportare l’arte. Ma come? Per esempio, mettendo a disposizione il proprio flagship store di Dover Street a Londra come Victoria Beckham. Che in collaborazione con Sotheby’s, nel 2018 ha esposto la loro asta dedicata alle opere dei Maestri del Rinascimento e della Golden Age olandese e del XVIII secolo britannico. Che risulti strano l’interesse per l’arte dalla posh spice è lecito, ma è certamente un’astuta mossa di marketing che giova ad entrambe le parti.

Advertising e Arte

Non da meno, sia in termini di supporto economico che divulgativo, quello delle campagne pubblicitarie. Di grande impatto le collaborazioni firmate Gucci e Alessandro Michele. A partire da Guccigram, alla ricerca di talenti digital attraverso Instagram, per dare il via a GucciArtWall insieme all’artista spagnolo Ignasi Monreal. Un mix di arte fiamminga, surrealismo e glamour che ancora oggi tinge le mura di New York, Milano e Hong Kong. Tra queste, nel 2018, memorabile per irriverenza come solo Maurizio Cattelan sa fare, il manifesto della sua mostra, che Gucci ha promosso. The artist is present, non la performance di Marina Abramovic, bensì quella del Museo Yuz di Shanghai, dove insieme ad artisti internazionali si esponevano opere con filo conduttore il falso. Tutto copiato, a partire dal nome, invitando a riflettere sull’infinita riproduzione delle immagini sui nostri schermi e la veridicità di esse.

Marina Abramovic e la moda

Ha a che fare con la già citata artista, madre della performance, la notizia apparsa su tutti i giornali di pochi giorni fa: Ulay è morto. L’artista tedesco, alla nascita Frank Uwe Laysiepen, noto per i 12 anni trascorsi a fianco di Marina Abramovic. Una storia, la loro, d’arte che diventa amore e di amore che diventa tormento e denunce di diritti d’autore, che ha avuto il suo culmine nel 2010. Emozionando milioni di telespettatori, dal vivo e on line, grazie a Youtube, con il loro incontro inaspettato durante la performance The artist is present. Nella quale l’artista sedette 700 ore su una sedia, accogliendo col proprio sguardo ogni visitatore, suscitando ogni tipo di emozione. Quando a sedersi fu Ulay,  Abramovic non riuscì a trattenere un pianto e stringergli le mani. È con la morte di Ulay che si chiude un’epoca della storia dell’arte contemporanea e dell’arte di Marina Abramovic.

Amante della moda e amica dello stilista Riccardo Tisci, ha figurato su innumerevoli copertine e collaborato con vari brand. Nel 2014 con Adidas, reinterpretando una sua stessa performance del 1978, Work Relation, in occasione della Coppa Mondo Fifa 2014. Portando avanti il messaggio dell’importanza della cooperazione e del lavoro di squadra. È nel 2015 invece, con Riccardo Tisci per Givenchy, che porta un messaggio di umanità, fratellanza e spiritualità durante la sfilata SS16 della NYFW. Attraverso l’allestimento da lei realizzato e i riti simbolici svolti da performers che richiamavano le usanze delle svariate religioni nel mondo.

Il Cretto di Burri protagonista

Questo quel che è stato, mentre quel che sarà è sotto il nome di Hermès, che ha scelto il museo en plein air di Gibellina. La cittadina trapanese, colpita dal terremoto del Belice del 1968, sarà il set della campagna pubblicitaria della linea di accessori Hermès Silk. Ricoperta di cemento per volere dell’artista Alberto Burri negli anni Ottanta, la parte vecchia della città, completamente distrutta, tiene vivo il ricordo della devastazione. Una devastazione superata, che chiede la sua rivincita affascinando chi come già Bottega Veneta, nella campagna FW16.

Che moda e arte possano venirsi incontro sempre!

di Pamela Romano

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Fu l’iconica direttrice di Harper’s Bazaar e Vogue America, Diana Vreeland a porre per la prima volta questa domanda. Quanto ne sapremmo di storia della moda se Omero non avesse descritto quel pezzo rettangolare di lana o lino che avvolgeva le donne di Atene. Se Carlo Goldoni non avesse descritto minuziosamente i suoi personaggi e se Giuseppe Parini non avesse descritto lo stile di vita del giovin signore settecentesco. Ed esisterebbe il termine dandy se non fosse stato per l’abbigliamento di Oscar Wilde?

La moda raccontata

Sin dalle preistoriche pitture rupestri l’uomo vuole raccontare e raccontarsi. Saranno quelle pelli a diventare parte ed estensione di lui ed importanti testimonianze di ciò che è stato, senza sforzo. Come Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione (XVI secolo), quell’uomo di corte che godeva di una certa sprezzatura nel suo comportamento aggraziato, una preziosa arte nascosta da dover rimanere tale. La stessa che ricorda Giacomo Leopardi nel suo Zibaldone e Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo, dove racconta la Sicilia e gli sprezzanti siciliani. In quest’ultima opera letteraria citata, la descrizione dell’abbigliamento spiegò al meglio il divario tra l’aristocrazia e la borghesia appena nata. E come nei racconti di molti autori, la moda li ha aiutati a trasmettere un messaggio, il loro stesso abbigliamento descrisse al meglio stile e pensiero dei suddetti.

Gli scrittori influencer

Su questo argomento ha scritto un libro Terry Newman, dal titolo Legendary Authors and the Clothes They Wore (Harper Design Editore, 2017). Il libro si presenta come una raccolta di abiti e abitudini di famosi scrittori che hanno dettato tendenza negli anni. Svelando persino curiosità fashion su alcuni, come l’acquisto di Gertrude Stein di un cappotto Hermès dopo i guadagni del suo primo best-seller. Consacrando come pioniera della moda transgender la scrittrice Aurore Dupin, aka George Sand, che si firmava e vestiva da uomo per scrivere in libertà. Un’emancipazione celata anche tra le righe del testo che descrive il nuovo taglio di capelli della meno conosciuta Sibilla Aleramo, scrittrice femminista italiana. Contemporanea a Virginia Woolf, icona dello stile geek chic, insieme racchiudono quella tendenza garçonne che ogni stagione gli stilisti ripropongono in nuove chiavi.

La letteratura di moda ai giorni nostri

È con l’arrivo del Novecento e della modernità che al vestito occorre un vero e proprio manifesto. Sarà la corrente artistico-letteraria del Futurismo a riconoscere all’abbigliamento il dinamismo necessario per adattarsi ai tempi che cambiano. Fu così che il testo diede voce alla moda e viceversa. Il vestito antineutrale e la Ricostruzione futurista dell’universo, del 1915, scritti da Giacomo Balla e Fortunato Depero, rivelarono le loro sorprendenti intuizioni, utili per i designer di ogni tempo. Sarà poi il cinema a dettare in maniera più estesa le tendenze, ma alle spalle di film iconici ci sono altrettanti romanzi. Come ad esempio On the road di Jack Kerouac (libro del 1951, film del 2012), che incarna lo stile della beat generation americana. E come dimenticare Colazione da Tiffany di Truman Capote (libro del 1958, film del 1961) e l’iconico little black dress.

Oggi tutte le librerie dedicano uno spazio alla Moda, con biografie di grandi stilisti, raccolte fotografiche dei grandi nomi della fotografia o delle passerelle. E se “leggere una collezione di moda può essere come leggere un libro: una miniera d’oro di referenze, influenze, ricerca e creatività”, come afferma Terry Newman, non mi resta che augurarvi buona lettura!

di Pamela Romano

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