Nel panorama contemporaneo, moda e arte non sono più discipline parallele, ma linguaggi intrecciati che si alimentano reciprocamente. Le passerelle si trasformano in installazioni, gli abiti diventano opere concettuali, e i musei accolgono la moda come una delle espressioni artistiche più rilevanti del nostro tempo. Il 2026 conferma questa tendenza con una serie di collaborazioni, sfilate e mostre che sanciscono definitivamente la fusione tra estetica sartoriale e ricerca artistica.

Le passerelle come spazi artistici

Le ultime fashion week hanno evidenziato un approccio sempre più curatoriale alla sfilata. Non si tratta più solo di presentare collezioni, ma di costruire narrazioni visive complesse. Emblematico è il lavoro della designer Simone Rocha, che nelle sue recenti collezioni ha incorporato riferimenti diretti all’arte contemporanea, come le opere di Louise Bourgeois, traducendone le suggestioni in silhouette scultoree e tessuti evocativi. Il suo atteso debutto maschile al Pitti Uomo 2026 promette di proseguire questo dialogo tra identità, corpo e forma artistica.

Restiamo alla London Fashion Week, dove Erdem, in occasione della collezione Autunno Inverno 2025, ha portato in passerella le opere dell’artista contemporaneo Kaye Donachie. Erdem Moralıoğlu aveva commissionato all’artista un ritratto della madre defunta, solo anni dopo ha pensato di riprodurre le figure femminili eteree dell’artista, stampandole direttamente sui capi, fondendo pittura e sartoria. 

Il 2025 è stato l’anno del centenario della nascita dell’architetta Cini Boeri, che in occasione di Prada Invites, nel 2018 disegnò per la griffe italiana un accessorio in nylon che rivive in 100 pezzi. Nacque una borsa fatta di tasche, maniglie per alzarla e una buona e semplice struttura interna. Quest’anno potrebbe arrivare una mostra celebrativa dell’architetta rivoluzionaria in Triennale. 

Le mostre da non perdere nel 2026

Se le passerelle rappresentano il presente, le mostre offrono una chiave di lettura critica e storica di questo dialogo tra moda e arte. Il calendario espositivo del 2026 è particolarmente ricco e internazionale.

Tra gli appuntamenti più rilevanti:

• Schiaparelli: Fashion Becomes Art al Victoria and Albert Museum di Londra, che celebra la visione surrealista della stilista, pioniera nel trasformare l’abito in opera d’arte.
• Westwood/Kawakubo: Icons of Rebellion alla National Gallery of Victoria di Melbourne, un confronto tra due figure rivoluzionarie che hanno ridefinito il linguaggio della moda.
• Alaïa: L’Art de la ligne e The Antwerp Six, mostre che esplorano il rapporto tra costruzione sartoriale e ricerca artistica.
• La grande esposizione Costume Art al Metropolitan Museum of Art di New York, che mette in dialogo capi di moda e opere d’arte attraverso cinquemila anni di storia, ridefinendo la moda come medium artistico a tutti gli effetti.

In Italia, Milano si conferma capitale di questo dialogo con una serie di mostre che attraversano moda, arte e design:

• Giorgio Armani. Milano, per amore alla Pinacoteca di Brera, dove il percorso dello stilista dialoga con il patrimonio artistico della città.
• Giorgio Armani Privé agli Armani Silos, un’immersione nell’alta moda come forma d’arte contemporanea.
• Tacchi su tela: Manolo Blahnik tra arte e colore, progetto che trasforma la calzatura in soggetto pittorico.

Da segnalare anche EXPOSURE a Trieste, che apre le sue porte il 26 marzo, dedicata al ruolo creativo dello stylist, figura chiave nel costruire l’immaginario visivo della moda contemporanea.

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Un ballo immaginario, un palcoscenico storico e una collezione che trasforma la tradizione in ribellione: il 21 settembre 2025, alla London Fashion Week, Simone Rocha porta in passerella la sua Spring/Summer 2026 e ribalta i codici della femminilità, raccontando l’attimo fragile e potente in cui una giovane donna affronta il confine tra adolescenza e vita adulta.

Il debutto che diventa narrazione

Nella cornice solenne di Mansion House, residenza ufficiale del Lord Mayor di Londra, la stilista irlandese ha scelto di presentare la sua nuova collezione intitolata Disgruntled Debutante. Un titolo che già svela l’anima del progetto: una debuttante che non accetta in silenzio le regole imposte, ma le mette in discussione con ironia e disincanto. Lo spazio, intriso di storia e potere istituzionale, ha fatto da contrappunto perfetto a una sfilata che parla di transizione, riti sociali e tensioni interiori, trasformando l’abito in un manifesto di identità.

Silhouette sospese tra infanzia e adultezza

La passerella ha visto sfilare gonne ampie, corpetti decorati e volumi teatrali, ma sempre contaminati da dettagli dissonanti: trasparenze plastiche, pieghe rigide, fiocchi giganti e accessori che sembravano rubati a un gioco infantile. L’immaginario del ballo di debutto è stato decostruito con tocchi di modernità e fragilità, alternando delicatezza a forza, romanticismo a irriverenza. La palette cromatica ha accostato bianchi e rosa cipria a lampi di verde smeraldo e accenti lime, creando un equilibrio perfetto tra sogno e inquietudine.

Beauty come dichiarazione di stile

Il make-up, firmato da Thomas de Kluyver, ha trasformato le modelle in vere e proprie tele viventi: labbra ultra-glossy, decalcomanie floreali e dettagli glitterati hanno reso il trucco un accessorio narrativo, capace di esprimere le contraddizioni emotive del tema. Le pettinature, volutamente imperfette, hanno accentuato la sensazione di un’apparenza formale incrinata da piccole ribellioni. Era chiaro che Rocha non voleva mostrare la “deb” impeccabile, ma una figura viva, in bilico tra emozione e pressione sociale.

La rivoluzione romantica di Simone Rocha

Il momento clou della collezione è stato la presentazione della collaborazione Simone Rocha x Crocs: la Ballerina Platform, in nero e oyster, che ha portato in passerella un’inaspettata commistione tra ironia pop e tradizione couture. Un gesto che sintetizza il messaggio della stilista: la moda non è mai statica, ma un linguaggio che mescola mondi lontani per parlare al presente. Con SS26, Rocha ha firmato una collezione che è allo stesso tempo poesia e protesta, lasciando al pubblico una riflessione potente: la femminilità non è un ruolo da recitare, ma un territorio da esplorare con coraggio.

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Un racconto di contrasti sulla passerella

Simone Rocha non crea semplici collezioni, racconta vere e proprie storie. Alla London Fashion Week, la sua sfilata è stata un viaggio tra sogno e realtà, tra fragilità e forza. La passerella ha visto sfilare figure eteree avvolte in veli di tulle e organza, ma con dettagli strutturati e tagli maschili che rompevano ogni idea di femminilità tradizionale. Un equilibrio perfetto tra delicatezza e determinazione.

Le giacche dal taglio militare si sovrapponevano a gonne leggere, mentre i classici trench erano reinterpretati con volumi esagerati e dettagli couture. Una visione romantica, ma con un’anima ribelle che Rocha ha reso sempre più la sua firma distintiva.

Fiori, perle e la bellezza dell’imperfezione

I fiori, simbolo ricorrente nel mondo di Simone Rocha, sono tornati in questa collezione sotto una nuova veste. Non più solo elementi decorativi, ma veri e propri statement: applicati su vestiti trasparenti, stampati su tessuti strutturati o trasformati in gioielli-scultura. I garofani, fiore dal significato ambiguo tra amore e dolore, hanno dominato la scena, portando con sé un’aura malinconica e poetica.

Le perle, altro tratto distintivo della designer, sono state cucite su colletti, scarpe e accessori, creando giochi di luce e contrasti inaspettati. Nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio sembra raccontare una storia di bellezza imperfetta, di fragilità trasformata in potenza espressiva.

L’inaspettato incontro tra couture e streetwear

Se c’è qualcosa che Simone Rocha sa fare bene, è prendere elementi apparentemente opposti e fonderli con una naturalezza sorprendente. La collaborazione con Crocs ne è l’esempio perfetto: le classiche ciabatte in gomma, rivisitate con strass e applicazioni floreali, sono diventate il tocco irriverente di una collezione dall’anima romantico-decadente.

Gli accessori hanno aggiunto ulteriori livelli di narrazione: borse-scultura a forma di cigno, orecchini pendenti di cristallo e guanti in pizzo hanno enfatizzato quel mix tra teatralità e quotidianità che rende il mondo di Rocha così affascinante.

Un messaggio di libertà ed espressione

Al di là dell’estetica, la collezione ha trasmesso un messaggio chiaro: la moda è un linguaggio per raccontarsi senza etichette. Le silhouette fluide, le sovrapposizioni e i giochi di volumi parlavano di inclusività e libertà, senza distinzione di genere o convenzioni imposte.

Simone Rocha continua a essere una delle voci più autentiche e visionarie del panorama fashion contemporaneo, capace di trasformare una sfilata in un’esperienza immersiva. E con questa collezione, ha dimostrato ancora una volta che la delicatezza può essere sovversiva, e che il romanticismo, quando attraversato da un tocco di ribellione, è più potente che mai.

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I British Fashion Awards 2024 hanno premiato i talenti che, con il loro spirito innovativo e il loro stile unico, stanno scrivendo la storia della moda. La cerimonia, ospitata alla Royal Albert Hall di Londra, ha celebrato designer, modelli e figure chiave che hanno plasmato il settore negli ultimi 12 mesi.

Designer of the Year è stato assegnato a Jonathan Anderson, per il secondo anno di fila, per il suo lavoro con JW Anderson e Loewe. Anderson è stato riconosciuto per il suo approccio unico alla moda, che combina artigianato tradizionale e sperimentazione moderna.

Model of the Year, un premio che riflette l’impatto globale nel mondo della moda, è stato vinto da Alex Consani. Prima modella transgender a ricevere questo riconoscimento, Consani nel suo discorso ha voluto rendere omaggio alle donne trans nere che hanno aperto la strada, sottolineando l’importanza di una moda inclusiva.

Outstanding Achievement Award, il momento più toccante della serata, ha visto Tom Ford come protagonista. Introducendo il premio, Anna Wintour ha evidenziato non solo il contributo di Ford alla moda, ma anche il suo ruolo di padre, ricordando il suo impegno personale e professionale.

Grace Wales Bonner ha conquistato il titolo di British Menswear Designer of the Year, mentre Simone Rocha ha ricevuto quello di British Womenswear Designer of the Year. Entrambi i premi sottolineano il forte impatto dei talenti britannici sulla scena internazionale.

Tra i momenti memorabili della serata, il Cultural Innovator Award è stato assegnato a A$AP Rocky per il suo contributo nel portare la cultura e l’estetica della moda urbana a nuovi livelli, consolidando il legame tra musica e stile.

La serata ha celebrato non solo i successi individuali, ma anche il potere della moda di ispirare e riflettere cambiamenti culturali e sociali. L’inclusività, l’innovazione e l’impegno verso la sostenibilità sono stati i temi centrali che hanno attraversato tutti i discorsi e le premiazioni.

Con una line-up stellare e premi che sottolineano la rilevanza sociale ed estetica della moda, i British Fashion Awards 2024 si confermano un evento imperdibile, capace di dettare il futuro dell’industria.

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Simone Rocha ha incantato la London Fashion Week con una sfilata che ha trasformato l’imponente Old Bailey, il tribunale penale di Londra, in un palcoscenico di eleganza e balletto. La collezione Primavera/Estate 2025, svelata tra marmi storici e affreschi neoclassici, ha preso vita sulle note evocative di Amarcord di Nino Rota, creando un’atmosfera di raffinata nostalgia e creatività.

Il connubio perfetto di Eleganza e Innovazione

Il leitmotiv della collezione è il garofano, un fiore tradizionalmente associato alla formalità maschile. Nella visione di Rocha, il garofano si trasforma in un elemento decorativo ricco e opulento, con cristalli che delineano colletti girocollo, blazer e altri capi. Questo fiore si fa notare non solo nei dettagli ricamati, ma anche nelle applicazioni su abiti e accessori, portando un tocco di sofisticazione e modernità.

La collezione uomo e donna riflette un dialogo armonioso tra i sessi e trae ispirazione dal mondo del balletto. I tutù si mescolano con maglioni decostruiti, raincoat e blazer sartoriali, mentre le borse rivestite di tulle e le scarpe flat reinterpretate in versione mesh celebrano la grazia e l’eleganza della danza. Le perle, tradizionale segno distintivo della Rocha, lasciano il posto a scintillanti cristalli, sebbene una borsa a forma di anatroccolo mantenga un tocco di classicità con il suo rivestimento perlato.

I dettagli drammatici non mancano: enormi fiocchetti adornano abiti drappeggiati e mantelle abbinate a gonne a palloncino, creando un effetto visivamente affascinante e romantico. La sfilata si è rivelata uno degli eventi più attesi della settimana della moda, con la partecipazione dell’attrice Kelly Rutherford, elegantemente seduta in prima fila, e altre celebrità che hanno confermato il crescente successo di Simone Rocha.

Rocha, con la sua abilità di combinare opulenza decorativa e idealismo romantico, continua a catturare l’immaginazione del pubblico, trasformando ogni sfilata in un’esperienza indimenticabile. L’ambientazione storica dell’Old Bailey e la reinterpretazione del garofano conferiscono a questa collezione un’aura di eleganza senza tempo, esaltata da una narrativa di progressione e perfezione.

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“The wake”

Viene completato il trittico proposto e composto da Simone Rocha. “The wake” segue “The procession” e “The dress rehearsal”. Non mancano in passerella crinoline, corsetti e camicie in tulle con inserti in pelliccia. Tra gli accessori, i lunghi fiocchi, le paillettes che impreziosiscono gli abiti e alcune trasparenze sensuali. La contemporaneità della collezione si nota anche negli outfit gender fluid. L’evento si svolge nella chiesa anglicana di St. Bartholomew the great. Qui le modelle sfilano e indossano la nuova collezione tra monumenti, altari, tombe ed elementi tipici dell’ambientazione ecclesiastica.

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L’ispirazione

È una dress rehearsal, una prova generale, l’ultima collezione di Simone Rocha per la Spring/Summer 24, e come ogni prova generale che si rispetti viene fatta in una sontuosa sala prove: in questo caso è l’English National Ballet a prestare la sua atmosfera, arricchita da un’installazione architettonica bianca che ricorda una chiesa, con silhouette di angeli che svettano in cima, un’interpretazione della designer delle abbazie irlandesi, sua terra natale. 

L’ispirazione per la collezione viene dalla pasticceria e soprattutto dalle torte, che la designer ha studiato per poterne riportare struttura e sofficità su abiti e corpi, in una collezione che ispira morbidezza e leggerezza.

La collezione

Ad anticipare la sfilata sui social, è infatti l’immagine di una torta nuziale a due piani, bianca, soffice e leggera, tre aggettivi che si accostano perfettamente alla collezione: abiti fluidi e leggeri si susseguono sulla passerella, passando dallo scuro nero e marrone a colori tenui e pastello come baby blue, rosa cipria, verde pistacchio e menta, fino al bianco stesso. 

Movimento e fluidità non sono però banali da ottenere, e la designer gioca con materiali e tecniche differenti per donare agli abiti un effetto di fragilità e leggerezza: tulle, organza e seta si muovono sinuosi sui corpi delle modelle, impreziositi da drappeggi, balze, vere rose e ovviamente i fiocchetti, sottili e in diversi colori, marchio distintivo della stilista.

Gli accessori

Tra gli accessori troviamo mini bags abbinate ai colori e al tema principale della collezione, come la mini torta nuziale e i fiori, sia veri che gioiello, portati in mano da modelli e modelle mentre sfilano sulla passerella. 

Le scarpe spaziano da ballerine nere a mocassini argento, passando da tacchi stile Mary Jane con platform molto alte, fino ad arrivare alle Crocs, che in collaborazione con la designer si presentano ora impreziosite da perle e gioielli, ora in versione sneaker, nei colori nero e rosa, anche loro ornate da gioielli argento e lacci.

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Sulla passerella 

Capi in tulle hanno avvolto i corpi come fossero onde morbide. In aggiunta nastri e motivi floreali in stile barocco per creare un drama look. Accessori in perle in pendant con le borse iconiche firmate Rocha hanno adornato i gilet e le cinghie degli zaini.

Per sperimentare qualche look per un menswear un po’ aggressivo, sono stati proposti bomber oversize con rivestimenti in tulle di un color crema molto sobrio, senza fronzoli e adatti alla mascolinità di chi li indossa. Anche il bomber maschile color kaki ha meritato molta attenzione: è stato abbinato a pantaloni cargo e alle cinghie incorporate nella giacca.

Il bomber si è adattato anche alla figura della donna, trasformando il giubbotto apparentemente mascolino in un abito più femminile. Tonalità di colore tendenti al crema, perle, motivi floreali, t-shirt bianche e nere hanno accompagnato l’intera sfilata.

Il menswear secondo Rocha

Dalle sue parole e interviste, sono emersi chiaramente l’orgoglio e la soddisfazione personale nell’essere riuscito a fornire un abbigliamento maschile all’insegna della possenza e di una bellissima mascolinità.

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La voglia di uscire a conquistare il mondo (o anche semplicemente a godersi un aperitivo in compagnia) è tanta dopo due anni di restrizioni e chiusure. E la moda, che sovente si nutre dei desideri più viscerali di chi la fa e la indossa, pare incarnare questo spirito in tutto e per tutto. A partire dalle tendenze scarpe per la primavera 2022: un tripudio di tacchi non solo alti, ma elaborati, imponenti, addirittura vere e proprie sculture o opere artistiche. Una sorta di testimonianza della volontà di tornare a esistere fuori, di lasciare il segno giocando ad esagerare, combattendo la monotonia a colpi di estro esuberante.

Il tacco scultura conquista le tendenze scarpe primavera 2022

Molto più che un semplice accessorio: le scarpe possono arrivare a rappresentare una dichiarazione d’intenti e divenire simboli della propria personalità, caricandosi di significati di potere, seduzione e impulsi latenti. Il tacco delle scarpe è forse la parte che più di tutte si presta a incanalare iconografie varie ed eventuali, e spesso gli stilisti lo usano come materia grezza per realizzare sculture e costruzioni d’artista.

È il caso di Loewe, che coglie alla lettera la definizione di tacco-scultura e, per la primavera 2022, propone sandali che potrebbero trovarsi nella teca di un museo di arte contemporanea. La suola si poggia infatti su vasetti di smalto, rose, saponette e addirittura un uovo rotto dal quale fuoriesce il tuorlo, tutti realizzati con dettagli altamente realistici. Il surrealismo trionfa, e le calzature sono già un must-have.

A richiamare le tecniche di costruzione architettoniche ci pensano invece gli stivali cantilever di Rick Owens, il cui tacco “a sbalzo” li fa sembrare come fluttuanti in aria. Un tipo di calzatura già resa famosa da superstar dai tratti gotico-pop come Lady Gaga, che ha spesso indossato queste scarpe con “tacco senza tacco”.

Per rimanere in tema di calzature che sfidano la gravità, i sandali Ultima di Balmain si reggono sopra uno stiletto incurvato che ricorda un cinturino in pelle, mentre gli stivali al ginocchio in suede di Brandon Maxwell hanno un tacco cromato che si attorciglia su se stesso formando una spirale.

Ciabatte carrarmato per un comfort extra…large

Lo stiletto elaborato ha buona compagnia in quanto a eccentricità nelle tendenze scarpe per la primavera 2022. L’abitudine alla comodità dei mesi casalinghi è infatti sempre presente, e si manifesta con pochi compromessi in un’ondata di ciabatte e sandali oversize dalla suola carrarmato.

Simone Rocha ha capitanato questa tendenza con le maxi ciabatte con cinturino e suola di gomma viste durante la sfilata P/E 22, sulle quali le decorazioni floreali delicate facevano da contraltare all’aspetto imponente della calzatura. Ben più futuristici sono invece i sandali Marshmallow di Givenchy, che sembrano quasi sciogliersi intorno al piede come i bocconcini zuccherati dei quali portano il nome.

Anche Balenciaga propone la sua versione delle ciabatte carrarmato, e lo fa collaborando con un brand che di calzature bizzarre se ne intende: Crocs, con il quale crea i sandali Hardcrocs™ total black e con borchie. Dei veri e propri tank delle calzature, che non sfigurerebbero in un film distopico del genere Mad Max.

Grandi classici con un twist

C’è infine chi sceglie di rilanciare i propri cavalli di battaglia nell’epoca contemporanea, arricchendoli di dettagli che lasciano il segno. La calzatura diventa un’opera concettuale, che si carica degli stilemi di una Maison e, allo stesso tempo, rafforza la personalità di chi la indossa.

Un esempio lampante sono le slingback in pelle spazzolata di Prada, una reinvenzione in chiave modernista di un modello classico. La silhouette a punta ha un’apertura conica asimmetrica, mentre il tacco triangolare richiama il logo iconico del brand, per un risultato dal minimalismo degno di una C-suite.

La reinterpretazione è di casa anche da Salvatore Ferragamo, che prende una scarpa open toe a tratti vintage e la rende più vicina agli ideali romantici e al contempo funzionali del presente. Nasce così il sandalo Viva, e se il fiocco sulla fascia anteriore può far pensare ad un lezioso omaggio al passato, il singolare tacco a goccia è ben radicato nella contemporaneità, ispirandosi alle sculture sinuose del performance artist Richard Serra.

Da veri maestri dell’autoreferenzialità, Dolce e Gabbana tornano con un evergreen del loro passato: il logo DG (un tempo D&G), che per la primavera 2022 diventa esso stesso il tacco di un sandalo vertiginoso con cinturino alla caviglia. Il colore è, naturalmente, l’oro, e l’intera struttura è perfetta per comunicare una voglia di mettersi in mostra ed essere larger than life.

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Le creazioni uniche di Simone Rocha combinano un’estetica romantica a una femminilità moderna, riscrivendo i codici classici dell’eleganza. Luminosi accessori per capelli e gioielli rifiniti di perle decorano volumi generosi e ricchi broccati, bilanciati dalla purezza di tinte neutre.

Di nuovo in passerella 

Simone Rocha celebra il decimo anniversario del suo marchio con la sua prima sfilata in più di 18 mesi per la collezione Primavera/Estate 2022. Allestita nella chiesa medioevale di St.Bartholomew, nella città di Londra; “Volevo che fosse un’esperienza molto intima, quasi inquietante” dice la stilista. 

La collezione primaverile: tra tulle, volumi e contrapposizioni di colori 

Le riflessioni di Simone Rocha sulla femminilità si sono rivolte in questa stagione a “l’esperienza leggermente fuori dal corpo che deriva dall’essere madre”. Rimuginando sulla cerimonia dell’infanzia, dal battesimo alla comunione, la collezione ha un’aria distinta di ornamento. La primavera si compone dunque di completi di pizzo bianco arruffato, gonne di tulle spumoso e colletti oversize, legati come sempre a calzature esagerate.

Non possono mancare le sue familiari sagome curve, le spalle inclinate e le maniche fluttuanti, che sono state abbinate a giacche di pelle verniciata rossa e a morbidi abiti floreali o in pizzo nero con decorazioni di perle e cristalli. Diademi di smeraldo e scintillanti orecchini chandelier hanno accentuato la fondamentale femminilità del suo approccio e il continuo fascino in tutto il mondo. Ogni look primavera/estate 2022 è legato alla praticità, fondamentale per la femminilità sovversiva della designer irlandese. 

“In un certo senso, un reggiseno per l’allattamento è molto provocante, ma è anche molto pratico e nutriente; Adoro quell’elemento polarizzante”, spiega Rocha, che ha portato nella collezione bralette piuttosto resistenti ornate da perline. “Mi è mancata l’energia che ricevi dalle persone nella stanza… l’odore, il suono, la tensione statica; quel genere di cose è personalmente una parte importante del mio processo”.

Il casting – gloriosa rappresentazione della femminilità – in questa stagione si è concentrato in gran parte su volti sconosciuti. “È un nuovo momento e c’è una vera ingenuità nella collezione, quindi volevamo portare quella novità al casting”, aggiunge la stilista. Nell’evento tanto atteso, la sua collezione di “ritorno” era superbamente se stessa, e forse anche di più, se possibile.

L’elogio alla donna per Simone Rocha

Ispirata dalla sua terra natia e affascinata dall’estetica orientale, Simone Rocha continua a stupire stagione dopo stagione. Diplomata al prestigioso National College of Art e Design di Dublino e al Central Saint Martins College di Londra, la giovane designer irlandese ha fatto il suo debutto nel 2010 sotto i riflettori della London Fashion Week.

Il prossimo aprile curerà una grande mostra al Castello di Lismore, che durerà fino a ottobre. Dedicata allo sguardo femminile, includerà opere d’arte, fotografia, scultura e tessuti, con pezzi di Louise Bourgeois, da sempre fonte di ispirazione per Rocha, e dell’artista irlandese Genieve Figgis, tra gli altri.

di Sara Buzzoni

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