Alla Paris Haute Couture Week, Daniel Roseberry riscrive i codici della moda d’atelier, intrecciando la memoria storica della maison Schiaparelli con una visione radicalmente futurista.

C’è un preciso momento in cui la moda smette di essere solo vestito e diventa narrazione, sogno, visione. È in questo spazio rarefatto che si colloca la nuova collezione haute couture autunno-inverno 2025/26 di Schiaparelli, firmata da Daniel Roseberry, presentata il primo giorno della Paris Haute Couture Week.

Con il titolo Back to the Future, Roseberry firma una sfilata che è insieme elegia del passato e prefigurazione del futuro: un esercizio di sottrazione, di essenzialità cromatica, di tensione formale che disarma e incanta.

Lontano dal corsetto che negli anni è diventato firma della Maison, il direttore creativo opta per silhouette asciutte, tagliati in sbieco e una palette ridotta all’osso: bianco, nero e rossi profondi. L’effetto è quello di un’eleganza senza tempo, scolpita nel silenzio tra due epoche. “Mi sono chiesto: se eliminassi ogni segno del presente, potrei creare qualcosa che sembra provenire dal domani?”, ha raccontato Roseberry.

La collezione prende le mosse da un episodio storico reale: l’esilio volontario di Elsa Schiaparelli a New York nel giugno del 1940, per sfuggire all’occupazione nazista. Su quella frattura storica si innesta il concept creativo, che riprende codici anni ’40 – linee dritte, vita segnata, proporzioni studiate – ma li spinge oltre, in un dialogo con il surrealismo e l’artigianalità contemporanea.

Tra i dettagli più emblematici: il buco della serratura – icona schiaparelliana – questa volta realizzato in ceramica artigianale, cucito nel tessuto come fosse un segreto da decifrare. Le giacche voluminose dei tailleur, intessute con fili d’argento, convivono con abiti che brillano di luce propria, come il lungo modello iridescente indossato da Maggie Maurer o la silhouette a collo alto sfoggiata da Mona Tougaard.

In questo teatro immobile di citazioni e intuizioni, fa la sua comparsa anche la giacca Elsa, tributo esplicito alla fondatrice della maison. Il risultato è una collezione intensa e misurata, dove nulla è accessorio e ogni elemento partecipa di un’estetica alta, quasi sacra. “La couture deve restare un gesto profondamente umano. È come entrare in una chiesa: ci si aspetta di provare emozione”, ha dichiarato lo stilista.

E proprio l’emozione è la chiave di lettura di questo lavoro, che nasce da un esercizio di rigore ma sfocia in una dimensione quasi spirituale. Non c’è nostalgia né retromania: il passato, nelle mani di Roseberry, è un linguaggio, non una prigione. Il futuro, invece, è una possibilità concreta, da costruire pezzo per pezzo con ago, filo e visione.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Roseberry sceglie invece la lentezza, la manualità, l’intimità del gesto sartoriale. E consegna alla couture un ruolo che è quasi politico: creare sospensione, rallentare il tempo, ridare significato al presente.

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Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Schiaparelli ha portato in scena un’interpretazione sofisticata e surreale del western con Lone Star, la collezione firmata da Daniel Roseberry. Un viaggio nel vecchio West visto attraverso lo sguardo visionario della maison, in cui il cowboy diventa una figura mitologica, sospesa tra austerità e teatralità.

Il Cowboy secondo Schiaparelli

Roseberry, cresciuto in Texas, ha trasformato i simboli iconici del Western in creazioni dal forte impatto estetico. Cappelli da cowboy, giacche con frange, stivali e cinturoni sono stati completamente rielaborati attraverso l’alta moda, mescolando sartorialità impeccabile e materiali preziosi. Le silhouette hanno giocato con l’equilibrio tra maschile e femminile, alternando strutture rigide e volumi morbidi, in un continuo dialogo tra rigore e fantasia.

Oro, pelle e dettagli surrealisti

La collezione ha celebrato l’artigianalità e il savoir-faire della maison attraverso materiali ricercati e dettagli straordinari. Pelle scolpita, velluto sontuoso e inserti metallici hanno conferito un’aura preziosa ai capi, mentre gli accessori hanno rievocato il codice surrealista della maison: speroni trasformati in gioielli, fibbie dorate dalle forme scultoree e dettagli anatomici che emergono come amuleti. Il tutto è stato esaltato da una palette intensa e sensuale, dominata da neri profondi, oro scintillante e calde tonalità terrose.

Un’atmosfera cinematografica per un western d’alta moda

La sfilata si è svolta in un’ambientazione evocativa, dove luci drammatiche e una scenografia essenziale hanno creato un contrasto affascinante tra il passato e un futuro immaginario. La colonna sonora, con richiami alle grandi colonne sonore dei film western, ha aggiunto un’ulteriore dimensione emotiva allo show, trasformandolo in una narrazione visiva e sonora di grande impatto.

Schiaparelli reinventa il mito del West

Con Lone Star, Daniel Roseberry ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel reinterpretare il DNA di Schiaparelli in chiave moderna. Questa collezione non è solo un omaggio alle sue radici, ma una vera e propria celebrazione del potere evocativo della moda, capace di trasformare un’estetica iconica in qualcosa di totalmente nuovo e sorprendente.

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Le sorelle Jenner

A presenziare all’evento chic di maison Schiaparelli sono proprio loro, le protagoniste di uno dei reality più amati e seguiti della televisione americana ed internazionale: le Kardashians, o meglio, le Jenner. Kylie si è esibita con un tubino nero dalla scollatura generosa e dai dettagli bianchi, accompagnato poi da bracciali in oro in stile africano. Kendall, d’altro canto, ha preferito invece un black dress più conservativo, legato in vita da una cintura stretta ed, infine, appaiato ad un paio di occhiali da sole dalle lenti scure. 

Modelle e supermodelle:

Casa Schiaparelli quest’anno ha deciso di puntare su celebrità affermate nel mondo della moda per l’esordio della sua nuova collezione: Kendall Jenner, Candice Swanepoel e Adriana Lima (entrambe ex-angeli di Victoria’s Secret), le quali sfilano lungo la passerella per rendere omaggio alla Primavera/Estate 2025. 

Sobrietà ed eleganza

Il primo look si presenta come un minidress bianco, incrociato a livello della gonna ed, invece, a camicia nella parte superiore, con tanto di piccoli bottoncini chiusi sul davanti. Si prosegue con il secondo outfit che risulta essere, a tutti gli effetti, una variante del primo look, questo svasato ed asimmetrico da un lato e sempre con un colletto simil polo ripiegato sul collo. Il resto della collezione si mostra incentrato, comunque, sui colori neutri del bianco e del nero, ancora una volta scegliendo di rimanere su un terreno classico.

In conclusione, l’impero della moda di origine italiana ha deciso di puntare sulla raffinatezza e sulla classe delle sue modelle, vestendole e fasciandole in maniera semplice ma d’impatto, creando inevitabilmente un fil rouge con la donna di prima e la donna di adesso. 

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Creatività e audacia, tra omaggi storici e innovazione

La collezione ha unito le tante passioni di Elsa Schiaparelli in vari abiti e, tra i materiali utilizzati, spiccano il pizzo guipure sovra ricamato e le frange di ciniglia e piume, che creano un effetto visivo sorprendente e innovativo.

Uno dei momenti più emozionanti della sfilata è stato il ritorno dell’iconico abito scarpa e del motivo aragosta, un omaggio al celebre abito dipinto da Salvador Dalí per Elsa Schiaparelli. In questa nuova versione, Roseberry ha introdotto aragoste tridimensionali come elementi decorativi, utilizzando anche il colore arancione come filo conduttore della collezione. Questi elementi simbolici hanno catturato l’attenzione degli spettatori, rendendo omaggio alla storica collaborazione tra la Maison e l’artista surrealista.

Tra i capi presentati, un abito robotico ricoperto di cristalli Swarovski e chip elettronici riciclati, ha suscitato particolare ammirazione. Questo capo, che sembra caduto dallo spazio, incarna perfettamente il tema cosmico della collezione. Altro pezzo straordinario è un abito ricoperto di paillettes, cristalli e strass, che ha chiuso la sfilata con un’esplosione di glamour e creatività: il riassunto perfetto di una serata frenetica con dettagli come sigarette sfuse, smalto per unghie rovesciato a formare la scritta – Schiaparelli – e gioielli sparsi su tutta la superficie.

La collezione AI di Schiaparelli non è solo una celebrazione della moda, ma anche un tributo all’eredità di Elsa Schiaparelli e alla sua capacità di trasformare il surreale in realtà tangibile. Con questa sfilata, Daniel Roseberry ha dimostrato che il mondo della moda può essere un luogo di meraviglia e sperimentazione, capace di incantare e sorprendere ad ogni passo ma non solo, ha confermato ancora una volta Schiaparelli come una delle maison più affascinanti e innovative del panorama della moda contemporanea: un marchio di nicchia e per veri intenditori.

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La maggior parte delle persone percepisce Schiaparelli come un brand stravagante e lontano dalla realtà per il suo forte legame con il mondo del Surrealismo. Con la collezione autunno-inverno 2024, Daniel Roseberry vuole dimostrare che non è del tutto così. Il direttore creativo è ben conscio di come la casa di moda, fondata da Elsa Schiaparelli nel 1927, si porti dietro e ancora oggi trasmetta un sense of extraordinary. Un “senso di straordinario”, oltre il reale e il razionale, per l’appunto: capi dall’effetto trompe l’oeil, accessori sovradimensionati e abiti che sembrano sculture in metallo. Ma Schiaparelli non è solo questo.

Schiaparelli “effortless”: l’ispirazione è dall’estetica cowboy

La collezione del prossimo autunno si apre con un défilé di look quotidiani, ma non banali. Il focus iniziale ricade sui completi giacca/pantalone, caratterizzati da uno stile effortless, senza sforzo. Pian piano si comincia a cogliere un’ispirazione proveniente dal mondo equestre. Cinturoni in vita e texani a punta riportano all’immagine dei cowboys. Anzi, in questo caso, delle cowgirls. Le camicie, abbottonate fino al colletto, sono chiuse da cravatte che ricordano vere e proprie code di cavallo intrecciate. Subentrano, infine, elmetti neri da sentinella.

Look serali, soprabiti e accessori

Ai look per il giorno succedono quelli per la sera. Abiti aderenti ospitano un delicato effetto trompe l’oeil, alternandosi a uno stile “da amazzone” fatto di indumenti dai lunghi drappeggi. L’intento dei capi da sera è di abbracciare la bellezza della femminilità, le cui forme e vanità vengono esaltate. I capi outerwear raccontano un altro tipo di donna ancora: una donna forte, una guerriera corazzata che porta giacche dalle spalle imbottite anni Ottanta o lunghi cappotti strutturati.

Gli accessori rimangono fedeli all’estetica Schiaparelli. Abbiamo già parlato delle cravatte di  capelli acconciati a mo ‘di treccia. Non mancano bottoni grandi come piatti da dessert, orecchini e spille altrettanto monumentali. “Penso che le persone percepiscano solo il lato ‘straordinario’ del brand e io vorrei che sapessero che c’è una vera realtà dietro” commenta Daniel Roseberry. Sarà riuscito nel suo intento?

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Il filo rosso come il pianeta 

Daniel Roseberry alle 10.00 del 22 gennaio 2024 decide di teletrasportarci in una dimensione intergalattica. L’heritage del brand è legata allo spazio, in primis la sfilata è dedicata proprio allo zio di Elsa, Giovanni Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio di Brera a Milano, che coniò il termine “marziano” immaginando figure antropomorfe che abitano i canali di Marte (sempre da lui scoperti); Inoltre, Elsa si occupava notoriamente di astrologia, affascinata dai pianeti lontani. Dunque, con una front row da urlo, dalle star di Euphoria, Zendaya e Hunter Schafer, a JLo, iniziamo questa settimana di haute couture non a Parigi, non sulla terra ma su Marte.

C’è ancora vita sul pianeta moda?

Le modelle hanno quasi un aspetto uncanny valley, familiari e distanti, senza sopracciglia con la pelle glowy, lucida, impomatata che risplende al sole. Vediamo abiti con dettagli che non hanno funzionalità, come i pantaloni che indossa Mona Tougaard, ricoperti di cinture ispirate al mondo cowboy, un rimando sicuro alle origini texane di Roseberry. Abbiamo poi pizzi guipure, i merletti e le frange in ciniglia tagliate e ricamate a mano e, in contrapposizione, l’abito ricoperto di scarti tecnologici.

Spiccano anche le giacche asimmetriche con la bandana fatta in paillettes e dipinta a mano. Un look in particolare ha attirato immediatamente l’attenzione online: una semplice canotta e pantaloni in jersey bianco a coste e un bambino-alieno ricoperto di schede madri e swarovski come accessorio (sì, hai letto bene). Starà forse a simboleggiare che questo bambino è il nostro futuro, dove i confini tra digitale e reale sono sempre più labili?

Quasi come in un film hollywoodiano fantascientifico, vediamo tutte queste contraddizioni del mondo moderno tra presente e futuro surreale, in un tempo finito con visioni infinite. Anche questa volta, Roseberry con la sua creatività è riuscito a farci fare un giro sulla sua navicella spaziale, separandoci dal suolo terreno, rimanendo pur sempre umani.

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La Paris Fashion Week è entrata nel vivo e chiude la sua quarta giornata con un appuntamento serale all’Ambasciata italiana a Parigi. Ad invitare è Daniel Roseberry, il designer texano che non sbaglia un colpo a capo della maison risvegliata dal gruppo Tod’s. Dal 2019 Roseberry continua a reinterpretare i codici sartoriali e surreali di colei che è da sempre conosciuta come la Coco Chanel italiana, con cui condivise non solo il periodo storico e lo sdoganamento dell’uso della maglieria nella moda ma soprattutto la tenacia.

Il concetto di partenza

Il maglione all’epoca era considerato un capo povero, fino a quando Schiaparelli non lo fece personalizzare con un fiocco effetto trompe-l’oeil, rendendolo unico e talmente accattivante che Vogue America lo pubblicò sulle sue pagine nel 1927. Rendere unico ciò che fa parte del quotidiano è il punto di partenza di questa collezione Primavera/Estate 2024 firmata Daniel Roseberry. 

Le linee impeccabili dei capi basic come abiti, blazer, pantaloni, gonne e persino canottiere e sottogonne, vengono rese preziose dai tocchi gold schiaparelliani. Dalla décolleté con cinturino alla caviglia sulla cui punta sono disegnate le dita dei piedi smaltate, un top bianco i cui decori ricordano le costole, la serratura di una porta come chiusura di un top. Un corpo che si esprime con la moda nel suo senso più elevato. Un guardaroba completo, che stavolta stringe l’occhio anche allo sportswear americano con la new entry delle sneakers e di denim look. 

Il mare addosso

Una donna Schiaparelli descritta dalla mattina alla sera, libera di concedersi anche qualche colpo di testa, come gli abiti che esplicitamente ci dicono che il Mermaid-core ce lo porteremo avanti anche nell’estate 2024, non solo per le aragoste, che da cappello e telefoni (Dalì docet) pendono da abiti e collane, ma anche per le righe marinière e i maxi pesci.

La sirena che ha chiuso lo show è stata Kendall Jenner, che come squame sul suo vestito aveva migliaia di tips per unghia di colore rosso, tra il reale e il surreale, lo shock e il desiderio, come sempre tratti distintivi del dna Schiaparelli.

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Daniel Roseberry, direttore creativo della celebre casa di haute couture italiana, porta in passerella  una collezione che si compone di capi che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Quella di  Schiaparelli è, ancora una volta, una donna elegante e raffinata, circondata da un’aura solenne e celestiale. Il colore dominante è il nero, che viene accostato a importanti gioielli dorati, in piena linea con l’imperituro stile della Maison.

“Questa stagione segna la nostra prima sfilata di prêt-à-porter. Un passo a lungo pianificato e fondamentale nel nostro continuo richiamare e rinnovare il mondo di Elsa. La nostra missione per questa stagione è stata semplice: presentare un intero guardaroba, completo di tutto, dalle camicie bianche in popeline agli abiti corti da cocktail in velluto, infondendo in questi classici l’arguzia, l’irriverenza e la controllata teatralità che contraddistinguono Schiaparelli”.

L’atmosfera imponente si caratterizza da una classicità contemporanea, contraddistinta da look che presentano dettagli floreali e grandi copricapi. Le forme del corpo vengono messe in evidenza da corsetti che, però, non appaiono in alcun modo restrittivi, anzi, donano alle modelle una certa libertà del corpo. La sfilata risulta provocatoria, sconvolgente, stimolante e ricca di significati. È sorprendente e sublime. Il tutto per ricordare un’icona che, nonostante ci abbia lasciati oltre quarant’anni fa, continua ancora oggi a dettare le leggi dell’alta moda.

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La sfilata e la rappresentazione dell’Inferno di Dante

Schiaparelli ha trasformato le top model in regine della giungla, facendole sfilare indossando finte teste di animali realizzate in resina e pelliccia finta. Il direttore creativo Daniel Roseberry ha rappresentato l’inferno di Dante, interpretato dalle top model più famose al mondo: Naomi Campbell, Irina Shayk e Shalom Harlow, vestite da lonza, leone e lupa.

Shalom Harlow interpreta la lonza, animale bianco delle nevi con la bocca spalancata, su un tubino senza spalline. Irina Shayk è accompagnata da una maestosa testa di leone posta su un abito in velluto nero, mentre la lupa nera è posizionata su un cappotto nero a pelo lungo che avvolge il corpo di Naomi Campbell. Sono la lussuria, la superbia e la cupidigia i peccati di Dante Alighieri che si mescolano nell’Alta moda parigina. 

Daniel Roseberry rilegge e celebra quindi l’Inferno di Dante Alighieri per dare una collezione che gira intorno al bustier.  Un mondo animalesco che guarda alle radici del marchio surrealista ha utilizzato diverse volte gli animali nelle sue presentazioni. La lussuria è la lonza, il leone è l’orgoglio e la lupa è l’avarizia. Il direttore creativo Roseberry scrive una nota in cui racconta di aver letto da poco la Divina Commedia, la prima rilettura dopo tanti anni, e ci ha trovato una similitudine tra lo stato d’animo di Dante Alighieri e quello in cui si trova lui stesso di fronte al “blocco del foglio bianco”, quando viene assalito da molti dubbi relativi al suo lavoro. 

Afferma che «Questa collezione è il mio omaggio al dubbio. Il dubbio della creazione e il dubbio dell’intenzione. Gli impulsi gemelli, a volte contraddittori, di compiacere il pubblico e di impressionare se stessi; l’ambivalenza che è la compagna costante di ogni artista. Motivo per cui con questa collezione ho voluto allontanarmi dalle tecniche con cui mi sentivo a mio agio e che conoscevo, per scegliere invece quel bosco oscuro, dove tutto è spaventoso ma nuovo, in cui mi sarei lasciato guidare in un luogo che non conoscevo e non capivo».

Tra gli invitati si presenta Kylie Jenner con lo stesso abito di Irina Shayk. 

Il corsetto

Il vero lavoro di Roseberry consiste nel saper confondere la realtà con la fantasia: abiti lunghi da sera e giacche, quindi, non sono altro che declinazioni di un lunghissimo lavoro di disegno e di atelier del corsetto. Infatti, è proprio dal corsetto che nascono le giacche dalle spalle importanti, le maniche allungate oltre le mani che si infilano a loro volta negli anelli dorati, come i bustier. 

Questi ultimi sono una scultura in velluto stretch che riprende la forma della boccetta del profumo Shocking disegnato per Elsa da Leonor Fini. Anche le giacche dei tuxedo vengono chiuse da un corsetto, come l’eco pelliccia tinta a mano in seta e lana indossata da Naomi. 

Le sculture gioiello continuano a essere un punto di riferimento della Maison di moda e del direttore creativo: «Inferno, Purgatorio, Paradiso: sono uno stato d’animo e non una citazione. Nella consapevolezza che uno non può esistere senza gli altri. Ci viene ricordato che non c’è paradiso senza inferno, non c’è gioia senza dolore, non c’è l’estasi della creazione senza la tortura del dubbio. La mia preghiera è di ricordarmi sempre, nei giorni più difficili, quando l’ispirazione non arriva, che nessuna ascensione al cielo è possibile senza un viaggio nel fuoco, insieme alla paura che ne deriva. Lasciatemi abbracciarla sempre».

La sfilata Haute Couture Primavera/Estate è la rappresentazione di un mondo animalesco che guarda le sue origini e che non si stanca di essere reinterpretato.

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Riuscire a rendere attuale qualcosa che ha destato scalpore un secolo fa sembrava un’ardua sfida da affrontare per Daniel Roseberry, eppure chiude il suo terzo anno a capo della direzione creativa di Schiaparelli con un altro grande successo. Gli ingredienti di base restano invariati, l’astronomia, il Surrealismo e l’anatomia miscelati a tanta ironia, sovversione e dettagli maxi.

La novità sta nella nuova contestualizzazione, ed è qui che viene in mente un’altra corrente artistica, quella della decontestualizzazione, il Dadaismo. Roseberry afferma, con questa collezione, di parlare sia alla donna che cerca abiti da sera sontuosi in raso, che a quella alla ricerca di una camicia bianca di cotone e una gonna a tubino. È un’alta moda in cui vivere la vita, che sia una cena, l’ufficio, un volo aereo o un incontro speciale, o persino la spiaggia, dove parte dell’ispirazione di questa collezione nasce. E dove se non in Italia, a Porto Ercole, dove alloggiando al resort Il Pellicano osservava le donne agghindate per le loro occasioni.

Pennellate di oro su tessuto

Abiti e costumi richiamano i corpi di queste donne con pennellate dorate, minidress con seni che ricordano un altro couturier francese, con aggiunta di piercing al capezzolo. Il nemico di Instagram, che blocca qualsiasi contenuto né mostri uno di donna, si fa anche bottone di tailleur bon ton e tubini neri. Dai costumi da bagno ai tailleur per l’ufficio agli abiti da sera, dallo slip dress al lip dress, un abito in seta marrone con un dettaglio di labbra sul petto. Denim look, con bottoni di ogni genere che raccontano il brand e un tocco glitter inaspettato su una minigonna che si è seduta su una sabbia dorata. Ops! Il tutto si erge dall’alto di scarpe che richiamano i primi tacchi della Venezia del sedicesimo secolo, conosciute come chopines, camminarci sarà una sfida!

Gli accessori e i dettagli

Riconfermate le ormai iconiche borse, Face Bag, Nose Bag e la Secret Bag, che si tinge di impronte di mani in oro. Occhi sugli orecchini floreali, orecchie pendenti dalle cinture, nasi sui bracciali rigidi e occhiali cat eye che si potrebbero definire più delle maschere, anch’esse in oro, da cui si intravede solo attraverso piccoli fori.

E se il diavolo sta nei dettagli, questi sono decisamente infernali, soprattutto i ricami di perline come fossero formiche, un chiaro omaggio all’amicizia Dalì-Schiaparelli, su un tailleur rosso acceso. Le rifiniture dei revers delle giacche, anch’esse impreziosite di perline, ripercorrono le linee di un metro da sarta, come ad enfatizzare l’unione tra l’arte e l’artigianalità.

Da non perdere, entro gennaio 2023, la mostra Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli presso il Musée des Arts Décoratifs di Parigi, per approfondire le origini di questo linguaggio estetico in continua evoluzione.

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