Alla Paris Haute Couture Week, Daniel Roseberry riscrive i codici della moda d’atelier, intrecciando la memoria storica della maison Schiaparelli con una visione radicalmente futurista.

C’è un preciso momento in cui la moda smette di essere solo vestito e diventa narrazione, sogno, visione. È in questo spazio rarefatto che si colloca la nuova collezione haute couture autunno-inverno 2025/26 di Schiaparelli, firmata da Daniel Roseberry, presentata il primo giorno della Paris Haute Couture Week.

Con il titolo Back to the Future, Roseberry firma una sfilata che è insieme elegia del passato e prefigurazione del futuro: un esercizio di sottrazione, di essenzialità cromatica, di tensione formale che disarma e incanta.

Lontano dal corsetto che negli anni è diventato firma della Maison, il direttore creativo opta per silhouette asciutte, tagliati in sbieco e una palette ridotta all’osso: bianco, nero e rossi profondi. L’effetto è quello di un’eleganza senza tempo, scolpita nel silenzio tra due epoche. “Mi sono chiesto: se eliminassi ogni segno del presente, potrei creare qualcosa che sembra provenire dal domani?”, ha raccontato Roseberry.

La collezione prende le mosse da un episodio storico reale: l’esilio volontario di Elsa Schiaparelli a New York nel giugno del 1940, per sfuggire all’occupazione nazista. Su quella frattura storica si innesta il concept creativo, che riprende codici anni ’40 – linee dritte, vita segnata, proporzioni studiate – ma li spinge oltre, in un dialogo con il surrealismo e l’artigianalità contemporanea.

Tra i dettagli più emblematici: il buco della serratura – icona schiaparelliana – questa volta realizzato in ceramica artigianale, cucito nel tessuto come fosse un segreto da decifrare. Le giacche voluminose dei tailleur, intessute con fili d’argento, convivono con abiti che brillano di luce propria, come il lungo modello iridescente indossato da Maggie Maurer o la silhouette a collo alto sfoggiata da Mona Tougaard.

In questo teatro immobile di citazioni e intuizioni, fa la sua comparsa anche la giacca Elsa, tributo esplicito alla fondatrice della maison. Il risultato è una collezione intensa e misurata, dove nulla è accessorio e ogni elemento partecipa di un’estetica alta, quasi sacra. “La couture deve restare un gesto profondamente umano. È come entrare in una chiesa: ci si aspetta di provare emozione”, ha dichiarato lo stilista.

E proprio l’emozione è la chiave di lettura di questo lavoro, che nasce da un esercizio di rigore ma sfocia in una dimensione quasi spirituale. Non c’è nostalgia né retromania: il passato, nelle mani di Roseberry, è un linguaggio, non una prigione. Il futuro, invece, è una possibilità concreta, da costruire pezzo per pezzo con ago, filo e visione.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Roseberry sceglie invece la lentezza, la manualità, l’intimità del gesto sartoriale. E consegna alla couture un ruolo che è quasi politico: creare sospensione, rallentare il tempo, ridare significato al presente.

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Creatività e audacia, tra omaggi storici e innovazione

La collezione ha unito le tante passioni di Elsa Schiaparelli in vari abiti e, tra i materiali utilizzati, spiccano il pizzo guipure sovra ricamato e le frange di ciniglia e piume, che creano un effetto visivo sorprendente e innovativo.

Uno dei momenti più emozionanti della sfilata è stato il ritorno dell’iconico abito scarpa e del motivo aragosta, un omaggio al celebre abito dipinto da Salvador Dalí per Elsa Schiaparelli. In questa nuova versione, Roseberry ha introdotto aragoste tridimensionali come elementi decorativi, utilizzando anche il colore arancione come filo conduttore della collezione. Questi elementi simbolici hanno catturato l’attenzione degli spettatori, rendendo omaggio alla storica collaborazione tra la Maison e l’artista surrealista.

Tra i capi presentati, un abito robotico ricoperto di cristalli Swarovski e chip elettronici riciclati, ha suscitato particolare ammirazione. Questo capo, che sembra caduto dallo spazio, incarna perfettamente il tema cosmico della collezione. Altro pezzo straordinario è un abito ricoperto di paillettes, cristalli e strass, che ha chiuso la sfilata con un’esplosione di glamour e creatività: il riassunto perfetto di una serata frenetica con dettagli come sigarette sfuse, smalto per unghie rovesciato a formare la scritta – Schiaparelli – e gioielli sparsi su tutta la superficie.

La collezione AI di Schiaparelli non è solo una celebrazione della moda, ma anche un tributo all’eredità di Elsa Schiaparelli e alla sua capacità di trasformare il surreale in realtà tangibile. Con questa sfilata, Daniel Roseberry ha dimostrato che il mondo della moda può essere un luogo di meraviglia e sperimentazione, capace di incantare e sorprendere ad ogni passo ma non solo, ha confermato ancora una volta Schiaparelli come una delle maison più affascinanti e innovative del panorama della moda contemporanea: un marchio di nicchia e per veri intenditori.

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Il filo rosso come il pianeta 

Daniel Roseberry alle 10.00 del 22 gennaio 2024 decide di teletrasportarci in una dimensione intergalattica. L’heritage del brand è legata allo spazio, in primis la sfilata è dedicata proprio allo zio di Elsa, Giovanni Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio di Brera a Milano, che coniò il termine “marziano” immaginando figure antropomorfe che abitano i canali di Marte (sempre da lui scoperti); Inoltre, Elsa si occupava notoriamente di astrologia, affascinata dai pianeti lontani. Dunque, con una front row da urlo, dalle star di Euphoria, Zendaya e Hunter Schafer, a JLo, iniziamo questa settimana di haute couture non a Parigi, non sulla terra ma su Marte.

C’è ancora vita sul pianeta moda?

Le modelle hanno quasi un aspetto uncanny valley, familiari e distanti, senza sopracciglia con la pelle glowy, lucida, impomatata che risplende al sole. Vediamo abiti con dettagli che non hanno funzionalità, come i pantaloni che indossa Mona Tougaard, ricoperti di cinture ispirate al mondo cowboy, un rimando sicuro alle origini texane di Roseberry. Abbiamo poi pizzi guipure, i merletti e le frange in ciniglia tagliate e ricamate a mano e, in contrapposizione, l’abito ricoperto di scarti tecnologici.

Spiccano anche le giacche asimmetriche con la bandana fatta in paillettes e dipinta a mano. Un look in particolare ha attirato immediatamente l’attenzione online: una semplice canotta e pantaloni in jersey bianco a coste e un bambino-alieno ricoperto di schede madri e swarovski come accessorio (sì, hai letto bene). Starà forse a simboleggiare che questo bambino è il nostro futuro, dove i confini tra digitale e reale sono sempre più labili?

Quasi come in un film hollywoodiano fantascientifico, vediamo tutte queste contraddizioni del mondo moderno tra presente e futuro surreale, in un tempo finito con visioni infinite. Anche questa volta, Roseberry con la sua creatività è riuscito a farci fare un giro sulla sua navicella spaziale, separandoci dal suolo terreno, rimanendo pur sempre umani.

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Il guardaroba ideato da Daniel Roseberry

Pezzi unici da indossare, non impossibili ma straordinari. In quest’ottica, ripresa attraverso la lente del Surrealismo, l’anormalità e la disobbedienza diventano concetti “normali” e ben accetti; si parla di una normalità che risulta lontana dalla quotidianità. L’arte diventa un valore estetico che viene sottolineato dall’eccentricità dei gioielli esagerati.

Il cappotto in Melton è voluminoso, ingombrante, avvolgente; è pensato come la scultura di una Venere in marmo; un altro abito prende forma grazie a soffici cuscinetti che si sovrappongono. Sculture e strutture si intrecciano per creare qualcosa di veramente straordinario. 

La rapper americana Cardi B punta sul fattore del sensazionalismo per colpire gli spettatori, indossando un abito a clessidra disegnato perfettamente sulle sue linee, arricchendolo con accessori dorati a profusione.

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Daniel Roseberry, direttore creativo della celebre casa di haute couture italiana, porta in passerella  una collezione che si compone di capi che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Quella di  Schiaparelli è, ancora una volta, una donna elegante e raffinata, circondata da un’aura solenne e celestiale. Il colore dominante è il nero, che viene accostato a importanti gioielli dorati, in piena linea con l’imperituro stile della Maison.

“Questa stagione segna la nostra prima sfilata di prêt-à-porter. Un passo a lungo pianificato e fondamentale nel nostro continuo richiamare e rinnovare il mondo di Elsa. La nostra missione per questa stagione è stata semplice: presentare un intero guardaroba, completo di tutto, dalle camicie bianche in popeline agli abiti corti da cocktail in velluto, infondendo in questi classici l’arguzia, l’irriverenza e la controllata teatralità che contraddistinguono Schiaparelli”.

L’atmosfera imponente si caratterizza da una classicità contemporanea, contraddistinta da look che presentano dettagli floreali e grandi copricapi. Le forme del corpo vengono messe in evidenza da corsetti che, però, non appaiono in alcun modo restrittivi, anzi, donano alle modelle una certa libertà del corpo. La sfilata risulta provocatoria, sconvolgente, stimolante e ricca di significati. È sorprendente e sublime. Il tutto per ricordare un’icona che, nonostante ci abbia lasciati oltre quarant’anni fa, continua ancora oggi a dettare le leggi dell’alta moda.

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La sfilata e la rappresentazione dell’Inferno di Dante

Schiaparelli ha trasformato le top model in regine della giungla, facendole sfilare indossando finte teste di animali realizzate in resina e pelliccia finta. Il direttore creativo Daniel Roseberry ha rappresentato l’inferno di Dante, interpretato dalle top model più famose al mondo: Naomi Campbell, Irina Shayk e Shalom Harlow, vestite da lonza, leone e lupa.

Shalom Harlow interpreta la lonza, animale bianco delle nevi con la bocca spalancata, su un tubino senza spalline. Irina Shayk è accompagnata da una maestosa testa di leone posta su un abito in velluto nero, mentre la lupa nera è posizionata su un cappotto nero a pelo lungo che avvolge il corpo di Naomi Campbell. Sono la lussuria, la superbia e la cupidigia i peccati di Dante Alighieri che si mescolano nell’Alta moda parigina. 

Daniel Roseberry rilegge e celebra quindi l’Inferno di Dante Alighieri per dare una collezione che gira intorno al bustier.  Un mondo animalesco che guarda alle radici del marchio surrealista ha utilizzato diverse volte gli animali nelle sue presentazioni. La lussuria è la lonza, il leone è l’orgoglio e la lupa è l’avarizia. Il direttore creativo Roseberry scrive una nota in cui racconta di aver letto da poco la Divina Commedia, la prima rilettura dopo tanti anni, e ci ha trovato una similitudine tra lo stato d’animo di Dante Alighieri e quello in cui si trova lui stesso di fronte al “blocco del foglio bianco”, quando viene assalito da molti dubbi relativi al suo lavoro. 

Afferma che «Questa collezione è il mio omaggio al dubbio. Il dubbio della creazione e il dubbio dell’intenzione. Gli impulsi gemelli, a volte contraddittori, di compiacere il pubblico e di impressionare se stessi; l’ambivalenza che è la compagna costante di ogni artista. Motivo per cui con questa collezione ho voluto allontanarmi dalle tecniche con cui mi sentivo a mio agio e che conoscevo, per scegliere invece quel bosco oscuro, dove tutto è spaventoso ma nuovo, in cui mi sarei lasciato guidare in un luogo che non conoscevo e non capivo».

Tra gli invitati si presenta Kylie Jenner con lo stesso abito di Irina Shayk. 

Il corsetto

Il vero lavoro di Roseberry consiste nel saper confondere la realtà con la fantasia: abiti lunghi da sera e giacche, quindi, non sono altro che declinazioni di un lunghissimo lavoro di disegno e di atelier del corsetto. Infatti, è proprio dal corsetto che nascono le giacche dalle spalle importanti, le maniche allungate oltre le mani che si infilano a loro volta negli anelli dorati, come i bustier. 

Questi ultimi sono una scultura in velluto stretch che riprende la forma della boccetta del profumo Shocking disegnato per Elsa da Leonor Fini. Anche le giacche dei tuxedo vengono chiuse da un corsetto, come l’eco pelliccia tinta a mano in seta e lana indossata da Naomi. 

Le sculture gioiello continuano a essere un punto di riferimento della Maison di moda e del direttore creativo: «Inferno, Purgatorio, Paradiso: sono uno stato d’animo e non una citazione. Nella consapevolezza che uno non può esistere senza gli altri. Ci viene ricordato che non c’è paradiso senza inferno, non c’è gioia senza dolore, non c’è l’estasi della creazione senza la tortura del dubbio. La mia preghiera è di ricordarmi sempre, nei giorni più difficili, quando l’ispirazione non arriva, che nessuna ascensione al cielo è possibile senza un viaggio nel fuoco, insieme alla paura che ne deriva. Lasciatemi abbracciarla sempre».

La sfilata Haute Couture Primavera/Estate è la rappresentazione di un mondo animalesco che guarda le sue origini e che non si stanca di essere reinterpretato.

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L’osservazione e il fascino della volta celeste ha, fin dai tempi antichi, influenzato enormemente l’uomo nella sua evoluzione. Più di tutti ad affascinarlo era il movimento apparente delle stelle fisse, l’idea di regolarità, di un ordine cosmico, di perfezione. Una proiezione verso un ignoto che tanto affascina quanto impaurisce. Una proiezione che suggerisce un’idea di speranza e un forte desiderio di tornare ad apprezzare l’essenza delle cose.

Una ricerca che prende forma in “An age of discipline”, una collezione che si interroga sul senso della moda. È proprio nel contesto pandemico che stiamo vivendo, infatti, che lo stilista di maison Schiaparelli, Daniel Roseberry, si domanda: “Cosa significa moda, cosa ha da dire la moda, in un’epoca in cui tutto è in evoluzione? E, riguardo a questa Maison, cosa significa surrealismo quando la realtà stessa è stata ridefinita?”

Un interrogativo che trova le sue risposte nella riscoperta della volta celeste come locus amoenus dove fuggire dal caos che pervade il vivere quotidiano. Al tempo stesso i cieli diventano la dimora di una mitica sacerdotessa, dea e aliena allo stesso tempo, che lo stilista immagina in diverse vesti. Il racconto di una metamorfosi. Lo stilista stesso ha spiegato questa collezione come un progressivo avvicinamento al proprio essere. Dalla sartorialità e dal rigore dei primi abiti, lo stilista accompagna lo spettatore verso nuove realtà. Realtà caratterizzate da abiti che simulano fontane dorate, copricapo in piume e abiti scultura con cabochon che omaggiano la mitologia greca.

La collezione

La collezione si apre con outfit bicolori bianchi e neri, fortemente strutturati e rigorosi nelle loro forme. Si sviluppa poi in copricapo aureola e orecchini ellittici, bustier dorati forgiati sull’uomo, dai quali prendono forma anelli planetari. Abiti che diventano vere e proprie architetture geometriche, silhouette affilate che assumono parvenze surreali. Al  bianco e nero si accosta l’oro, per cui è stato dedicato uno studio ad hoc per perfezionare la tonalità. Un colore unico, formulato specificamente per la Maison, realizzato con pezzi di foglia d’oro 24k. Con questa metamorfosi Roseberry riesce a trasportare lo spettatore in una nuova dimensione. 

“Disegnare questa collezione mi ha fatto anche capire qualcos’altro. Io disegno per far sentire qualcosa alla gente. Quando gli abiti, gli accessori, i capelli, la musica ed il muoversi di chi li indossa sono in armonia, quando l’insieme cerca di comunicare qualcosa, possiamo ricordarci perché amiamo la moda – perché io amo la moda. Non per le celebrità, non per i like, non per le recensioni. Piuttosto perché, quando è fatta bene, quando ha qualcosa da dirci, può aiutarci a sentire l’inafferrabile. Perché ha ancora il potere di commuoverci”.

di Isotta Canapieri

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Cos’è l’alta moda nell’immaginario collettivo? È grandiosità, eleganza senza confini, ingegno stilistico misto al coraggio di osare. O almeno, così appare dalla collezione di alta moda Schiaparelli Autunno/Inverno 21/22, un tripudio di abiti tanto spettacolari da risultare – piacevolmente – surreali. All’apertura della settimana dell’Haute Couture di Parigi, il Direttore Creativo Daniel Roseberry invita il pubblico a immergersi in un viaggio catartico nell’opulenza onirica con alla guida una figura emblematica: quella del Matador.

Schiaparelli AI 21-22 e la Matador Couture

Sprezzante del pericolo al punto da risultare incosciente, il Matador danza con il toro la sua danza mortale, simbolo dell’eterna lotta dell’uomo e della sua razionalità contro la bestia e l’istinto che essa rappresenta. Umanità e bestialità, logica e irrealtà si mescolano anche nella collezione AI 21-22 di Schiaparelli, un omaggio di Daniel Roseberry all’alta moda che si riconosce a colpo d’occhio e che mozza il fiato, in cui gli abiti non sembrano “fatti con lo stampino” ma assumono una loro visionaria identità.

Come un matador che affronta il toro a viso aperto, Roseberry si lancia nell’arena con una collezione in cui il bizzarro si unisce alla sapienza stilistica, senza mai rischiare, come sostiene lui stesso, che ci siano “pezzi che sembrano essere stati fatti da chiunque”. Omaggiando sia i grandi dell’arte come Monet e Ingres, sia i giganti della moda come Lacroix, Alaïa e, ovviamente, la stessa Elsa Schiaparelli, Roseberry accosta capi scultura a creazioni squisitamente couture, in un turbinio di oro, fiori, cristalli e, a sorpresa, denim.

Il ritorno dell’alta moda senza mezzi termini

Ed ecco dunque che le giacche iconiche del torero vengono proposte con maniche a botte esagerate, quando in jeans vintage tempestato di applique che ricordano ex-voto preziosi, quando decorate da nappe e ornamenti ondeggianti che ritornano anche su un cappello a tesa larghissima. Le stesse maniche monumentali sono poi sommerse da una cascata di rose su un tubino nero dal taglio geometrico, mentre assumono un’allure quasi cyberpunk su una giacca di pelle tagliata a vestito corto.

L’avversario del matador, il toro, è incarnato da pezzi diabolicamente sensuali. Lo scollo di un abito a guaina in crepe di lana nero viene modellato artigianalmente per formare due corni tempestati di filigrana, perle e perline dorate, mentre un bustier in raso di seta assume le fattezze di una fronte di ariete e si staglia sopra a stivali cuissardes ricoperti di perline e cristalli Swarovski.

Ma il viaggio fantastico di Schiaparelli non si ferma al mondo dei toreador, i quali sembrano fungere da sola porta di accesso ad un mondo di lusso roboante dove poter realizzare i sogni di alta moda più sfrenati. Al nero profondo di abiti che sembrano disegnare al millimetro le forme del corpo vengono accostati i bagliori metallici del lurex e dei tessuti specchiati: è così che le silhouette diventano extra, reminiscenti delle passerelle sfavillanti degli anni ’80 e ’90, le gonne a palloncino si gonfiano come nuvole, gli scolli diventano opere architettoniche che incorniciano quando solo il viso, quando l’intero corpo.

Alla sontuosità della seta, del velluto e del taffettà fanno da contrappunto materiali quasi futuristici come il vinile, la pelle di vitello trattata a specchio e la resina, quest’ultima impiegata per realizzare un bustino-torso che già spopola tra le influencer – prima su tutte, Kim Kardashian. È il trionfo della voglia di mostrarsi, di prendere la moda come un gioco un po’ folle che traghetta verso la luce dopo un periodo di buio.

Gli accessori surreali di Schiaparelli Haute Couture

La collezione Haute Couture AI 21-22 di Schiaparelli quasi non esisterebbe senza i suoi accessori. Fedele al suo mantra di abbracciare gli eccessi, Daniel Roseberry utilizza come leit motiv per gioielli, scarpe e borse, le parti del corpo umano, immaginate in un’ottica surreale unite ad oggetti inanimati come lucchetti, conchiglie e croci.

Due mani sovrapposte diventano dunque una cintura avvolgente, occhi con ciglia dipinte possono essere sia bottoni che maxi orecchini, lo stelo di una rosa gigantesca trafigge il collo di un mini dress in chiffon di seta e al tempo stesso lo sorregge. Grandi orecchie dorate fanno da pendenti, mentre una bocca sensuale diventa una pochette. Ai piedi, sia la punta degli stivali alti alla coscia che quella degli stiletto vertiginosi è arricchita da un calco di dita dei piedi dipinte d’oro.

Il pezzo iconico della collezione resta però uno: una collana a forma di polmoni, opera trompe l’oeil in cui le parti degli alveoli sono magistralmente riprodotte in ottone dorato ricoperto di strass. Un accessorio più unico che raro che, al solo guardarlo, fa venire in mente un quesito, valido forse per l’intera collezione di alta moda di Schiaparelli: sogniamo o siamo desti?

di Martina Faralli

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Dal 5 al 7 luglio la settimana più elegante dell’anno riaprirà i battenti per le collezioni autunno-inverno 2021. Tante storiche presenze e new entry, come Balenciaga che ritorna all’Haute Couture dopo 53 anni. 

Anche quest’anno, l’alta moda è del popolo. Con la pandemia che continua a cambiare le nostre abitudini da quasi due anni, il mondo si è abituato a vivere la quotidianità nel cyber spazio. Ciò che prima sembrava irraggiungibile ed estremamente elitario, come sedersi in prima fila a una sfilata della Fashion Week, adesso è a portata di click. 

Anche l’evento più elegante e celebrato del panorama fashion, la Haute Couture, sarà online. Con i suoi vestiti opulenti ottenuti da una lavorazione certosina ed appassionata, sfilate fatte di pezzi unici e spettacolari, l’Alta Moda comprenderà nuovi arrivi, grandi ritorni e gli attesissimi veterani.

Le storiche Dior e Chanel hanno optato per il dual mode: una lista di pochi intimi sarà fisicamente presente alla sfilata, mentre il mondo potrà ammirare il defilé in Livestream o poche ore dopo sul sito della Haute Couture Paris.

Jean Paul Gaultier, che dal 2020 ha annunciato l’abbandono di tutte le passerelle tranne quella della Haute Couture, sfilerà il 7 luglio, dal vivo e in Livestream, con abiti ideati in collaborazione con Chitose Abe di Sacai. Seduti comodamente sul divano, tutti potranno volare nella romantica Venezia per seguire le sinuose silhouette disegnate dal maestro Valentino.

Mentre un’altra Maison italiana, Fendi, insieme a Schiaparelli e Maison Margiela, mantiene il digital al 100%, magari cercando di stupire il pubblico con la tecnologia, come in questi anni hanno fatto i brand più rivoluzionari. 

Prime volte e grandi ritorni

Le novità di questa Haute Couture autunno/inverno 2021 sono più del solito. Gli amanti della moda aspettano con ansia l’esordio del brand newyorkese Pyer Moss, che chiuderà la settimana di sfilate la sera del 7 luglio. L’esordio sarà memorabile perché Kerby Jean-Raymond, il direttore artistico del brand, è ufficialmente il primo designer afroamericano delle passerelle Haute Couture. 

Grande ritorno, invece, della casa di moda ispanica di geni ma parigina di adozione: Balenciaga. L’ultima passerella in Haute Couture risale al 1968, ultimo anno prima della chiusura dell’atelier da parte di Cristobal Balenciaga. Oggi l’art direction Demna Gvasalia è pronta a dare una nuova luce alla Maison già famosissima tra street style e red carpet.

di Annastella Versace

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Schiaparelli Haute Couture PE 2021

Prende il via l’Haute Couture parigina con l’irriverenza di Schiaparelli, che vede al comando per il suo terzo anno consecutivo Daniel Roseberry. Il designer ha affrontato questa giornata con una grinta ancor più marcata del solito; ricordiamo, infatti, che proprio negli ultimi giorni ha guadagnato una fama planetaria per aver disegnato l’abito ball gown a Lady Gaga in occasione dell’Inauguration Day, giorno dell’insegnamento di Joe Biden.

L’abito in questione è un anticipatore della collezione Haute Couture PE 2021, in quanto simbolo della forza femminile con l’esaltazione della colomba dorata che dal seno ha spiccato veemente il volo di pace. La donna Schiaparelli non deve aver paura di stupidi cliché che sono soliti circondarla, bensì sentirsi libera di esprimere al meglio la propria fisicità.

Haute Couture è nota essere sinonimo di opulenza, di regalità, dove le modelle indossano abiti al limite del principesco, lussuosi e in grado di far capitolare anche i cuori più algidi. Roseberry stavolta vuole invece infrangere le regole, e le stravolge portando in scena una collezione open mind, dove c’è un favoritismo verso un’estetica avveniristica, pronta a salpare alla volta dell’infinito. L’idea del designer è quella di creare una maison di couture alternativa, rendendo omaggio al legame tra la moda e l’arte iniziato da Elsa Schiaparelli, amica dei più illustri artisti del Surrealismo (pensiamo all’abito aragosta, creato in onore della sua amicizia con Dalì), non è inusuale sentirla chiamare “sarta del Surrealismo”.

Le supereroine dell’alta moda sono pronte a mostrare i muscoli

Controtendente e alternativa, come la definisce Roseberry, la sua nuova moda infrange sì gli schemi, ma resta anche fedele alla tradizione della maison nel rispetto del minuzioso lavoro svolto nell’atelier e nell’esaltazione dell’arte surrealista. Il designer assume il ruolo di provocatore introducendo il denim, anche in color crema, cosicché le donne inizino a vedere l’alta moda con occhi diversi, non più come una cosa esclusivamente per le classi d’élite.

I pantaloni di pelle blouson e le gonne si fanno perfetti accompagnatori di uno dei pezzi forti della collezione: il bustier. Decisi e grintosi, con laccatura lucida, sagomano fisici scultorei, mostrando gli addominali, a rappresentare ancora una volta la forza che anche una donna può avere. Gli abiti provocatori sono l’esaltazione di una teatralità stremata ma al tempo stesso disinvolta, palpabile nel maxi fiocco rosa shocking che funge da sigillo tra il corsetto total black e la gonna a sirena, e nel modello con un ampio drappo di velluto rosa calato da importanti orecchini a cerchio. La pesca negli archivi della maison Schiaparelli viene fortemente alla luce con un cult del 1938, una mantella in lana intrecciata tempestata di perline dorate, dove il classico cappuccio è stato abilmente ricamato a forma di capelli.

Pensieri, idee e culture dietro i soliti accessori

A conclusione di questa collezione, che per ostentare cede un occhio al misticismo, vengono proposti accessori dal forte impatto, come gli anelli che sono dita e artigli surrealisti ed eccessivamente lunghi, orecchini a forma di orecchio, septum piercing sulle borse, occhi di perle e boule di vetro prendono il posto degli occhiali, e metri legati in vita si trasformano in cinture, dove i lucchetti chicchissimi serrano lo scrigno sotto forma di preziosa minaudière. La palette che accompagna la collezione ha come nuances predominanti l’oro, il nero e il bianco, senza tralasciare l’immancabile tonalità a cui madame Elsa ha dato vita: il rosa Schiaparelli.

La collezione Haute Couture PE 2021 riprende molto quella che era la natura di Elsa Schiaparelli, una donna risolta, legata al concetto che deve essere la moda ad appropriarsi della connotazione di forma d’arte, sperimentando e sconvolgendo le canoniche regole. Daniel Roseberry non ha fatto altro che seguire questo filone facendo dialogare perfettamente l’irriverenza e il trompe-l’oeil.

di Agnese Pasquinelli

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