L’americano Daniel Roseberry, che del mito di Elsa Schiaparelli ne ha fatto rinascere un brand, stupisce ancora una volta con la sua creatività nella collezione ready to wear per il prossimo inverno. La creazione di questa collezione è legata ad un importante evento, sia per la Maison che per lo stilista stesso.

Il successo Schiaparelli e il processo creativo

Lo scorso autunno, Schiaparelli ha fatto il suo debutto nel retail, più precisamente all’interno di Bergdorf Goodman nella Fifth Avenue di New York. Un tuffo nel passato dell’epoca d’oro di quando Elsa Schiaparelli fu appoggiata dal colosso americano negli anni tra il 1931 e il 1954. Ma anche un grande sguardo in avanti, grazie al successo del brand e del suo direttore creativo americano, onorato di questo traguardo.

Poco prima dei festeggiamenti di questo successo, Daniel Roseberry racconta cosa è avvenuto:

“Lo scorso autunno, alla vigilia dell’apertura del nostro primo negozio permanente a Bergdorf Goodman a New York, mi sono seduto e, per circa nove ore, ho dipinto a mano libera un telo lungo 40 piedi con i codici della Maison: parti del corpo, lucchetti e buchi delle serrature, nastri di misurazione e bijoux sono stati resi con inchiostro nero su cotone bianco osso: la tela finita è stata sia la tovaglia di quella sera alla nostra cena, sia, più tardi, il punto di partenza creativo di questa stagione”.

La collezione

Nasce così il pattern nero su bianco della gonna del look 6 della collezione ed ancora in negativo, bianco su nero, su completi e cappotti. Non mancano naturalmente gli ornamenti legati all’arte surrealista, dita allungate o che si trasformano in forbici, focus sui seni e dettagli dorati su total black. 

Cappelli alla francese, enormi dischi, passamontagna con lunghe punte che richiamano altri abiti della collezione, che più che abiti ricordano armature di un futuro distopico.

Dalla donna guerriera a quella estremamente bon ton in little black dress e quella androgina in completo gessato. Il tutto raffigurato in un’estetica che ricorda la forza sprigionata da Grace Jones nella copertina dell’album Island Life del 1985, scattata da Jean-Paul Goude. Spirali, pianeti e addominali, borse orecchie e cappelli scarpa.

Ingredienti della pozione magica, data da Elsa a suo tempo, ma miscelata ogni volta in modo diverso dal talento di Roseberry.

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L’osservazione e il fascino della volta celeste ha, fin dai tempi antichi, influenzato enormemente l’uomo nella sua evoluzione. Più di tutti ad affascinarlo era il movimento apparente delle stelle fisse, l’idea di regolarità, di un ordine cosmico, di perfezione. Una proiezione verso un ignoto che tanto affascina quanto impaurisce. Una proiezione che suggerisce un’idea di speranza e un forte desiderio di tornare ad apprezzare l’essenza delle cose.

Una ricerca che prende forma in “An age of discipline”, una collezione che si interroga sul senso della moda. È proprio nel contesto pandemico che stiamo vivendo, infatti, che lo stilista di maison Schiaparelli, Daniel Roseberry, si domanda: “Cosa significa moda, cosa ha da dire la moda, in un’epoca in cui tutto è in evoluzione? E, riguardo a questa Maison, cosa significa surrealismo quando la realtà stessa è stata ridefinita?”

Un interrogativo che trova le sue risposte nella riscoperta della volta celeste come locus amoenus dove fuggire dal caos che pervade il vivere quotidiano. Al tempo stesso i cieli diventano la dimora di una mitica sacerdotessa, dea e aliena allo stesso tempo, che lo stilista immagina in diverse vesti. Il racconto di una metamorfosi. Lo stilista stesso ha spiegato questa collezione come un progressivo avvicinamento al proprio essere. Dalla sartorialità e dal rigore dei primi abiti, lo stilista accompagna lo spettatore verso nuove realtà. Realtà caratterizzate da abiti che simulano fontane dorate, copricapo in piume e abiti scultura con cabochon che omaggiano la mitologia greca.

La collezione

La collezione si apre con outfit bicolori bianchi e neri, fortemente strutturati e rigorosi nelle loro forme. Si sviluppa poi in copricapo aureola e orecchini ellittici, bustier dorati forgiati sull’uomo, dai quali prendono forma anelli planetari. Abiti che diventano vere e proprie architetture geometriche, silhouette affilate che assumono parvenze surreali. Al  bianco e nero si accosta l’oro, per cui è stato dedicato uno studio ad hoc per perfezionare la tonalità. Un colore unico, formulato specificamente per la Maison, realizzato con pezzi di foglia d’oro 24k. Con questa metamorfosi Roseberry riesce a trasportare lo spettatore in una nuova dimensione. 

“Disegnare questa collezione mi ha fatto anche capire qualcos’altro. Io disegno per far sentire qualcosa alla gente. Quando gli abiti, gli accessori, i capelli, la musica ed il muoversi di chi li indossa sono in armonia, quando l’insieme cerca di comunicare qualcosa, possiamo ricordarci perché amiamo la moda – perché io amo la moda. Non per le celebrità, non per i like, non per le recensioni. Piuttosto perché, quando è fatta bene, quando ha qualcosa da dirci, può aiutarci a sentire l’inafferrabile. Perché ha ancora il potere di commuoverci”.

di Isotta Canapieri

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