Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Rick Owens ha presentato Concordians, una collezione che continua a esplorare il suo universo visionario, dove l’estetica tribale incontra un immaginario futuristico. Un rito contemporaneo che ha trasformato la passerella in un palcoscenico di forme scolpite, materiali sperimentali e un’atmosfera carica di energia mistica.

Un’architettura di stoffa e potenza

Fedeli alla sua firma stilistica, le silhouette scultoree di Owens hanno dominato la sfilata: spalle esagerate, volumi drammatici e proporzioni allungate hanno conferito ai capi un’aura quasi rituale, in bilico tra forza e fluidità. Ogni look sembrava scolpito piuttosto che semplicemente cucito, con un’attenzione maniacale ai tagli e alla costruzione. Drappeggi architettonici, sovrapposizioni avvolgenti e dettagli asimmetrici hanno reso ogni outfit un’opera d’arte in movimento.

Materiali e colori tra ombra e luce

La palette cromatica ha mantenuto l’essenzialità tipica del designer, muovendosi tra nero profondo, grigio fumo e bianco algido, con occasionali incursioni in tonalità più accese che spezzavano l’armonia monocromatica. I materiali, invece, hanno giocato su contrasti inaspettati: pelle opaca, finiture lucide, tessuti cangianti e superfici metallichehanno contribuito a creare un effetto quasi ultraterreno, come se ogni capo fosse progettato per un’altra dimensione. Cerniere oversize, texture grezze e dettagli industriali hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla narrazione visiva.

Un’atmosfera ipnotica tra luci e suono

L’esperienza della sfilata è stata amplificata da una colonna sonora intensa e ipnotica, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. L’illuminazione drammatica, fatta di bagliori intermittenti e ombre scolpite, ha reso ogni ingresso in passerella una sorta di apparizione, sottolineando il carattere quasi ritualistico della collezione.

Ancora una volta, Rick Owens ha dimostrato di essere più di un designer: è un narratore visionario, capace di trasformare ogni sfilata in un’esperienza sensoriale. Con Concordians, ha ribadito il suo talento nel coniugare tradizione, innovazione e spiritualità, offrendo una collezione che non si limita a vestire il corpo, ma ne amplifica la presenza, trasformandolo in un simbolo di potenza e mistero.

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“We can be heroes, just for one day”; Siamo al Palais de Tokyo, e le parole del Duca Bianco ci galvanizzano in uno spazio tetro. “Heroes, resistance, win, win, win” è la discrezione sintetica che ci dà Michèle Lamy, fedele compagna di Rick Owens.

Chi sono gli uomini di Concordia che ci vuole raccontare Rick Owens? Parliamo di una storia vorticosa di un paese in provincia di Modena dove il designer si reca da vent’anni per produrre i suoi capi. Attraverso gli abiti ci ha già raccontato la sua città natale, Porterville, e anche in questo caso si percepisce che lo storytelling è forte, gli abiti trasudano un intreccio di soggiorni in alberghi bolognesi, dormite nel suo ufficio e nell’Hotel Concordia “in una camera da serial killer”, e poi nel suo attuale appartamento dall’altro lato della strada. Vent’anni di sacrifici nel modo meno melenso possibile e più fiducioso che mai. 

Creatività 

Le visioni di Rick Owens sono paradossalmente un porto sicuro che offre sempre sensazioni nuove da ascoltare, vedere, empatizzare. Rick Owens ha un sacco di cose da dire. Rick Owens vuole la rivoluzione. 

Il senso della sopravvivenza di noi umani infrange totalmente l’entelechia aristotelica e ci fa rimanere nello stato di potenza indossando jeans larghi e svasati realizzati con strati di foglia di bronzo e cera pressati creando una superficie incrostata, nella collaborazione con Bonotto, che fornisce la materia per cappotti tagliati come dice lui “alla Dracula” e cappe chiuse. Siamo dentro e fuori con i long Johns in jersey di lana e viscosa; Matisse Di Maggio disegna i top e le felpe col cappuccio in gomma naturale; gli stivali e le gonne intrecciati sono frutto dell’estro di Victor Clavelly.

Forse sarà anche una cultura cristiana che ci dà così tanta speranza, eppure siamo eroi, davvero, anche solo per un giorno. 

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Ha iniziato Platone, passando per Don Chisciotte, Hegel e Matrix. L’ideale e il reale, ciò che leggiamo e ciò che viviamo. Sono paradigmi che spesso sono stati analizzati nella storia, e Rick Owens, in questa Spring/Summer 2025, ha voluto dare la sua interpretazione dei tempi difficili che stiamo vivendo, permeati da guerre sanguinose nella velocità delle comunicazioni. Il mondo dell’informazione è più fallace che mai, e discernere il vero diventa via via sempre più arduo: è facile odiare il terremoto, il difficile è costruire, cantava Lo Stato Sociale, ed è quello che Rick Owens cerca di fare. 

La collezione

Beethoven in sottofondo. I modelli richiamano l’esercito di cui abbiamo parlato a giugno, ma stavolta sono più apocalittici: hanno tratti delicati contrastanti con il messaggio che incarnano, fatto di brutalità ed efferatezza. I completi sono liquidi, si sublimano nel mesh nero, e Hollywood viene glorificata nel modo più grottesco possibile: abiti decostruiti ricoperti d’oro quasi a simboleggiare, forse, la redenzione dietro ai vizi umani, e uno degli accessori che più è azzeccato è il copricapo che si ispira a quello che indossa la Cleopatra di Mankiewicz. Gli accessori sono bracciali scuri e imponenti, guanti di pelle, tacchi curvi (frequentissimi questa FW) a rete e gli altissimi stivali che questa stagione vediamo sgonfi. È un lavoro più incentrato sullo storytelling rispetto al prodotto, molto bene.

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Lo chiama il suo esercito d’amore in raso bianco. Le sfilate di solito sono un luogo dedicato all’Olimpo dove risiedono i grandi giornalisti, altri stilisti, personaggi famosi, gente di spicco. Con una palla da demolizione lo stilista di Porterville abbatte questa fantomatica torre d’avorio e ci teletrasporta ad Hollywood, luogo che vuole omaggiare perché si è sentito libero di essere se stesso, con vizi e ordinarie follie. 

Inclusione

Rick Owens dedica questo show a “weirdos and freaks” (strani e mostri ngl) che hanno il coraggio di vivere la propria stranezza apertamente senza volerla celare dietro fallaci repressioni morali. La parola chiave di questa collezione è inclusività, che traspare tanto dai vestiti che dalla scelta dei modelli; vediamo infatti 200 modelli non professionisti, studenti delle scuole di moda che non vedremmo mai in passerella dato che non rispettano i classici canoni dell’industria. Nonostante questa rottura della prassi il risultato che abbiamo è assolutamente armonioso con il sottofondo della sinfonia No. 7 di Beethoven; una collezione corale che celebra la tanto agognata unità, che non è massificazione, e la capacità di avvicinarsi ai nostri simili: fare affidamento gli uni agli altri nelle nostre unicità. 

Sostenibilità 

Questi candidi plotoni hanno giacche in pelle conciate con tannini vegetali prodotti in Toscana, il denim è realizzato in una piccola realtà italiana che per ridurre gli sprechi d’acqua impiega un particolare processo di purificazione che consente il riciclo di questi ultimi, mentre la seta di cui erano fatte le tute aveva la certificazione GOTS. Tre parole per questa collezione: sostenibile, tenue ed epica.

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Il messaggio

Stessa location, stesse vibes distopiche e tribali. Come il sequel di un film, questa collezione di Rick Owens è un proseguo della narrazione iniziata a gennaio con l’uomo. La moda ha incontrato la scultura e si sono fuse in una danza di pianeti lontani, si insinuano capi indossabili nella vita di tutti giorni come poncho, giacche super over e la collaborazione con Straytukay, gli ormai immancabili stivali in gomma gonfiabile che hanno dei volumi singolari.

Questa è una collezione impavida che ricalca le parole di Owens a gennaio “c’è l’eterna speranza utopica di un posto migliore” in anni caotici come i nostri, dove ci stiamo approcciando al mondo dell’IA continuando a fare le guerre come duemila anni fa, la domanda di Owens è: “ Che evoluzione umana stiamo vivendo davvero?”. Siamo nell’era della tecnica; eppure, ancora c’è una confusione cosmica tale da metterci uno contro l’altro come i nostri avi.

Tali valori emergono in capi dalle spalle extralarghe, gonne svasate e cappotti shearling, e menzione d’onore va al “cage dress” che ingabbia un corpo nudo, che più che altro immaginiamo nudo, perché coperto da rami fitti e bianchi. Un paradosso che si può accostare al film Matrix del 1999, “pillola rossa o pillola blu?” Preferisci andare in avanscoperta, conscio di poterti ferire, oppure rimanere rintanato dietro queste sbarre che ci proteggono?

La comunicazione

Per dirsi una collezione ben riuscita deve avere un bel concept e questo concept va comunicato bene. Avere un messaggio profondo ma non riuscire a farlo comprendere a chi di moda studia e legge è come non avercelo; chiaramente non si parla di comunicazione “facile” o democratica, non necessariamente il compratore deve capire questi messaggi ermetici. Le vibes sottendono una creatività forte e una lucidità di pensiero che arriva dritta al cuore, attraverso le sfumature del bianco, del marrone e del nero.

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L’originalità della sfilata 

I modelli sfilano nel palazzo storico di Place du Palais Bourbon. La collezione AI 2024-25 firmata Rick Owens appare abbastanza lontana dalla realtà, è sorprendente, grottesca e in qualche modo disumana; parla di delusione ma anche di un forte senso di speranza verso un futuro prossimo.

Questa narrazione emerge dai capi presentati, tra cui stivali in gomma gonfiabile, giacconi in pelle geometrici, articoli che richiamano lo spazio, come ad esempio le tute, cappotti in lana, jumpsuits per le giornate lavorative e maglioni.

Esagerazione ed esasperazione della realtà vengono sprigionate da articoli che più che capi di guardaroba sembrano sculture bombate. Una collezione che fa sicuramente fede ai gusti e alla personalità di Rick Owens, e riesce ad esporre le sue riflessioni e la sua visione della realtà, distorta, contorta ma speranzosa.

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Una speranza verso il futuro

La collezione è intitolata “Lido” e si riferisce non a caso al Lido di Venezia, luogo tanto caro a Owens. In passerella viene espressa sì una forte preoccupazione per le condizioni del Pianeta, ma ancor di più la ricerca di una via di fuga e di speranza.

I colori sono protagonisti, ma risultano sobri e rispettosi verso un mondo tutt’altro che in pace con se stesso. L’obiettivo diventa quello di esprimere speranza, gioia, empatia e forte senso di responsabilità. Sfilano gonne lunghe strette sui fianchi che si allargano verso il fondo, capispalla con spalline allungate a cono, vestiti e top in tessuti drappeggiati e preziosi.

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La collezione “Lido” resta coerente nello stile dalle forme geometriche e dai tessuti ricercati. I modelli dei capi spalla strutturati, all’apparenza rigidi, trasmettono fortemente lo stile innovativo e d’avanguardia che distingue Rick Owens. 

Nella precedente collezione Spring/Summer 2023, oltre al nero, colore portante, spiccavano colori più accesi coerenti con la stagione estiva. Mentre in questa collezione il nero e i colori scuri primeggiano, trasmettendo autorità, coraggio, rottura degli schemi. 

Il petto nudo è uno dei codici espressivi che ritornano in tutte le sfilate, in questa nuova collezione il corpo viene messo in secondo piano, i pantaloni a vita alta raggiungono il massimo dell’espressione. I tessuti variano dalla pelle, al gabardine, al cotone. L’attenzione è sulla qualità del prodotto. 

Rick Owens è un brand che si differenzia per il suo stile che lo ha reso riconoscibile nel mondo. Lo stile d’avanguardia spicca nelle geometrie dei capi spalla e nel design delle calzature.

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L’ispirazione

Una lunga passerella sopraelevata si insinua facendosi strada tra gli invitati, mentre le modelle sfilano accompagnate da nuvole di fumo che avvolgono i 54 look della collezione FW 2023-24.

La collezione LUXOR riprende da dove si era interrotta, ossia la sfilata Menswear per la Paris Fashion Week di gennaio 2023; questa volta a salire in passerella è il ready to wear femminile. Luxor, città dell’Egitto, capitale dei faraoni, ispira il designer americano con la sua architettura e le sue forme. 

Prima della sfilata, Rick Owens parla della guerra in Ucraina e di come essa abbia influenzato la sua collezione: “Siamo in guerra da un anno e vediamo quanto la dignità possa ispirare di fronte all’aggressione. In tempi come questi c’è bisogno di sobrietà e formalità rispettose, con momenti di delicatezza per ricordarci di ciò che si sta rischiando”. 

La collezione

La collezione si apre con look total black, dall’abito in maglia che ricade sulle spalle come un mantello, al giubbotto ultra-imbottito e voluminoso che abbraccia il corpo della modella, alla mantella in paillettes opache. 

La semplicità delle forme è bilanciata dai volumi dei capi, che occupano lo spazio intorno alle modelle come a proteggerle e allo stesso tempo attirare l’attenzione. I piumini, in paillettes opache che vanno dal nero al rosa al verde, sono avvolti intorno alle spalle e ai corpi in un soffice abbraccio, mentre gonne asimmetriche e percorse da tagli creano uno strascico che segue le modelle mentre si muovono in passerella. Le spalline appuntite, marchio distintivo del designer, creano l’effetto di ali chiuse nelle mantelle e arrivano sempre più in alto nelle giacche, fino a nascondere i lati del volto. 

I Kiss Boots fanno la loro apparizione anche in questa collezione, ora più voluminosi in linea con i piumini, ora coperti dagli stessi tessuti in pelle e paillettes opache che vediamo nei capi, attillati sulle gambe delle modelle fino alle ginocchia.

L’impegno ecologico di Rick Owens è visibile nei tessuti ecosostenibili, nella poliammide riciclata per i piumini e alla conciatura vegetale per la pelle. A dare l’ultimo tocco alla collezione sono le lenti a contatto nere e le elaborate acconciature, che ci riportano a Luxor ricordando le piramidi e incorniciando i volti come copricapi faraonici.

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La silhouette dell’uomo in questo fashion month arrivato agli sgoccioli, si è vista totalmente ridisegnata per la stagione Autunno/Inverno 2023-2024. Da Milano a Parigi, il concetto di eleganza e quello stesso di abito giacca e pantalone del guardaroba maschile, ha subito delle notevoli variazioni da parte dei designer.

Rick Owens racconta molto di sé nelle sue collezioni, e in questa ha tratto ispirazione dalla sua quotidianità, divisa tra le due città nelle quali vive durante l’anno. Lo stilista statunitense trascorre l’estate nella romantica Venezia e l’inverno nella regale Luxor, in Egitto, raccontando di essere appassionato del film I dieci Comandamenti, diretto dal regista Cecil B. DeMille, che racconta appunto l’esodo degli ebrei dall’Egitto. 

L’Uomo Owens

Gli uomini portati in passerella da Owens sembra che stiano scappando; anche se in scarpe platform sicuramente non così comode, fuggono da tutte le convenzioni sociali che vogliono un uomo in giacca a cravatta. Qualcosa che Owens mai porterà in passerella, e che in questa collezione viene accentuato dalla stratificazione e la rielaborazione dei volumi che compongono i capi dei look.

Questa collezione parla di forme architettoniche ridotte con un senso di pseudo-misticismo anni Settanta. Le spalle affilate e la vita alta e stretta svasano alla caviglia richiamando una silhouette quasi vittoriana.

Le spalle appuntite di maglie e bomber richiamano la vestizione dei faraoni e al tempo stesso, con la loro rigidezza, i sarcofagi dove venivano conservati. Gli abiti fascianti rievocano le tecniche di mummificazione, e il make-up dai tratti neri sottolinea la loro avanguardia nell’utilizzo delle sostanze naturali per l’abbellimento, ma anche il concetto di mascolinità non legato agli stereotipi dell’uomo che non dovrebbe truccarsi. 

Strati di nero

Mantelle, gonne, leggings in pelle, micro bomber con maxi spalle, blazer schematici dai tessuti rigidi che mostrano la loro consistenza sotto la luce degli strati con cui vengono assemblati. Platform come veri piedistalli di mascolinità riprendono le chiusure degli stivali dopo-sci, come i sunglasses citano le grandi lenti delle maschere da neve.

Antichi Egizi, Epoca Vittoriana e Anni Sessanta, la moda è una raccolta di ciò che accade, che ci accade e che vogliamo raccontare, parola di Rick Owens.

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