Anche la settimana della moda francese sta per giungere al termine, e tra le varie collezioni della giornata è andata in onda la presentazione di Jil Sander. La collezione uomo Primavera/Estate 2022 è firmata da Lucie e Luke Meier, direttori creativi dal 2017.

Colore è la parola d’ordine

Jil Sander non approda in passerella, come hanno invece fatto altri stilisti, ma crea un mini-montaggio dove i protagonisti sfoggiano le creazione della maison. La location è un hotel, e tra le varie camere d’albergo si incrociano le storie dei modelli, con il sottofondo di un telefono che suona e scandisce la varie sequenze.

Quello che risalta subito è indubbiamente il colore: tonalità del verde e del rosa, mogano, bianco, crema, lilla e blu per un’estate super colorata. Anche i look sono molteplici, passiamo dal completo verde menta con larghi pantaloni, camicia con bottoni neri e vistosa spilla argento; alternativa al verde, il completo rosa con giacca e pantaloni abbinati.

Se invece si preferisce un abbigliamento più casual, la proposta verte su golfini o cardigan sulle tonalità del lilla o del rosa pesca abbinabili a polo bianche con colletto mogano o tinta unita, e ancora giacche di pelle o maxi felpe. Non possono ovviamente mancare i cappotti, anche in questo caso molto eccentrici per i colori come il mogano, il rosa, l’azzurro e dalla vestibilità over, perfetti per completare qualsiasi look.

Ma la proposta più azzardata è indubbiamente il completo pantalone, camicia e cravatta in pelle rossa con banda arancione a contrasto sulle ginocchia, versione proposta anche nel nero.

Gli accessori

Come ogni collezione non possono mancare gli accessori per completare qualsiasi look, e per l’uomo di Jil Sander per l’estate 2022 non possono mancare cappelli a tesa larga, in tinta unita bianco, salvia, rosa, arancione o leopardato, con abbinata la sciarpa/foulard degli stessi colori o in pelo giallo, fuxia o salvia.

Per quanto riguarda le borse sono tutte proposte maxi, a partire dallo zaino pesca con banda gialla, o le borse a mano che sembrano quasi valigie nei toni del nero e del verde.

Look per tutti i gusti, purché colorati.

di Valentina Bagnasco

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Parigi, come di consueto, in questo periodo dell’anno ospita uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: la Paris Fashion Week. Fra i vari brand che presentano le proprie collezioni non può mancare l’iconico e francesissimo Hermès. 

Hermès: since 1837 fra artigianalità e cura del dettaglio 

Hermès viene fondata a Parigi nel 1837 da Thierry Hermès, e la sede generale, ormai mitica, si trova in Rue du Faubourg-Saint-Honoré. Alex Dumas è il CEO dell’azienda dal 2013 e dal 1988 Véronique Nichanian è il direttore artistico per l’Hermès men’s collection.

Hermès è sempre fedele al suo modello artigianale e crede nei suoi valori umanisti. Il brand e i suoi designer sono attenti alla ricerca dei materiali, alla raffinatezza del prodotto e alla cura del dettaglio. Eleganza, funzionalità ed eccellenza caratterizzano questo iconico marchio apprezzato e amato in tutto il mondo. 

Hermès men’s summer 2022: un punto di vista innovativo 

Sabato 26 Giugno alle ore 14:00, in diretta dal palazzo del Mobilier National di Parigi, ha avuto luogo la sfilata Hermès men’s summer 2022. Véronique Nichanian, come lo scorso anno, ha affidato la regia a Cyril Teste, giovane e intraprendente regista dall’approccio multidisciplinare. Teste, abituato a lavorare sul concetto di “performance cinematografica”, interpreta pienamente la filosofia della Maison.

Questa collezione è una vera e propria incitazione al rinnovamento, e ruota intorno all’idea di leggerezza e fluidità. L’uomo in giacca e cravatta è sparito dalle passerelle, e gli outfit presentati invocano un desiderio di evasione e di aspirazione ai grandi spazi aperti. Véronique Nichanian per la sua Hermès men’s summer 2022 propone un guardaroba dove i diversi materiali si mescolano e le diverse tecniche si combinano armoniosamente. 

La sfilata e i dettagli della collezione

Questa collezione è un’incitazione al cambiamento e al rinnovamento nel mondo della moda maschile. I colori predominanti sono il bianco, l’azzurro carta da zucchero, il canapa e il cioccolato. Tuttavia sono presenti anche colori accesi come il giallo brillante e il verde lattuga. L’uso sapiente dei colori in alcuni capi crea l’effetto Trompe l’oeil. I parka e i giubbotti sono realizzati accostando un doppio materiale, come ad esempio lana e nylon.

Le giacche utility hanno un taglio sartoriale e i trench sembrano degli spolverini. Alcuni di questi capi sono così leggeri e aerei da sembrare nelle loro movenze quasi delle vele al vento. Le polo spesso sono abbinate a un cardigan a manica corta, così da formare un elegante twin-set. I pantaloni leggeri con le pinces terminano alla caviglia e sono portati con le sneakers. Come accessori troviamo originalissime cinture che sembrano corde, ed eleganti borselli e borse in pelle.

Rinnovamento e desiderio di andare avanti

Hermès men’s summer 2022 è una collezione che porta in sé il segno del cambiamento e una profonda voglia di rinnovamento. Cyril Teste, grazie alla maestria delle sue riprese, ha fatto emergere ciò che Véronique Nichanian ha voluto esprimere con ogni singolo capo. Hermès, fra tradizione, artigianalità e cura dei dettagli, non rinuncia dunque a guardare “oltre” e manifesta a gran voce questo suo innovativo punto di vista. 

di Francesca Damante

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La sfilata e la location

La sfilata di Dior per presentare la nuova collezione uomo PE 2022, calendarizzata al quarto giorno della PFW dedicata al menswear, si è svolta dal vivo e in presenza di pubblico a Parigi e, parallelamente, in streaming. Il set onirico è stato creato dal set designer Es Devlin, che ha ideato una passerella surreale fatta di cancellate dorate, teste di animali, funghi giganti, cactus tipici dei deserti texani che compaiono accanto a raffinati roseti tipici parigini. Riproduce dunque un mondo in cui l’immaginazione è la protagonista indiscussa. 

Come sempre, sin dal suo esordio nella Maison come Creative Director, Kim Jones parte da un episodio della vita del fondatore Christian Dior per prendere ispirazione per le nuove collezioni e, di conseguenza, per le location delle sfilate. In questo caso, l’episodio risale al 1947, quando Monsieur Dior parte per gli USA e va in Texas dove, a Dallas, ritira il premio Neiman Marcus. Rimase molto colpito dal paesaggio, dove vide grandi canyon, deserti e paesaggi assolati, e anche dall’energia che quel posto era in grado di trasmettere. Da qui, l’ispirazione di Jones per una collezione energica e dinamica.  

La collezione e la collaborazione con Travis Scott e George Condo

Un tratto distintivo di Jones è il fatto di riuscire a creare delle collaborazioni inedite, coinvolgendo sempre artisti celebri. Questa volta è stato il turno del rapper texano Travis Scott; non è nuovo nel mondo della moda, viste alcune collaborazioni in passato con, ad esempio, Nike, Saint Laurent e Bottega Veneta; ma questa è la prima volta che compare come designer nel mondo dell’alta moda. 

Si tratta di una collezione che unisce il tailoring del marchio a elementi streetwear e bucket hat: due stili apparentemente molto distanti, ma abbinati perfettamente grazie alle visioni avanguardistiche dei due creatori. È una fusione di due culture e due epoche diverse; è il frutto dell’esplorazione innovativa di Travis Scott e della tradizione di Dior. 

Ci sono blazer slim, giacche tagliate in modo che aderiscano al busto quasi come se fossero t-shirt, pantaloni flared morbidi e larghi con un perfetto taglio sartoriale, bermuda che richiamano lo sportswear, completi verde mela e rosa confetto, ma anche classici neri sui quali risaltano diversi accessori, come spille d’oro e catene. La palette dei colori utilizzati varia dalle tinte tenui a quelle più calde che richiamano i paesaggi desertici. 

In questa collezione si unisce ancora una terza voce, quella dell’artista americano George Condo, che si è occupato di dipingere a mano diverse camicie con disegni d’artista e testi musicali. 

Insomma, questa collezione riprende gli archivi della Maison e li ricodifica secondo la cultura e la tendenza contemporanea, proponendo capi semplici ma innovativi e adatti per qualsiasi occasione. 

di Sophie Properzi

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Louis Vuitton PE22: un incontro tra alta sartoria e streetwear

Louis Vuitton lancia la settima linea ideata da Virgil Abloh alla Paris Fashion Week 2021, e la nuova collezione uomo PE22 si presenta come una rivisitazione dei modelli intramontabili del guardaroba maschile attraverso gli occhi delle nuove generazioni. La classica sartoria si affianca a uno stile più streetwear e gli abiti più formali ed eleganti vengono abbinati a colori accessi e dettagli creativi. Elementi e stili opposti, ma che creano una sorta di armonia attraverso l’approccio multidisciplinare di Virgil Abloh.

Trench, cappotti, tute e abiti indossati con copricapi fantasiosi, occhiali da sole e orecchini colorati: nel fashion film “Amen Break” i business man incontrano la Gen Z.  I colori sono accesi e brillanti, prevale il verde, seguito dal giallo e dal rosa, oltre agli immancabili bianco e nero. Ulteriore elemento sorprendente, la collaborazione tra Louis Vuitton e Nike: i modelli sfilano con le nuove Nike Air Force 1 disponibili in 21 colorazioni, con la tomaia o il logo decorati con il monogramma LV. 

Louis Vuitton e il fashion film Amen Break 

La nuova collezione maschile PE22 di Louis Vuitton, lanciata durante la Paris Fashion Week, si presenta sotto forma di un fashion film intitolato “Amen Break”. Diretto da Mahfuz Sultan, il film e lo show si basano sul concetto di “trasmissione”, cioè il passaggio di qualcosa tra le varie persone e generazioni, che porta a nuovi stimoli e cambiamenti e dà vita a nuovi modelli, i quali mantengono però alcuni elementi di classicità. Concetto che rappresenta a pieno la collezione presentata da Louis Vuitton.

Inoltre, il titolo “Amen break” richiama la pausa di batteria eseguita nella traccia del 1969 “Amen, Brother” del gruppo The Winstons. Con l’ascesa dell’hip hop negli anni ’80, questa pausa di batteria era stata campionata e usata su numerose di tracce. La maison Louis Vuitton spiega: “Il film riflette su un momento storico nell’arte e nella cultura nera in cui la musica elettronica e l’hip hop sono emersi come gemelli dallo stesso uovo e si sono riversati in ogni parte del globo”.

di Beatrice Villa

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Dopo aver ospitato le collezioni di Valentino e Saint Laurent, il designer americano  Rick Owens reclama Venezia come il teatro delle sue collezioni. La stessa Venezia che, sin dall’inizio della pandemia, è stata il suo personal e palcoscenico.  

Sulla passerella di Fogachine si alternano una dopo l’altra le creazioni di Owens in un’atmosfera da film post apocalittico. Un’esperienza immersiva che travolge il visitatore nell’universo sacrale di Rick Owens.

Quella dello stilista è una collezione che mira a coinvolgere l’intera esistenza e a sconvolgere i dettami  dell’estetica. Un urlo di speranza, una visione di un mondo in piena trasformazione. 

Un grido di speranza 

Il litorale di Venezia si avvolge di un’atmosfera soprannaturale, sulle note techno di Mochipet.  Veli leggerissimi si muovono in nubi di fumo, che diventano la chiave di lettura della collezione Fogachine.

Lo stesso stilista afferma “Mi sono fissato su tutta la faccenda della nebbia perché stiamo entrando in un periodo di festa. E adoro la nebbia nella sua ambiguità. Ha sfumature  religiose, ha sfumature di nitrato di amile, ha sfumature da concerto rock da stadio…e sono tutte  queste celebrazioni di tutti che si riuniscono per raggiungere un diverso livello di esperienza, un  diverso livello soprannaturale”.

Una speranza di rinascita per un mondo che non può più tornare lo  stesso di prima. A fare da cornice alla presentazione, quattro installazioni di idrogetti che spruzzano getti d’acqua verso il cielo. Una manifestazione di gioia, un simbolo di resurrezione da un periodo segnato dalla reclusione. 

I look della collezione 

Il ritratto di un mondo nei suoi paradigmi, utopie e distopie. Un gioco continuo di tagli e  sovrapposizioni quello di Fogachine. I pantaloni lunghissimi si allargano sul fondo a ricordare le silhouette anni ’70. Indossati perlopiù con body in eco-cotone e maglie, giustapposti a pannelli in voile, i pantaloni diventano l’elemento  chiave di lettura della collezione.  

Abiti decostruiti strappati sul giromanica e sui fianchi. Cicatrici di tela e crine di cavallo. Cicatrici  di un passato che ha lasciato il segno e che ci dimostra che nulla sarà più come prima. Tuniche  pagane e giacche di piume di gallo realizzate da Maison Février.

Felpe di nylon e lunghi cappotti  con spalle rigide in pelle a scaglie di drago Pirarucu. Gli stivali ideati dallo stilista si alzano a metà  coscia e dispongono di tasche laterali dove sono state sistemate le macchine-nebbia di Owens.  

L’ispirazione 

A suggerire un approccio più disinvolto e rilassato alla collezione, è la palette scelta dallo stilista. Alle tonalità monocromatiche del bianco e del nero se ne aggiungono infatti di più naturali. 

Di grande ispirazione per lo stilista per la realizzazione della collezione sono stati Robert Plant e i  suoi Led Zeppelin. Si tratta di un gruppo musicale britannico, formatosi nel 1968, considerato uno  dei principali pionieri dell’hard rock. Tanto rivoluzionario quanto la collezione Fogachine di Rick Owens.

Una collezione in grado di dare allo spettatore la speranza di un futuro migliore.

di Isotta Canapieri

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In una Paris Fashion Week post lockdown e successiva, come sempre, alla settimana della moda milanese, si sente forte come nella kermesse italiana la voglia di evasione. La voglia di riappropriarsi dell’estate, dei viaggi, e soprattutto della musica dal vivo. Filo conduttore sempre acceso quello col mondo musicale per Isabel Marant, che regala una performance live dei Faux-Real alla sua città.

La premessa di Isabel Marant

Una performance nel bel mezzo di un pic-nic allestito sulle scale del Palais Brongniart, nonché sede della Borsa di Parigi dal 1885 al 1998. Preannunciato questo pic-nic, come ormai di consueto, dai contenuti social, dove i modelli, muniti di ombrelloni e borse-frigo, fuggivano, o meglio, correvano incontro alla libertà.

Una libertà riscoperta, attraverso il fit dei capi fedeli all’idea dell’uomo sportivo di Isabel Marant. La stilista afferma di non occuparsi di abiti da cerimonia, e che il suo gusto, legato alle sottoculture musicali e al suo background, resta un activewear smart e tecnico.

Una collezione XXL dal gusto eighties

L’attitude per lo sport è però quella degli anni ‘80 e ‘90, a suggerirlo sono gli accostamenti di colore, il fit dei capi e lo styling scelto per la presentazione. Sovrapposizione di capi, giacche e maglie annodate alla vita (c’è qualcosa di più nineties?), bucket hat e slides con calzini.

Il merchandising spinto un po’ da tutti, perché si sa, si deve recuperare ciò che si è perso in termini di vendite, in questa collezione non manca con felpe e cappellini. Il logo Marant però non è l’unico pattern, ci sono fiori, micro-scacchi psichedelici, righe diagonali e tartan, insieme a jeans patchwork e pantaloni navajo. 

Gli accessori di tendenza

Ma cosa non può mancare a un pic-nic? Naturalmente, tanto per cominciare, la borraccia, che sembra già essere l’accessorio di tendenza, che unisce un chiaro messaggio di stile all’attenzione al plastic free. Come già citato, il cappello, maxi bag – in versione tote o a sacca – e il tappetino da yoga, altro accessorio avvistato anche nelle precedenti fashion week.

La palette vitaminica, acida e vibrante, e il mood di questa collezione, fanno venir voglia di correre e saltare, proprio come hanno fatto i modelli.

di Pamela Romano

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Balmain Fall/Winter 2021: l’ispirazione

La location voluta dal direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, rappresenta il risultato di una scelta ben pensata, e ha ben poco di casuale. È sufficiente pensare al periodo che ormai da più di un anno ci troviamo a fronteggiare. La pandemia ha cambiato totalmente le nostre vite, rendendo gli spostamenti molto difficili e facendoci adattare alla distanza, in tutti i sensi possibili. L’idea quindi di ambientare una sfilata in un aeroporto ci comunica un ritorno, anche se solo digitale, a uno dei luoghi che a tutti noi manca di più frequentare. Teatro di saluti, addii, abbracci e baci, luogo di incontri e di separazioni. 

Nonostante questo rappresenti già un valido motivo per giustificare questa decisione, non è l’unica. Olivier Rousteing ha affermato infatti che un altro motivo d’ispirazione è derivato direttamente dal fondatore della maison, Pierre Balmain. In particolare, il riferimento va ai viaggi post guerra svolti dallo stilista per il lancio delle sue collezioni. L’ambientazione successivamente cambia, trasferendosi direttamente nello spazio, usato come metafora per suggerire alle persone di aprire la mente. Qui, modelli e modelle sfilano su una passerella bianco fluo con la Luna in sottofondo.

La Collezione Balmain: Above and Beyond

La collezione proposta da Balmain appare come un tutt’uno con la location in cui viene presentata. I capi presentano tessuti prevalentemente rigidi, caratterizzati da dettagli elaborati come applicazioni, lavorazioni matelassè, zip e cinture. Un colore preponderante in questa linea è sicuramente il verde militare, presente in diversi capi del brand, anche del passato. Sicuramente, quelli che colpiscono di più l’attenzione sono gli articoli caratterizzati da materiali metallizzati, con finissaggi dorati e argentati. Un prodotto ripetuto in diverse varianti è invece il bomber, che in questo caso si presenza modernizzato grazie a dettagli come spalle imbottite e borchie. Interessante è la scelta degli accessori: orecchini e borse a forma di cuscino per il collo completano gli outfit alla perfezione. 

L’ispirazione cambia leggermente stile insieme al cambio di ambientazione, riuscendo pur sempre a mantenere un filo conduttore. Quando la location diventa lo Spazio, ecco che le textures si fanno futuriste da un lato ma anche più basiche nelle forme. Si passa da un capo maschile stile astronauta, quindi più particolare, a dei più semplici tailleur dai colori brillanti. Olivier Rousteing si conferma ancora una volta uno stilista dalla creatività illimitata, capace di pilotarci in viaggi senza meta. D’altronde, come lui stesso afferma, non è la destinazione ad essere importante quanto il percorso in sé, il movimento, la fuga verso mete indefinite.

di Carlotta Gasparato

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Forme oversize, il Louvre e tanta arte classica: la Fashion Week parigina si chiude con il defilé disegnato da Nicolas Ghesquière. Louis Vuitton mette un punto al dibattito più vecchio del mondo: l’arte è moda, ma la moda è arte.

Il nuovo classico 

Leggenda narra che per la collezione Autunno/Inverno 2021 di Louis Vuitton, il direttore artistico Nicolas Ghesquière abbia scelto prima la location e poi modellato le sue idee intorno a essa. Scelta legittima, se la location in questione è il tempio dell’arte francese.

La Galerie Michelangelo, che ospita la selezione di sculture italiane in terra francese, e la Galerie Daru, con le maestose statue greche e latine, fanno da passerella ai look audaci e abbondanti della Maison parigina. Modelle dai capelli volutamente lunghissimi a richiamare le chiome ribelli della Venere e delle Muse, avanzano tra i corridoi storici del Louvre facendo slalom tra le ricchezze dell’arte classica. 

Ghesquière, però, porta la classicità non solo nel contorno, ma anche nella collezione stessa. Antiche dracme e statue greche si dipingono di mille colori, quasi a richiamare la pop-art, e ricoprono magliette, vestiti, giubbotti. Gonna a frange e maglia giromanica lunga e dalle spalle strutturate, a richiamare l’uniforme dei gladiatori romani, sono tappezzate da un mezzo busto su sfondo multicolor e unite a sandali da guerriero con i lacci fino alle ginocchia.

I giubbotti dalle forme extra large sanciscono la vittoria dell’ingombrante sul filiforme, dello spazio sulla tendenza passata a ridurre la stoffa a pochi centimetri. La nuova parola d’ordine è oversize, nelle forme e nelle lunghezze. Anche il logo si rinnova, diventa più giocoso su una maglia tempestata di monete antiche coloratissime, Louis Vuitton tappezza lo sfondo come un graffito dalle mille tinte e dimensioni. 

Colonne, capitelli e la famosa greca, uniti a pelle e borchie di gilet opulenti e super rock, sanciscono l’unione tra classico e moderno che questa nuova collezione firmata Louis Vuitton punta a regalare. Sbaragliare gli schemi e pensare fuori dalla scatola tenendo sempre presenti le radici dell’arte, la culla della bellezza e dell’umanità, è il punto di partenza e d’arrivo dell’innovatore Ghesquière, che ancora una volta stupisce e ispira il mondo della moda. 

Louis Vuitton x Fornasetti

Le statue e i busti ellenici e latini non sono tutte farina del sacco Vuitton, però. In aiuto della Maison, la fama intramontabile delle grafiche classiche ed eleganti di Fornasetti ha permesso un connubio inaspettatamente vincente. La collaborazione è nata quando Ghesquière, spulciando negli archivi del brand di design, ha selezionato i corpi  scolpiti e dinamici uniti alle varie e affascinanti monete antiche.

Il risultato è un inno alla riscoperta dei classici come nuovo moderno, come moda intramontabile che, sparsa qui e là sui capi, trova la sua più grande espressione negli accessori. Le gazzelle di Vuitton, infatti, falcano i corridoi del Louvre con sandali da gladiatore romano e delle pochette a forma di Dracma, la moneta più famosa del mondo ellenico antico. 

La capsule collection, che in futuro coinvolgerà anche disegni di serrature, chiavi e ritratti, trasforma le borse del marchio parigino in uno barocco e ancora più iconico scrigno di unicità.  La borsa Cannes in pelle ospita il Battistero di Firenze come prezioso ornamento, mentre la borsa Petite Malle è ricoperta da una cupola in pelle.

di Annastella Versace

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La maison di moda Chanel ha sfilato il 9 marzo a Parigi. La collezione ruota intorno al concetto di socialità ritrovata e raccontata in un film neorealista francese in bianco e nero.

Lusso quotidiano di Chanel

Chanel ha voluto raccontare un’idea di lusso quotidiano: semplice da portare, ma anche da poter usare nelle occasioni importanti. Da qui nasce la collezione Fall/Winter 2021-2022 ideata da Virginie Viard, direttrice creativa della maison di moda parigina. 

Creare le meravigliose scenografie tradizionali del brand al Grand Palais era impossibile, quindi il direttore artistico ha realizzato un film in stile neorealista francese ispirato alla Nouvelle Vague in bianco e nero. 

Il film, diretto dai fotografi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, ha avuto l’obiettivo di creare occasioni per vestirsi bene con abiti eleganti e gioielli preziosi, ma ha avuto anche l’intento di riportare la moda sulla strada. Infatti, il video mostra le strade di Parigi in cui le modelle arrivano nel ristorante, posano il cappotto in tweed o tessuti check e lasciano intravedere il tailleur, camicie con colletti ampi, mini abiti in paillettes e salopette con il logo.

Sulla location la designer ha affermato: “Mi piace così tanto Castel per i suoi tanti saloni, la scala a chiocciola, il suo bar, il viaggio attraverso questo locale, il suo stile da casetta, dove le modelle possono cambiarsi, vestirsi e svestirsi, truccarsi insieme e divertirsi come una notte tra ragazze. È molto sensuale”.

La brillante collezione FW 2021-22

Volumi, materiali e luccichio: è così che gioca l’atmosfera attraverso cui si sviluppa la collezione FW 2021-2022 di Chanel. In perfetto stile parigino. è composta da maglioni lavorati in jacquard tridimensionale, tailleur a maglia, cardigan con orli di frange di perline, cappotti con fili lurex, giacche e gilet in pelliccia, cappotti lunghi in tweed con motivo chevron, e infine stivali voluminosi in eco pelliccia. Gli abiti da sera sono luccicanti, con bottoni gioiello, mentre i brillanti e gli orecchini fanno pensare a una socialità riconquistata e a una declinazione di lusso possibile. 

Una collezione dal gusto contemporaneo e adatto alla donna di oggi. È possibile guardare la sfilata sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode e sui social network ufficiali del brand. 

di Aureliana Santinato

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Nel penultimo appuntamento della Paris Fashion Week 2021, un gelido scenario mette in stand-by la stagione primaverile per presentare l’autunno-inverno 2021/2022 del marchio Miu Miu.

Miu Miu Mountain Club

Nell’era dei fashion show, c’è chi si spinge oltre i limiti dell’estremo. È il turno di Miu Miu, che trasporta il savoir-faire del brand italiano sulle candide cime innevate nel cuore delle Dolomiti. Un viaggio nell’immaginario “Miu Miu Mountain Club”, che ha visto supermodelle temerarie immergersi nella neve, munite di caldi doposci in eco-fur e body trapuntati.

Una coraggiosa fuga dalla realtà, dove l’attesissima collezione autunno/inverno 2021-2022 della maison, prende finalmente forma, raccontando l’anima più libera e ribelle della femminilità odierna. L’approccio sporty dialoga sapientemente con la sensualità delle forme e delle rifiniture. Lunghe cappe ricoperte di cristalli si alterano a bomber over trapuntati in nylon perlato, mentre cuffiette tricot convincono di come la praticità sia distante dalla banalità. 

Praticità revolution

Le uniformi invernali e iper-femminili sono al centro della scena: body, bralette e jumpsuit trapuntate si sovrappongono all’abbigliamento termico, completando il look con un’allure ultra-chic. “Come la sfilata di moda in mezzo alla neve può apparire irragionevole, allo stesso modo i capi rappresentano una sfida alla percezione e al contesto”.

L’abbigliamento sportivo imbottito prende, questa volta, in prestito il raso e le cromie pastellate dei capi lingerie, mentre abiti in seta e pizzo esprimono un’intima delicatezza. La maglieria scintilla, accostata a puffer jackets in coloratissimo crochet e collant in morbido tricot. Berretti da sci e maschere protettive in maglia avvolgono i volti contrastando l’eleganza degli abiti sottoveste in lana pesante, impreziositi da borchie metalliche. Una praticità del tutto romanzata, che con Miu Miu diviene folle, esagerata e straordinariamente sensuale.

I look continuano a mescolarsi tra loro, creando personificazioni differenti, con sogni e realtà contraddistinti. “Interno ed esterno, protezione e seduzione: le intenzioni sono molteplici, come le diverse identità presenti in ogni donna. E a sua volta, ognuna di esse, è attratta da persone che sente affini, con le quali forma una sorellanza. Fianco a fianco, camminano insieme”. Ed è con coraggio, fragilità, forza e determinazione che Miu Miu ridefinisce i confini della futura femminilità.

di Eleonora Formicola

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