La geometria delle ceramiche in colori pastello che ricoprono la Torre della Fondazione Prada, eco caleidoscopico delle passate collezioni. Il seating che si incastona nella scenografia creata da AMA, con gli ospiti invitati a diventare parte della messa in scena. E poi gli abiti, che si fondono e al contempo risaltano sullo scenario un po’ pop-art, un po’ surrealista. È Prada Primavera/Estate 2020, un inno alla purezza delle forme e del colore che gioca con le epoche passate ma che vive nel presente.

Prada Primavera/Estate 2020: il tempo è relativo, le linee sono pure

Tailleur pantalone a stampa tapestry anni ’70, zeppe e visiere anni ’90, cappelli cloche (ma destrutturati) anni ’20. Si potrebbe pensare che la Primavera/Estate 2020 di Prada sia un omaggio agli stilemi del passato, ma sarebbe una percezione fallata. Miuccia Prada compone infatti una collezione che non vive di vecchie glorie, ma che fa confluire elementi stilistici iper-riconoscibili nell’altrettanto caratteristico DNA di Prada.

L’unico elemento non “accidentale” è la purezza, delle linee, dei materiali e degli abbinamenti, mai caricati all’eccesso da sovrapposizioni e contrasti. Ogni pezzo sembra utilizzabile a sé o incastonabile in un guardaroba preesistente, con la fantasia della donna Prada che può sentirsi libera di giocare senza osare troppo.

Ecco allora salire in passerella pencil skirts a vita alta per valorizzare una vita sottile, alle quali fanno da contraltare abiti a sacco per una silhouette più morbida. Soprabiti bon ton doppio e mono petto dagli ampi colletti appaiono rigorosi di fianco a romantiche camicette bianche e top smanicati, mentre le fantasie optical e le stampe geometriche si rincorrono su pantaloni a zampa d’elefante e gonne midi.

La palette cromatica è ampia, volutamente non si lascia incasellare in un’unica definizione. I toni del marrone, del blu scuro, del viola e del grigio sono inframezzati da pelle verde e rossa, ma anche da cappelli e completi laminati total gold. Sprazzi animalier si alternano a modelli monocolore, fra i quali risaltano lampi di arancione, di turchese e di rosa acceso.

Il finale vede una gonna lilla pastello con applicata una foglia di felce dorata – elemento reiterato in gran parte della collezione – abbinata ad un maglioncino a coste dalla trasparenza studiata. Un ensamble che è forse l’emblema di tutta la stagione, pensato per una donna consapevole di essere preziosa ma senza ostentazione, in bilico fra il colore e una certa seriosità.

Accessori (ed ospiti) di rilievo

Non è un mistero che Prada attiri l’attenzione non solo per gli abiti dal minimalismo soppesato, ma anche grazie ai suoi accessori ad alta riconoscibilità. La P/E 2020 non fa eccezione: mocassini a tacco largo e fibbia vintage sfilano insieme a sandali gioiello luminosi, mentre scarpe flat in tela ultraleggera si contrappongono a ben più classiche Mary Jane. Orecchini e collane diventano maxi, quasi sculture, mentre gli occhiali, anch’essi extra-large, si tingono di toni acidi.

Ma è sulle borse che si gioca la partita del must have di stagione: vinceranno le baguette in pelle evergreen o i cestini in vimini e corda? Oppure tornerà prepotente il secchiello, qui declinato con maxi logo in rilievo, ma anche in pelle intrecciata o in coccodrillo?

Qualsiasi sia il verdetto, anche questa collezione potrà contare su aficionados d’eccezione, già accorsi in massa alla sfilata della Milano Fashion Week. La front row di Prada ha infatti visto sedersi accanto nomi come Anna dello Russo, Winnie Harlow ed Alexa Chung, mentre in passerella sfilavano, fra le altre, Gigi Hadid, Kaia Gerber e Freja Erichsen. La vera star? Nicole Kidman, pronta ad acclamare Miuccia con la sua eleganza eterea che rimarca quanto il tempo e le età siano relativi.

di Martina Faralli

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La Milano Fashion Week apre i battenti il 17 Settembre 2019, in mostra la Primavera/Estate 2020 promette di essere plastic free, green, sostenibile, digitalizzata e come no, giovane. La Settimana della Moda risulta irrevocabilmente cambiata e democratizzata in quella che appare come una negoziazione di autenticità, dove maxischermi ne riproducono ogni momento, annullandone il reale spazio-tempo.

In tal senso, all’iniziare della Milano Fashion Week sembra che la moda non basti più. All’analisi di dichiarazioni e numeri vien fuori che l’industria della moda vive un prosperoso momento di crescita tra il 3-4%, racconta Cristina Tajani, assessore alla Moda della giunta Sala. La domanda sorge spontanea: la moda chiude in positivo, rappresentando il secondo introito del prodotto interno lordo italiano (Pil), ma a quale prezzo in termini di autenticità?

Gli eventi della Milano Fashion Week

Un processo, quello degli eventi intorno alla Fashion Week, iniziato per far da cornice al più ampio quadro di presentazione delle collezioni e che ha finito invece per metterlo in ombra. In sette giorni, Milano vedrà il susseguirsi di 110 presentazioni, 54 eventi, 58 sfilate pe un totale di 170 collezioni.

Louis Vuitton inaugura, giovedì 19 Settembre, la mostra “Time capsule”, che consiste in una itinerante mostra con lo scopo di mettere in luce come la maison sia rimasta fedele al proprio essere, riuscendo a far spazio a tecnologia e digitalizzazione. Il tutto viene raccontato attraverso l’esposizione di rari oggetti selezionati dagli archivi del brand, enfatizzando il suo spirito pionieristico ma comunque leale alle antiche e tradizionali abilità nel lavorare le pelli.

Altro evento museale arriva dalla Fondazione Prada con “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori”. Un progetto espositivo che prende nome da una delle opere esposte, il sarcofago di Spitzmaus, scatola di legno egiziana contenente la mummia di un toporagno del IV secolo a.C. La mostra riflette sull’atto della collezione e sul curioso modo di procedere: di sicuro non accademico e fuori dai canoni che solitamente definiscono le istituzioni museali. Il progetto è completato da un libro d’artista edito da Fondazione Prada che si presenta come un contenitore di disegni, riproduzioni e materiali vari e, citando come modello la Boîte en-valise di Marcel Duchamp, riprendendo l’idea del museo portatile e della collezione personale.

In linea con la fiera del green e sostenibile ci sono, appunto, i Green Carpet Fashion Awards Italia 2019, dai quali ci si aspetta di vedere eventi degni di nota, come il lancio del pop-up store di Vestiaire Collective presso la boutique Tearose per promuovere la circolarità nella moda al fine di contrastare il consumo compulsivo in tale industria, con la proposta di articoli già prodotti.

Ed ecco che ai discreti eventi “green and respectable” si contrappongono gli eccessi dei festeggiamenti per il compleanno di Vogue Japan, che a Milano festeggerà il suo 20° anniversario con un esclusivo party ospitato dal Bulgari Hotel, il quale verrà trasformato per l’occasione nello stravagante Kawaii Monster Cafè di Tokyo, famoso per le sue decorazioni sgargianti, tra cui una gigantesca giostra fatta di dessert e unicorni.

Sono tempi, questi, in cui la moda continua a fare i conti con i suoi demoni e le sue forti contraddizioni. Impegnata nel raccontare nuove verità, tutte esclusivamente green e tecnologiche, impara una nuova lingua e sembra parlare solo quella, a discapito di linguaggi antichi e consolidati, come se non si fosse stati in grado di lasciare a quest’arte del tessuto un po’ di autenticità, un po’ di sé stessa. In un contesto storico dove i filosofi di oggi preferiscono pensare all’autentico come costruito e recitato, allora la moda non si smentisce e si conferma al passo con i tempi.

Le sfilate

Vedono Prada, Miuccia Prada, fare gli onori di casa: sfila, per la prima volta in calendario di mercoledì, iniziando questo settimanale susseguirsi di eventi e presentazioni della moda, sicuri che non deluda nel raccontare contemporaneità e cambiamenti rimanendo fedele ad artigianali tagli sartoriali e storici tessuti della casa di moda. Gucci invece chiude la kermesse milanese domenica 22 Settembre.

United colors of Benetton torna a sfilare alla Milano Fashion Week dopo il suo debutto lo scorso febbraio 2019, e apre la Moda Donna con uno speciale show-event nello spazio di eccezione della piscina comunale Cozzi. N21 riconferma le aspettative presentando l’uomo e la donna insieme, assicurando miscele sorprendenti ed inaspettate. Continuano i festeggiamenti per l’anniversario di MSGM, in calendario per Sabato 21, e GCDS lavora ad ambientazioni Hawaiane confermandosi in linea con i temi di natura e green di questi tempi.

Ed è con i tempi che la moda deve interfacciarsi di continuo, senza potersi sottrarre a questo dialogo non poco ambiguo. Anche se esiste documentato in letteratura un momento storico nel quale la moda non era democratica, quando il tempo stesso giocava a favore dell’industria fashion, nelle vesti di importante filtro tra l’evento moda e il consumatore di quest’ultima; oggi l’autonomia del fruitore del fashion e la continua richiesta di soddisfarne le curiosità nel più breve lasso di tempo, portano alla mistificazione di pubblici eventi dall’accesso libero, e maxischermi voluti per raccontare le sfilate in “tempo-reale.

A Milano, in Corso Vittorio Emanuele angolo piazza San Babila viene adibito un maxischermo che trasmetterà in streaming le sfilate. Tale atto di democratizzazione vede il consumatore giocare un ruolo attivo nel processo di costruzione della prossima immagine/stagione fashion. E questo effetto collaterale, con conseguenti commenti e condivisioni sociali, riduce l’esistenza dell’evento-capo d’abbigliamento ai minimi termini.

La Settimana della Moda milanese promette sfilate per tutti, trasmesse in piazza, creando un evento totalmente decontestualizzato e scorporato. Lo spettacolo dell’abbigliamento completamente privato di un suo spazio-tempo, di un contesto socio-culturale e storico, così da avere uno spettatore/consumatore di moda privo di senso storico, e quindi di connessione con l’evento.

La Milano Fashion Week 2019 promette in questi termini di essere quello che tutti si aspettano che sia, fondamentalmente sostenibile, fruibile e accessibile, contemporanea e moderna ma sempre proiettata nel futuro, e soprattutto proiettata nelle piazze: tutto ciò impone alla moda, e quindi anche alla Settimana della moda, tempi insostenibili. Per mantenere certi standard la moda milanese ha finito per puntare tutto, o quasi, sul contesto e sul contorno, affidandosi più alla forma che alla sostanza. Difficile seguire il vero filo narrativo, l’essenza, di una collezione che pur di arrivare prima – in gara con altre 170 – preferisce arrivare a tutti nel più breve tempo possibile, in un’ode all’accessibilità per tutti, piuttosto che perdurare, finendo per smaterializzare anche gli spazi dove l’evento moda si manifesta.

Nonostante tutto, si riconosce all’organizzazione della Fashion Week quanto sia difficoltoso rimanere se stessi in un mercato che insegue il mood del momento e in un’industria dove la qualunque dipende da maschere e mascherate. Fortunatamente esistono realtà della moda che vivono in bilico, su entrambi i lati dell’industria fashion: raccontano di un tempo antico a generazioni estremamente tecnologiche, provano a coesistere in uno spazio-tempo altro, faticando nel mantenere la loro raison d’etre. Realtà come Prada, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Missoni, Alberta Ferretti e molte altre, simboleggiano che la modernità e la vera creazione di moda possono coesistere, senza che necessariamente l’una giochi un ruolo determinante nella scomparsa dell’altra.

All’apertura della Milano Fashion Week PE 2020 ci si affida al sempre più comune desiderio che le sfilate di moda prendano la scena con approcci moderni, ma anche fortemente caratterizzati da autentica artigianalità ed inventiva, rispettando i propri tempi seppur accompagnati da eventi di bellissimo decoro, che però si sa, da solo non basta.

di Camilla Stella

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Chi ha sempre pensato che il sitting delle sfilate fosse appannaggio di pochi eletti del gotha della moda, da questa stagione dovrà ricredersi. In arrivo dal 13 al 17 settembre, la London Fashion Week apre infatti al pubblico moltissime sfilate ed eventi, invitando l’intera città ad una celebrazione roboante della moda e dell’industria creativa. Ecco cosa non bisogna perdersi di questi cinque giorni in cui le collezioni Primavera/Estate 2020 andranno in scena all’ombra del Big Ben.

Sfilate ed eventi aperti al pubblico della London Fashion Week

Se il vostro desiderio è sempre stato quello di gustarvi la trasognata ed elettrizzante atmosfera che precede una sfilata mentre sfiorate con il gomito la vostra vicina di posto Anna Wintour o Gwyneth Paltrow, la London Fashion Week sta provando a realizzarlo. Al prezzo di 135£ per un biglietto standard e 225£ per sedere nella Front Row, gli appassionati di moda potranno accedere ad alcune delle sfilate del calendario della LFW e a molteplici eventi e workshop in giro per la città.

Ad aprire i propri catwalk al pubblico saranno ALEXACHUNG (sabato 14), brand omonimo dell’influencer britannica famosa per i suoi look ad alta portabilità, e House of Holland & self-portrait (domenica 15), che vedrà la fusione del marchio da “ragazze londinesi” di Henry Holland con le silhouette iper-femminili del brand di Han Chong.

Continuando ad inseguire la moda fuori dalle sfilate e dentro le strade londinesi, ci si potrà poi perdere nell’architettonico labirinto ideato dalla designer Anya Hindmarch a Soho. Come un elaborato intrico di cunicoli ispirato alle trame ottiche di Escher, The Postbox Maze ospiterà installazioni e artefatti dal Postal Museum, oltre che (ovviamente) alla nuova collezione di Hindmarch.

Mani in pasta (o, in questo caso, in pelle) da Mulberry, che ospiterà dei workshop aperti al pubblico nella sua boutique di Regent Street. La protagonista sarà la borsa Iris, con i cui materiali gli ospiti si potranno divertire a comporre braccialetti e accessori. Un filone esperienziale che sarà seguito anche da Virgil Abloh X IKEA nel pop-up store “Fitting Rooms” a Covent Garden, che vedrà il fondatore di Off-White e la celebre marca di mobilio svedese fondere le idee per una “moda non indossabile”. I pezzi più anticipati? La borsa Frakta “Sculpture” e l’orologio “Temporary”.

Calendario London Fashion Week: le sfilate e gli eventi da non perdere

Che sia Brexit deal o no-deal, la moda londinese non si ferma, e il British Fashion Council ha stilato anche per questa stagione un calendario fitto di impegni. Già dalla sera di giovedì 12 ci sarà infatti fermento grazie a party come Welcome to the World of Agent Provocateur, del brand britannico di lingerie.

Venerdì 13 segnerà il debutto di EFTYCHIA, brand della designer greca Eftychia Karamolegkou già allieva di Mary Katrantzou e Antonio Marras, e di Alighieri, linea di gioielli ispirati alla Divina Commedia. Lo stesso giorno saliranno in passerella anche le creazioni rock’n’roll di Pam Hogg e quelle iper-femminili di Temperley London, mentre in serata aprirà la nuova boutique di Gabriela Hearst, fresca delle passerelle newyorkesi.

Sabato 14 vedrà sfilare Ports 1961, Marques Almeida e Halpern, mentre al numero 94 di King’s Road aprirà il pop-up shop di Rixo, brand dall’anima vintage che vuole essere il più vicino possibile al suo pubblico grazie alla formula see now-buy now.

Domenica 15 sarà la giornata di Victoria Beckham, protagonista sia della sfilata dell’omonima collezione che di una cena privata in tarda serata. Nello stesso giorno dell’ex-Posh Spice saliranno in passerella anche David Koma, Margaret Howell, Emilia Wickstead, Simone Rocha e Ashish, mentre il brand anti-fast fashion e ad alta sostenibilità Phoebe English presenterà sia la collezione uomo che la collezione donna.

Lunedì 16 vedrà Riccardo Tisci alla guida di Burberry proseguire l’avventura della Maison nel see now-buy now con una sfilata co-ed. Anche JW Anderson seguirà modello dell’acquisto immediato, in calendario insieme a Roksanda, ERDEM, Richard Malone, Christopher Kane e all’esordiente Apujan.

Grandi debutti anche per l’ultima giornata di martedì 17: da un lato il coreano YCH, in partnership con la Seoul Fashion Week London, dall’altro Bobby Abley, già nei team di Jeremy Scott e Alexander McQueen.

LFW fra scontri e battaglie per la sostenibilità

Non si placa intanto la battaglia del movimento Extinction Rebellion per la difesa del pianeta dal cambiamento climatico. Già presenti in forze alle sfilate di febbraio, gli attivisti londinesi hanno dichiarato che metteranno in atto una protesta continua per tutti i giorni della fashion week. Il loro scopo è quello di denunciare le pratiche dannose e non ecologiche del sistema moda, considerato “sfasato” rispetto alla crisi climatica del pianeta. La protesta culminerà con un corteo funebre dal titolo London Fashion Week: Rest in Peace e con un die-in di fronte alla sede della LFW.

Ironico – o forse sintomatico di una concreta presa di coscienza – il fatto che proprio durante la settimana della moda londinese si darà grande spazio ai temi della sostenibilità, della diversità e dell’inclusività. Il British Fashion Council ha infatti lanciato l’Institute of Positive Fashion, un organo deputato all’aiutare i giovani designer a innovare e creare in termini green ed inclusivi. Per tutti i giorni della LFW sarà inoltre possibile accedere alla mostra/showroom Positive Fashion Designer presso The Store X. Una vetrina per conoscere giovani brand che incarnano i tre pilastri della “moda positiva”: Sostenibilità, Uguaglianza & Diversità, Artigianato & Comunità.

di Martina Faralli

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Marcelo Burlon collabora con l’artista Edoardo Tresoldi

Sabato 15 giugno, nel Palazzo delle Scintille a Milano, è stata presentata la collezione Spring/Summer 2020 di Marcelo Burlon County of Milan. Ad ospitare la sfilata, una scenografia mozzafiato. Burlon ha collaborato con l’artista italiano Edoardo Tresoldi, che ha realizzato una monumentale architettura ad archi in rete metallica, divisa in sezioni verticali. L’opera, sospesa al centro della passerella, pare quasi un castello fantasma, che fluttua in un’atmosfera “dark”. Sotto, modelli e modelle hanno sfilato, mostrando le ultime novità di County of Milan.

La collezione SS 2020

A descriverla, una parola: techno-folk. Marcelo Burlon ha tratto ispirazione dalla frenetica vita quotidiana dei giovani di oggi. Il termine “techno”, infatti, indica un genere di musica elettronica dai ritmi ossessivi ed estremamente accelerati. Questo aspetto si riflette nella scelta dei tessuti della collezione. I capi sono in nylon spalmato iridescente, cotone-carta tecnico resinato, cotone spalmato di vinile, rete di nylon leggero e nylon senza cuciture. In aggiunta, stampe, patch o jacquard, a donare un tocco “craft”.

“Folk” è l’anima popolare di una cultura. In questo caso, County of Milan ha sempre avuto uno spirito ribelle. Indumenti sportivi come i pantaloni da ciclismo sono abbinati a capi di sartoria quali i blazer. Nella collezione si affermano anche le camicie da bowling a mezza manica larga, ampie brache in denim e giacche a vento larghe e avvolgenti. I colori di “techno-folk” sono il blu, nero, grigio acciaio e bianco. A dare un tono caldo agli indumenti, il giallo zolfo e camelia.

Techno-folk: un ossimoro visivo

Comodità estrema abbinata all’eleganza: due elementi che faticano ad andare d’accordo. La collezione SS 2020 di County of Milan è quasi un ossimoro visivo. Burlon disegna capi adatti a tutti: per chi vuole ribellarsi alle regole e per chi, amante della comodità, vuole allargare il proprio gusto a un tocco nuovo, più sofisticato.

di Chiara Pellini

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Quando si pensa alle auto sportive, da competizione, uno dei primi nomi che ci vengono in mente è senza dubbio Lamborghini, icona italiana nel mondo dal 1963, anno in cui Ferruccio Lamborghini, già possessore di Lamborghini trattori, ha ben pensato di fondare anche la sua omonima casa automobilistica.

Lamborghini Wear new collection

La nuova collezione ha come obiettivo quello di rivoluzionare il guardaroba maschile, donandogli quel quid in più. Essendo Lamborghini un brand esclusivo, presenta linee di abbigliamento, calzature e accessori in grado di trascinare l’uomo nella condizione di vedere oltre l’automobile, riuscendo a comprendere quanto grande sia la dimensione di questo luxury brand.

Un vero e proprio gioco di colori e sfumature tinge t-shirt e polo. Si parte da un candido bianco per le prime, alle quali, in alcuni modelli, viene applicata la stampa “Automobili Lamborghini” in dimensioni e nuances differenti che arrivano sino a sgargianti tonalità fluo, altro trend che accompagnerà la prossima Spring/Summer 2020.

Le giacche, realizzate con materiali che variano dal nylon alla pelle, presentano delle sfumature che ricordano un mare in tempesta, a cui si aggiungono comode jumpsuits e sneakers che riprendono la palette colori dell’intera collezione. A completare la nuova linea firmata Lamborghini, gli accessori; sono infatti numerosi gli zainetti, che da qualche anno hanno conquistato il guardaroba maschile grazie alla loro comodità, leggerezza e stile.

La location

Nella splendida cornice della Limonaia di Villa Vittoria (a Firenze) si è svolto il cocktail party per celebrare l’ultima collezione uomo di casa Lamborghini. Tutto curato alla perfezione, dall’esposizione dei capi di abbigliamento a quella delle due auto presenti, una in verde fluo brillante (andando a riprendere i toni delle polo), ubicata all’interno della location, e una in oro-bronzo all’esterno.

Durante l’evento non sono mancati finger food e spritz che hanno reso brillante e coinvolgente la serata, rendendo intrepidi gli ospiti che hanno potuto muovere qualche passo a ritmo di musica, egregiamente mixata dal Dj.

L’intera linea sarà disponibile online sul sito ufficiale del brand e nei negozi Lamborghini Wear.

di Agnese Pasquinelli

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Qasimi alla London Fashion Week Men’s Spring/Summer 2020

QASIMI, marchio che fonde influenze mediorientali con una visione distintamente londinese, in occasione della London Fashion Week Men’s Spring/Summer 2020, ha portato in passerella la sua nuova collezione Primavera/Estate.

QASIMI è incentrato sull’idea di un nomade urbano e su quelle che sono le esigenze del viaggiatore moderno, ed è per questo che ha realizzato una collezione moderna ed essenziale, dallo stile contemporaneo e sofisticato. Uomo e donna sfilano insieme indossando capi strutturati, molto interessanti. Il lusso è sicuramente evidente, e ciò non sorprende considerando la provenienza del designer da una famiglia reale degli Emirati.

Il nomade urbano di QASIMI

Lo stilista arabo cresciuto in Inghilterra è noto per la creazione di capi che prendono spunto dall’arte contemporanea, dall’architettura e da problemi socio-politici che caratterizzano il panorama mondiale e che fanno parte del suo bagaglio culturale, con l’intento di esplorare al meglio quello che è il rapporto da sempre volatile tra il Medio Oriente e l’Occidente. La passione e l’influenza dell’architettura è evidente nell’approccio al design dello stilista: in passerella domina come al solito un moderno e sofisticato minimalismo, dalle forme e i volumi, ai colori e le geometrie.

Un aspetto chiave della moda di QASIMI sono le forme oversize, con particolare attenzione alla mobilità e ai tessuti resistenti, resi in una tavolozza di colori prevalentemente verde militare, ruggine, polvere, marrone. La collezione infatti gioca interamente sulla comodità, sulla morbidezza: cappotti e trench oversize, maglioni e pantaloni voluminosi, in contrasto con i bermuda dal taglio corto e le canotte aderenti.

All’insegna di  una stagione calda e soleggiata, non mancano tra gli accessori, copricapi con visiera, bande che si avvolgono come drappi intorno al collo a grandi borsoni da viaggio. È inoltre evidente nei dettagli degli abiti, nella scelta dei tessuti e nel mood delle collezioni anche l’influenza militare, che deriva dalla relazione del designer con il Medio Oriente, durante la Guerra del Golfo.

Anche quest’anno, QASIMI ha portato in passerella capi non solo caratterizzati da eleganza e stile,  ma che raccontano storie, perche l’obiettivo del designer è sempre quello di creare un prodotto ben fatto, ricco di sfumature culturali, sociali e politiche che informino e ispirino.

di Flavia Liviero

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