Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Rabanne ha incantato il pubblico con una collezione che fonde con maestria il suo heritage con un’estetica proiettata nel futuro. Con uno sguardo rivolto sia alle radici del brand che all’innovazione, la sfilata ha celebrato l’iconica sperimentazione sui materiali, riaffermando l’identità avanguardista della maison.

Un dialogo tra passato e futuro

Fin dagli esordi, Rabanne ha ridefinito i codici della moda, sperimentando con metalli, maglie luminose e strutture geometriche. Per questa stagione, la collezione ha mantenuto viva questa tradizione, ma con una sensibilità contemporanea: abiti dalle silhouette decise, impreziositi da dettagli innovativi, hanno raccontato una nuova evoluzione dello stile della maison. Il risultato è stato un perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità, con riferimenti ai design iconici del brand sapientemente attualizzati.

Materiali e texture che sfidano la moda tradizionale

L’elemento distintivo della collezione è stato, ancora una volta, l’uso sperimentale dei materiali. Tessuti metallici e superfici iridescenti hanno giocato con la luce, creando un effetto quasi etereo, mentre inserti tridimensionali, catene e dettagli architettonici hanno esaltato il fascino futuristico della proposta. Giacche strutturate, abiti a rete scintillante e completi dalle linee decise hanno dominato la passerella, mostrando un perfetto bilanciamento tra fluidità e rigore.

Un’atmosfera immersiva tra luce e struttura

A rendere l’esperienza ancora più suggestiva è stata l’ambientazione: un set dalle geometrie essenziali, illuminato da luci fredde e riflessi cangianti, ha proiettato la collezione in un universo sospeso tra realtà e immaginazione. Il gioco tra luci e materiali ha amplificato il carattere innovativo dei capi, facendo emergere ogni dettaglio con intensità scenografica.

Con questa collezione, Rabanne ha ribadito la sua capacità di trasformare il proprio DNA stilistico in qualcosa di sempre attuale e sorprendente. Un omaggio alla sperimentazione e all’audacia creativa, in cui il passato incontra il futuro in una danza di forme, materiali e luci. Un nuovo capitolo che conferma il brand come protagonista di una moda senza tempo, sempre pronta a reinventarsi.

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La collaborazione tra Venini e Paco Rabanne segna un’importante fusione tra l’arte vetraria di Murano e il design visionario della Maison francese. In occasione della collezione SS25, questa partnership ha dato vita alla capsule collection “1969 Artisan Edition”, un omaggio al vetro soffiato e all’iconico design delle borse assemblage di Paco Rabanne.

Venini: maestria e tradizione

Fondata nel 1921, Venini è sinonimo di qualità e innovazione nel mondo del vetro artistico. Con importanti collaborazioni con artisti e architetti, Venini ha saputo mantenere viva la tradizione del vetro soffiato, creando opere che non solo decorano, ma raccontano storie. L’unione con Paco Rabanne permette di valorizzare ulteriormente questa arte, portando il vetro di Murano in un contesto di moda contemporanea.

Un’alchimia di eccellenza

La capsule collection “1969 Artisan Edition” è caratterizzata da 240 dischi di vetro, disposti con precisione in sei tonalità diverse. Ogni disco è il risultato di un processo di lavorazione complesso che prevede diversi passaggi: i pannelli in vetro sono sottoposti a un trattamento che dona loro una particolare sfumatura marmorizzata e un colore degradé, per poi essere cotti in forno per 24 ore a una temperatura di 770° C. Dopo il raffreddamento, i dischi vengono tagliati con un getto d’acqua, forati a mano, riscaldati nuovamente e infine lucidati lungo i bordi. Questo processo meticoloso esalta la qualità artigianale di Venini, rendendo ogni pezzo un’opera d’arte unica.

Artisan Editions: innovazione e creatività

Le “RABANNE ARTISAN EDITIONS” rappresentano l’impegno di Paco Rabanne per l’innovazione e l’artigianato nel design della moda. Queste edizioni speciali, reinterpretano le iconiche borse assemblage della Maison attraverso collaborazioni con artigiani di eccellenza, come Arthus-Bertrand per la lavorazione delle medaglie, Astier de Villatte nella ceramica e, naturalmente, Venini nel vetro soffiato. Ogni edizione mira a trasformare il concetto di moda, creando pezzi unici e limitati che fondono artigianato tradizionale e design contemporaneo.

Un’opera d’arte da collezione

La “1969 Artisan Edition” non è solo una collezione di borse; è un vero e proprio pezzo d’arte da collezione. Con la loro bellezza e unicità, queste borse trascendono la moda per diventare espressioni di design sofisticato e di eccellenza artigianale.
La collaborazione tra Venini e Paco Rabanne per la “1969 Artisan Edition” rappresenta un punto di incontro tra due storie di successo nel mondo del design. Grazie a questa partnership, l’arte del vetro soffiato di Murano trova una nuova vita nel contesto della moda, creando un prodotto che è sia funzionale che straordinario.

La capsule collection sarà disponibile in edizione limitata o su ordinazione speciale, rendendo ogni pezzo un’opera unica.

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La sfilata di Rabanne è un omaggio a Paco 

Julien Dossena, direttore creativo di Rabanne dal 2013, ha scelto di portare in passerella una serie di pezzi esclusivi: come lui stesso aveva anticipato, per la sfilata parigina del 25 settembre sono stati recuperati dall’archivio alcuni capi iconici del marchio, fondato negli anni ’60, che si è sempre fatto riconoscere per l’utilizzo di elementi alternativi nelle sue collezioni. Sin dal suo esordio, Paco Rabanne ha scelto di adoperare alcuni materiali decisamente preziosi, come oro, argento, metalli riflettenti, che hanno fatto sin da subito la fortuna della Maison. 

L’iconica borsa da 250.000 euro 

La sfilata della collezione Primavera/Estate 2025 ha visto come protagonista indiscussa ‘la borsa più costosa del mondo’, una riproduzione della Nano Bag del 1969, realizzata in oro 18 carati. La borsa ha richiesto più di 100 ore di lavoro da parte di artigiani e gioiellieri e rende omaggio alle scelte estrose di Paco Rabanne. Il capolavoro, trasportato fino alla passerella in un camion blindato con tanto di scorta, sarà venduto nella boutique parigina di Rabanne al prezzo di 250.000 euro. 

Dinamicità e autenticità in passerella

Ma il lavoro di Dossena non si ferma alla celebrazione del passato: il designer ha infatti presentato una collezione fresca e dinamica, radiante al punto giusto, senza perdere autenticità. Lo show, aperto da Gigi Hadid, è iniziato con un trionfo di camicie a righe, maxi parka in tessuto tech, pantaloncini boxer in cotone abbinati per un effetto multistrato, alternati ad abiti in metallo dorato, top brillanti composti da gemme iper riflettenti, minidress gioiello, e abiti asimmetrici da portare rigorosamente con bomber oversize. 

Un lusso moderno, uno sfarzo minimale

L’interesse di Paco Rabanne per la sperimentazione del materiale è stato rivisitato durante la sfilata mediante l’utilizzo della plastica, dei metalli, delle lavorazioni intricate e caratterizzate dal più puro decorativismo, donando comunque un risultato estremamente leggero.

Quella presentata da Dossena è una collezione che incarna perfettamente il concetto di lusso, pur rimanendo minimale e contemporanea, poiché non eccede nello sfarzo. Anche l’abito più prezioso viene alleggerito da silhouette essenziali, mentre le sovrapposizioni se la giocano facilmente sui look pensati per l’uso quotidiano.

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Uno stile gipsy, sbarazzino, che stravolge e ricompone i look

Si è catapultati in una nuova dimensione. Tutti i modelli, il design, i materiali, i capi vengono ripresi e rivisitati. Abiti ed elementi originali, sbarazzini; parola d’ordine, divertimento: largo dunque a collant multicolor e stampe con borchie e strass che adornano le silhouette. Pezzi diversi, disparati, che però abbinati hanno un senso; scomporre per ricomporre, giocare come se si dovesse creare un puzzle. A contrasto, da una parte capi basic e semplici, dall’altra pezzi scintillanti.

Se bisogna parlare di combinazioni inedite e di contrasti, si parte dai look composti da capi apparentemente disparati, diversi e non conciliabili, ma che invece insieme vanno d’accordo e acquisiscono un’identità molto originale. I capi basic si affiancano e si abbinano a pezzi luminosi e scintillanti quali i vestiti in maglie a catena con effetto rete. Non mancano in passerella gonne fluttuanti e danzanti, giacche over, cappotti e impermeabili in pelo; poi ancora, camicette a pois, parka, maxi maglie impreziosite da cristalli sul collo e da collane di diamanti.

Lo stile “metallurgico” e non esattamente sobrio di Rabanne, proposto nella scorsa stagione, viene riproposto ma in modo molto innovativo. Le paillettes metalliche e le frange acquisiscono nuovi significati e adornano capi più basic, come le maglie jacquard e maxi cardigan. Tra gli altri elementi iconici, le stampe a quadretti, il tartan, vichy, le stampe leopardate e floreali, gli abiti conchiglia. Per la sera le proposte ricadono su abiti-foulard, scialli con frange gitane, motivi grafici e camicie da notte che si trasformano in abiti lussuosi decorati con strass e paillettes.

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Sono tornati in passerella a Parigi, più precisamente al Palais de Tokyo, gli anni Sessanta di Paco Rabanne. Avanguardisti allora, più che contemporanei adesso, hanno emozionato gli invitati con il tintinnio dei Link Dress metallici sulla colonna sonora del Concerto pour une Voix di Saint-Preux.

Grazie Paco Rabanne 

Thank you monsieur Rabanne, you were among those who changed our view of the world recitava il biglietto lasciato sulle sedute dello show, firmato dall’attuale direttore creativo della maison, Julien Dossena. Ha scavato a fondo per onorare la memoria del fondatore della casa di moda, scoprendo la sua amicizia con lo stilista Salvador Dalì, al quale si devono gli abiti stampati della collezione che anticipano il tripudio di oro e argento. La donna del futuro sarà potente, estremamente seduttiva e senza dubbio superiore all’uomo. È per questa donna che immagino le mie creazioni, affermava alla fine degli anni Sessanta Paco Rabanne. 

La donna di ieri e di oggi

La donna che aveva previsto è certamente quella vista sulla passerella, fiera sulle sneakers dei primi undici look, compresi di pelliccia e lurex presentano un daily-wear composto da look monocromatici, morbidi e seducenti, avvolti in lunghi cappotti dai dettagli metallici. Si susseguono poi la prima serie degli abiti lunghi che compongono la collezione, fatti di stampe floreali e pizzo, che ricordano le origini basche di Francisco Rabaneda y Cuervo, nome di nascita di Paco Rabanne. I fiori lasciano spazio ai paesaggi onirici e senza orizzonte di Salvador Dalì. Su un abito celeste l’opera Sogno causato dal volo di un’ape, con le tigri protagoniste; una serie di abiti venuti fuori da una tela che ha visto i colori di Dalì e quasi anche i tagli di Lucio Fontana, che caratterizzano le diverse scollature.

Dal museo d’arte moderna allo Studio 54 in un battito di ciglia con le idee futuristiche in abiti armatura, detti Link Dress per gli anelli di congiunzione di ogni singolo pezzo, al quale a sua volta sono state connesse frange e altri gingilli. Tasselli di quei progetti di Paco Rabanne, che avvicinatosi al mondo della moda per pagarsi gli studi di architettura si riscoprì un abile creatore di gioielli e bottoni ottenuti da materiali industriali. Creazioni che incantarono gli stilisti di allora come Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy e Pierre Cardin, e questo fu solo l’inizio. Era inciso sul metallo il destino di un grande couturier che mai dimenticheremo.

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In occasione della PFW, Paco Rabanne presenta la sua collezione pret-a-porter FW 2021 

Paco Rabanne per presentare la prossima collezione Fall/Winter 2021 ha scelto di fare un throwback agli anni ‘80 adottando, però, i trend contemporanei. Non mancano i riferimenti allo stile Lady D, molto in voga al momento grazie all’uscita della nuova attesa stagione di The Crown. 

Il “metallurgico della moda” Paco Rabanne, come lo appellava Coco Chanel, in quanto amava usare materiali inusuali come il metallo per le sue creazioni, non ha voluto lasciare nulla al caso per il suo evento digital, a partire dal sound.

All’epoca fu stato il primo a introdurre la musica durante l’uscita delle modelle in passerella, e per presentare la collezione Autunno/Inverno 2021 ha scelto un brano degli anni ‘80, “Slave to love” di Bryan Ferry, che fa sempre scendere qualche lacrima. 

Sulla digital platform de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, la blasonata maison francese ha fatto rivivere gli anni della spensieratezza e della giovinezza di molte donne. Il debutto in passerella dopo anni di jewels designer per importanti case di moda (Givenchy, Dior e Balenciaga) sembra un lontano ricordo per Paco Rabanne, così come lo slogan del suo debutto come designer, quando si prestava a realizzare “abiti non portabili ma con materiali contemporanei”.

Oggi le cose sono decisamente cambiate, i pezzi della collezione Fall/Winter 2021 sono tutti indossabili e dotati di una personalità che consente loro di mantenere salde le radici in quest’epoca così moderna e a tratti anticonformista.

Spensieratezza e divertimento 

Il video si apre con una carta da parati a fiori come sfondo delle pareti di una cameretta, che muteranno la loro fantasia via discorrendo, in concomitanza alle modelle, che sembrano essere bambine nel paese dei balocchi. Tra sorrisi e salti in alto assistiamo a uno spettacolo dove il tempo sembra essersi fermato, ed è così bello poter evadere con la mente anche solo per un istante. Ripensare ai tempi in cui ci si chiudeva in camera, di fronte allo specchio alla ricerca dell’outfit adatto all’occasione. 

Edonismo e Moda: due mondi che devono convivere

Julien Dossena, creative director del pret-à-porter femminile di Paco Rabanne, ha rivoluzionato il DNA della maison, riportandola a navigare in acque tranquille grazie al suo estro e alla sua irriverenza, che ha sapientemente dosato e adattato all’interno di un marchio così tradizionale.

Per la Fall/Winter 2021, Dossena si è lasciato ispirare dalla fine degli anni Settanta, primi anni Ottanta, dove la quotidianità della donna si basava su chiacchierate all’interno di lussuosi Cafè, pranzi luculliani accompagnati rigorosamente da champagne, andando di pari passo alla moda francese del tempo. Il suo scopo oggi è quello di invitare il suo pubblico a connettersi con l’edonismo, dove il piacere di abitare un corpo è in grado di generare piacere e di esprimersi attraverso la moda. 

L’amore verso se stessi è fondamentale per sentirsi belli, e farlo attraverso l’outfit perfetto diventa divertente e gratificante. Questa ricerca continua del piacere si concretizza nei capi della collezione firmata Paco Rabanne e la arricchisce. Pizzi e merletti rendono lo stile scolaretta più frizzante e a tratti aggressivo; vengono adottati ricchi ornamenti gioiello, paillettes per abiti che sembrano brillare di luce propria, e appaiono cappotti dai dettagli in ecopelliccia dalle stampe animalier, principe di Galles o tweed.

L’apice del livello punk nella collezione si raggiunge con l’insorgere di maxi fiocchi in pelle che adornano il collo delle modelle, spuntano nei completi gessati, e talvolta assottigliano le silhouette. La palette è anch’essa solare, con rosa cipria, verde smeraldo (nuance da tenere d’occhio!) e corallo, che vuole esaltare l’amato metallo del fondatore Paco Rabanne. 

Il designer non subisce la realtà ma ci gioca combinando materiali diversi, come dimostrato nell’associare due modelli di abito: uno animalier, pieno di intarsi gioiello, e uno in velluto nero con bottoni gioiello. Qui si evince tutto il glamour della donna by Paco Rabanne, con una personalità forte, il cui stile spumeggiante riflette il suo mondo interiore ed esteriore. 

di Agnese Pasquinelli

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Al via la Paris Fashion Week; secondo quanto comunicato dalla Chambre syndicale de la mode féminine e dalla Fédération de la haute couture et de la mode, dal 25 febbraio al 5 marzo faranno da protagonisti i grandi nomi tradizionali, così come saranno numerosi i debutti. Archiviate le sfilate dedicate al menswear e all’haute couture di gennaio scorso, la prossima edizione della Settimana della Moda parigina riserverà anche molte new entry.

Paris Fashion Week: Jacquemus, Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton e tanti altri

La Paris Fashion Week si apre dunque a Parigi il 25 febbraio pomeriggio con le sfilate di Rokh, Ottolinger e Jacquemus, che daranno il via ad altri sette giorni intensi, fino all’appuntamento conclusivo del 5 marzo con le passerelle di Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton.

Martedì 26 febbraio vedranno calcare il front row griffe come Christian Dior e Saint Laurent, per proseguire il giorno successivo con i marchi Kenzo e Maison Margiela. Da giovedì 28 febbraio si susseguiranno Chloe, Paco Rabanne, Off-White, Balmain, Celine, Elie Saab, Hermès, Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney, Alexander McQueen e molti altri.

Nuove direzioni creative e debutti

Molteplici sono le nuove direzioni e i debutti previsti per questa nuova edizione della Paris Fashion Week, Cominciando da Lanvin, che tornerà sulle passerelle mercoledì 27 febbraio alle 9:30 con una nuova direzione creativa dopo la nomina di Bruno Sialelli, ex designer di Loewe e Acne studios, facendo slittare lo show di Mugler. Si preparano per il nuovo lancio anche Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, nuovi stilisti di Nina Ricci, che presenteranno la loro prima collezione per il brand il 1° marzo alle 14:30.

Alle 16:30 del giorno di chiusura della Paris Fashion Week sarà invece il turno di Lacoste, che sfilerà con la prima linea disegnata dal nuovo direttore creativo Louise Trotter. Già nel settembre 2017 il marchio sportivo francese aveva lasciato la New York Fashion Week per dirigersi verso Ville lumière, seppure al di fuori del calendario ufficiale.

Tra gli esordi presenti alla Settimana della Moda di Parigi Donna troviamo anche le maison Faith connexion, Gauchère, Karim Adduchi, Kimhekim, Kristina Fidelskaya, Kwaidan Editions, Mame Kurogouchi, Moohong, Unravel Project, Walk of shame, Cukovy, Maison Mai, Magda Butrym e Savoar Fer.

di Caterina Pregnolato

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