Alla Milano Fashion Week il brand dei fratelli Giuliano e Giordano Calza, GCDS – God can’t destroy streetwear, presenta una collezione Spring/Summer 2019 che non passa certo inosservata. Una serie di capi iconici, rappresentativi, che potrebbero non smettere mai di essere indossati o, al contrario, potrebbero non esserlo mai. Il futuro è per GCDS qualità e valore del Made in Italy, assolutamente da preservare e che si trova radicato nella filosofia del marchio.

L’ispirazione per la realizzazione della nuova collezione è tratta da una riflessione. Nell’epoca della tecnologia, dove l’artificiale appare migliore dell’autentico, è necessario fare un passo indietro per ritrovare la libertà di esprimere il valore di ciò che è reale. È così che GCDS ci comunica quanto possa essere meraviglioso non avere altra scelta che tornare indietro nel tempo e ritrovare un nuovo passato, tutto da riscoprire e riassaporare.

Ma è proprio nel corso della sfilata, contraddistinta da musiche dal sound spaziale e ambientazioni fantascientifiche, che il marchio lancia anche una provocazione. Le modelle che calcano la passerella sfilano con tre seni. Questa scelta nasconde un messaggio ben preciso: “Perché 3 seni? Viviamo in un momento in cui la cultura e l’arte hanno bisogno di più nutrimento che mai, tre seni potrebbero essere utili“, affermano i fratelli Calza.

Il punto di partenza è come sempre il Made in Italy. La collezione esibita nel corso della Milano Fashion Week è composta da molti tessuti e materiali lavorati in modi diversi. Impreziosita da ricami anni Cinquanta, organza, cristalli e gioielli. I capi sono streetwear, i modelli non convenzionali, il trucco e le acconciature delle modelle ricordano i personaggi dei videogiochi e i colori shocking. Questo non è certo un caso, infatti alla creazione della collezione ha partecipato Pokèmon, la casa produttrice del famosissimo cartone animato. Un’altra importante collaborazione è quella con Onitsuka Tiger, una delle più antiche aziende di calzature giapponesi, fondata nel 1949.

GCDS è ad oggi uno dei brand più giovani (fondato nel 2015) a sfilare durante la Milano Fashion Week. Una boccata di aria fresca sul panorama della moda Made in Italy. Famoso ormai anche tra le star di Hollywood, mantiene comunque un’invidiabile quotidianità.

di Jennifer Pini

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Sulle note di Bittersweet Simphony dei The Verve, le donne Moschino portano in passerella la nuova collezione invernale 2013\14.

Ispirata ad Ann Bonfoey Taylor, donna indipendente e femminista, grande appassionata di equitazione e di sci, il motivo principale della collezione è la moda britannica, rivisitata e targata Moschino. Tanto tartan rosso con cappelli di Scotland Yard e decorazioni d’oro, fanno esplodere una vera e propria scottisch mania. Viene reinterpretato il tailleur maschile con pantaloni a sigaretta e camicie e papillon.

Per la sera il rosso scompare per dar spazio a giochi tra bianco e nero su abitini dal tocco sixties ed eleganti cappotti.

(di Margherita Esposito)

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In apertura Milano Moda Donna. Count down per il capoluogo lombardo che in meno di 24 ore punterà i riflettori sulla settimana più attesa dell’anno. Da Londra il testimone passa a Milano.

Sei giorni pieni in cui si concentreranno 71 sfilate di cui 7 doppie: Gucci, Versace, Jil Sander, Emilio Pucci, Marni, Emporio Armani, Giorgio Armani. In passerella per la prima volta Andrea Incontri, Wang Peiyni e per le Next Generation sfileranno Ryuya Ohishi, Miguel Garcia Abad, Lucia Ji Young Jang e Isabella Zoboli. 50 le presentazion i per 49 marchi e 10 solo su appuntamento, per un totale di 127 collezioni dedicate all’ Autunno/Inverno 2013-2014.

Oltre i big le novità saranno: Elena Grisellini, Fatima Val, Fausto Puglisi, Jet Set, Julia Dalakaian e Marta Ferri. Cuore della Kermesse ancora una volta sarà il Fashion Hub.

Milano Moda Donna è l’unica manifestazione che può vantare 5 location storicamente importanti come Palazzo Giureconsulti, il grandioso Castello Sforzesco, lo sfarzoso Palazzo Clerici, la storica sede del Circolo Filologico e infine l’antico Palazzo della Ragione. Il Presidente di CNMI Mario Boselli è fiducioso :“…Milano Moda donna confermerà i segnali positivi di ripresa registrati a gennaio con la settimana dedicata all’uomo. Tale scenario è coerente con l’atteso miglioramento delle vendite della stagione A/I 2013-14”.

E’ dunque tutto pronto, incluse postazioni con maxi schermi  posizionati nell’area pedonale tra  Piazza Cordusio e Piazza Castello che proietteranno in live streaming le sfilate per  vivere attivamente la Fashion Week.

Milano è Moda.

(di Federica Piacenza)

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Gli stivali rappresentano l’espressione più attuale del guardaroba femminile. A dimostrarcelo in questa collezione autunno/inverno 2012-2013 sono due grandi nomi del mondo della moda: Givenchy e Weitzman. Le loro collezioni sono pensate per una donna che desidera apparire sicura, sexy, ma sempre a proprio agio. Ma questo non è l’unico elemento che accomuna i due marchi che, infatti, per le loro campagne pubblicitarie, hanno scelto modelle di fama internazionale.

La maison di moda francese, Givenchy, per mostrare i capi di punta della sua splendida collezione, ha chiamato due grandissimi nomi della fotografia, Mert Alas e Marcus Piggot. Con loro hanno collaborato: per lo styling l’ex direttrice di Vogue Paris, Carine Roitfeld, per l’hair styling e il make-up Luigi Murenu e Lucia Pieroni.
Il grandissimo Riccardo Tisci ha dato a tutta la campagna pubblicitaria un tocco rock in un ambiente che, grazie al gioco di luci e colori, ricorda molto una discoteca. La protagonista di questi scatti favolosi è la top model inglese Stella Tennant, scelta dallo stilista italiano perché rappresenta “la modernità, l’eleganza, la mascolinità e la femminilità allo stesso tempo”.
Al suo fianco Givenchy ha voluto anche altre top model e modelli di alto calibro: Joan Smalls, Stef van der Laan, Daniela Braga, Simone Nobili, Jarrod Scott e Rodrigo Braga.

La nuova campagna di Stuart Weitzman, che riprende nuovamente il concetto di femminilità e sensualità, per la seconda volta consecutiva è firmata da Mario Testino. La scelta della top model è ricaduta su Natalia Vodianova perché la sua immagine, sexy e naturale rispecchia quella del marchio.
Il messaggio che l’azienda vuole trasmettere è che essere sensuali non deve necessariamente significare essere scomode. Perché indossando gli stivali Stuart Weitzman, ci si sente allo stesso tempo attraenti e a proprio agio.
La campagna non è solo foto, ma anche video; a occuparsi di questo nuovo progetto è stato l’eclettico James Franco, che in passato è stato testimonial di Gucci. L’artista ha creato una serie di quattro episodi, ispirandosi al film degli anni 80 “Mondo New York”. Protagonista  è la top model Petra Nemcova. Il corto è stato girato tra i locali notturni più leggendari della grande mela e ritrae in modo accattivante e stuzzicante le qualità della donna Stuart Weitzman: libera, sicura, passionale e allegra. Il video backstage e i contenuti extra della campagna fotografica sono fruibili sul sito www.stuartweitzman.com e nelle boutique Stuart Weitzman di tutto il mondo. Il cortometraggio dal titolo “Walking After Midnight” sarà diffuso in quattro parti sulla pagina facebook ufficiale di Stuart Weitzman.

(di Valentina Sorrenti)

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È bastato un semplice “Cin” per dare un contributo a bambini e adolescenti.
Lo scorso 20 novembre, a Milano, l’Associazione Bianca Garavaglia ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza con un fashion show benefico presso uno dei migliori locali per aperitivi della città: il Ristorante Cost, di via Tito Speri, 8.

In questa splendida location si è realizzato l’evento benefico “Modelle per una notte”, dove a sfilare sono state dieci bellissime professioniste del mondo giuridico, giornalistico ed economico milanese, rese ancora più affascinanti dalle creazioni della stilista, Laura Mancini: abiti in pizzo, in tulle e tubini in seta. Pezzo forte il meraviglioso abito i cui lati, grazie a un sapiente gioco di stecche e un taglio sartoriale particolare, ricordano il battito d’ali di una farfalla, regalando a chi lo indossa un tocco di magico fascino. Preziosi anche gli accessori: gli splendidi gioielli Rubinia.

Durante la serata si è inoltre svolta la lotteria, i cui fondi raccolti, 3.150 euro, insieme con quelli della serata, verranno destinati a un progetto di ricerca di 5 anni con lo scopo di conoscere gli effetti a distanza delle terapie oncologiche su bambini e adolescenti.

Da 25 anni, ormai, l’associazione Bianca Garavaglia finanzia presso l’INT di Milano progetti scientifici che vanno a potenziare la ricerca clinica di base, rivolgendo grande attenzione ai piccoli malati e le loro famiglie.

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(di Gaia Ginevra Pignataro)

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Appassionata, audace, stravagante, rivoluzionaria. Così, e anche di più, era Diana Vreeland, la donna che ha impresso un timbro a fuoco alla moda degli anni Sessanta. Nelle memorie raccolte nell’autobiografia, edita da Donzelli, Diana racconta la sua vita umana e professionale.

Nata a Parigi, ma trasferitasi presto a New York, sposò lì l’uomo della sua vita, il banchiere Thomas Reed Vreeland, il quale la supportò nell’apertura di un suo negozio di lingerie. “Non avevo mai pensato di lavorare – scrive – l’unica cosa che sapevo era dove andare a farmi confezionare i vestiti, così entrare nel mondo della moda mi sembrò la cosa più naturale che potessi fare”. Da un giorno all’altro si trovo a scrivere su Harper’s Bazaar con la folle rubrica “Why don’t you”, da lei stessa ideata nel 1936. Ai lettori, Diana dispensava consigli pratici, accostati a idee strampalate, il tutto cucito con ingegno. Dopo 26 anni e una nomina a direttrice mancata, Diana passa al timone di Vogue e ci resta fino al 1971.

È lì che inizia la sua leggenda. È lì che dà il meglio di sé. Fonte inesauribile di idee, Diana Vreeland era un uragano vivente. Irrompeva dentro e fuori dagli uffici trascinandosi dietro cappelli, borsette, segretari e fotografi. Lei stessa applicava il trucco e tagliava i capelli alle modelle. Fino a quel momento erano gli stilisti della Haute Couture a dettare le mode raffigurate nelle riviste. I giornali si limitavano a scegliere e a presentare gli abiti. Diana Vreeland cambiò tutto. Era lei a creare l’abbigliamento, era lei a inventare la moda secondo i suoi sogni. Trasformò Vogue in una rivista visionaria, stravagante, eccentrica, spesso lontana dalle donne reali che dovevano portare abiti indossabili. Se il suo sogno per l’autunno era Veruschka nei panni della regina Cristina, allora si creava un guardaroba per la regina Cristina.

Diana amava gli eccessi e possedeva un entusiasmo incontenibile, celebrò l’avvento della minigonna e definì il bikini come “l’evento più importante dallo scoppio della bomba atomica”. La sua eccentricità non conosceva limiti: durante i servizi fotografici, il suo staff sapeva esattamente cosa trovare e se non era possibile allora si fingeva. A Diana piaceva la finzione. La sua stessa vita, del resto, era in bilico tra realtà e finzione. Credeva appassionatamente nella moda come spettacolo e sceglieva le ambientazioni in stile Hollywood. Fu lei a decretare il termine dell’era delle modelle aristocratiche e curvilinee e a lanciare la sedicenne Twiggy e la diciassettenne Penelope Tree, dal look longilineo, per non dire decisamente sottopeso, come nuove icone di bellezza.
Gli anni Sessanta ruotarono attorno ai suoi capricci e al suo vocabolario che contemplava unicamente parole come “straordinario”, “divino” e “spettacolare”.

Nel 1971, la Vreeland aveva quasi settant’anni, il mondo stava cambiando e nessuno poteva più soddisfare i suoi costosi capricci. Il suo stile visionario e futuristico era di colpo diventato vecchio. I vestiti eccentrici e gli accostamenti esotici smisero di sembrare affascinanti, il suo stile bizzarro non era più contemporaneo. Vogue doveva cambiare, assieme alle donne e al loro nuovo modo di percepirsi. Diana Vreeland viene così licenziata brutalmente, da un giorno all’altro.

La sua fine a Vogue fu l’inizio di una carriera come consulente per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, per il quale ha curato mostre indimenticabili fino al 1989, anno della sua scomparsa.

Con questa autobiografia, Diana Vreeland racconta con straordinaria verve e bruciante ironia la sua esistenza, vissuta sporcando sempre la realtà con la sua immaginazione e finzione. Una donna che ha sempre saputo reinventare se stessa, carismatica, geniale e rivoluzionaria. Infrangeva le regole e tutto il mondo le andava dietro. Il suo stile era audace, e audaci furono gli stessi anni Sessanta.

D. V.
di Diana Vreeland
ed. Donzelli, 2012
206 pp., 18 euro

(di Alice Rosati)

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