Il ritorno della lingerie couture

La lingerie non è più un segreto: è protagonista. Le collezioni Spring Summer 2026 di maison come Dior e La Perla mixano pizzi delicati, seta luminosa e silhouette architettate per esaltare il corpo con eleganza. Il reggiseno a balconcino, che viene rivalutato in chiave ready-to-wear con una costruzione che delinea il corpo, e il body couture con una lavorazione di paillettes minuziosa, diventano perfetti sotto blazer sartoriali per look intriganti ma raffinati.

Rosso passione: non un colore, un’affermazione

Il rosso torna con forza nelle sfilate come simbolo dell’amore intenso. Maison come Valentino – sotto la direzione di Alessandro Michele – reinterpretano il rosso in tessuti fluidi e volumi morbidi, come visto di recente nell’Haute Couture, già memorabile, presentata a Parigi, o drappeggiato e con romantici fiocchi su un mini dress della collezione Primavera Estate 2026. Prada, invece, gioca con texture tecniche e tagli geometrici di profondi scolli a V nella maglieria. Chanel lo sceglie come tocco di colore che eleva anche i look più semplici come un total black, citando Coco nella sua collezione Métiers d’art, svolta nella metropolitana di New York City.

Pelle e tridimensionalità: seduzione materica

Per chi ama un’estetica più audace, gli stilisti propongono accenti etnici e pelle scolpita.

Le collezioni di Balmain e Alexander McQueen mescolano conchiglie, superfici ruvide e tailoring robotico per una seduzione che afferma forza e sicurezza. Un blazer o un chiodo in pelle nera con dettagli argentati, sicuramente presente nei vostri armadi, può diventare la vostra interpretazione, dando un tocco strong a una cena di San Valentino o ad un cocktail dopo teatro, e un abito esotico indossato sotto una pelliccia, può alzare le temperature di un freddo febbraio. È il linguaggio del potere che seduce senza compromessi.

Profumi che parlano d’amore

Non solo abiti. I profumi delle maison di alta profumeria, da Tom Ford Private Blend a Byredo, si lanciano in nuove composizioni olfattive che giocano con note afrodisiache perfette per l’occasione: vaniglia, ambra, cacao e fiori notturni. È la seduzione invisibile, quella che resta sulla pelle molto dopo il primo sguardo.

Moda gender fluid: seduzione senza confini

Una delle tendenze più forti per il 2026 è la celebrazione della moda gender fluid. Look non binari firmati Gucci e Loewe, nelle collezione dedicate alla bella stagione che verrà, propongono silhouette morbide, tessuti avvolgenti e palette sofisticate, perfette per chi vuole esprimere la propria sensualità oltre le categorie tradizionali. È la seduzione che celebra l’unicità.

Il fascino è un gesto consapevole

In questo San Valentino, la moda di lusso ci invita a riscrivere il concetto di seduzione: non è solo ciò che si indossa, ma come lo si interpreta. Che si tratti di un abito rosso fuoco, un profumo avvolgente o un accessorio luminoso, la seduzione nasce dall’autenticità e dall’eleganza consapevole.

Perché l’amore vero, e lo stile, non seguono soltanto le tendenze, le incarnano.

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La femminilità, oggi, non è un concetto astratto. È una questione strutturale. Ha a che fare con il potere, con l’autonomia, con la possibilità reale di scegliere. Ed è da qui che nasce questo numero, perché parlare di moda e lusso senza interrogarsi su cosa renda davvero libere le persone significa fermarsi alla superficie.

Da alcuni anni un mio amico, compagno di liceo, vive in Svezia. Il nostro confronto, nel tempo, si è spesso allargato al funzionamento di quel sistema: il lavoro, il welfare, il rapporto tra individuo e Stato. All’interno di questo racconto emerge in modo naturale anche il ruolo della donna. Mi parla di stipendi adeguati, di servizi che permettono di conciliare lavoro e vita privata, di asili accessibili, di una struttura sociale che riduce drasticamente la dipendenza economica. Non vivendo lì, non posso verificare fino in fondo quanto questo modello sia virtuoso o quali siano le sue contraddizioni. Ma se anche solo una parte di ciò che mi viene raccontato corrispondesse alla realtà, sarebbe comunque un esempio utile da osservare. Perché quando una donna non è costretta a dipendere, può scegliere. E la possibilità di scegliere è il primo vero atto di libertà.

In Italia, e in molti altri contesti, la femminilità resta invece spesso legata all’immagine più che all’autonomia. La sensualità viene celebrata, l’indipendenza evocata, ma raramente sostenuta da condizioni concrete. È un tema che ritorna ciclicamente, e che in queste settimane è tornato al centro del dibattito pubblico. Le vicende riportate da Fabrizio Corona – sulle quali è corretto mantenere un atteggiamento garantista – non fanno che riportare alla luce dinamiche già note. Sedici anni fa si parlava di Vallettopoli. Oggi i nomi cambiano, ma il meccanismo resta simile: posizioni di potere che promettono opportunità, visibilità, avanzamenti di carriera; dall’altra parte, persone che accettano compromessi per accedere a quello spazio. Non è una questione morale, ma sistemica.

È importante distinguere. C’è una differenza netta tra l’abuso di un ruolo – anche quando non è esplicito, ma si esercita attraverso pressioni, aspettative, silenzi – e la scelta consapevole di muoversi all’interno di un sistema. Il risultato esterno può sembrare lo stesso, ma il costo interiore è diverso. La femminilità non è solo una questione di stile o di eleganza, per quanto la moda italiana abbia insegnato al mondo cosa significhi bellezza. Ha a che fare con la possibilità di restare fedeli a se stesse, di non dover rinunciare alla propria integrità per essere accettate.

Queste dinamiche non riguardano solo lo spettacolo. Il mondo della moda le conosce bene. Le ho incontrate direttamente nel mio percorso professionale. Un ambiente che ama definirsi meritocratico, ma che spesso si muove per relazioni personali, simpatie, equilibri fragili. Negli anni ho visto emergere figure molto giovani che si attribuiscono ruoli di grande responsabilità senza averne ancora la solidità, trasformando incarichi professionali in strumenti di potere personale. Ho vissuto situazioni di esclusione legate non alla qualità del lavoro, ma a rapporti deteriorati e a rancori individuali.

Ho vissuto dinamiche di esclusione evidenti anche all’interno di brand importanti come Dsquared2, che conosco da oltre sedici anni. Il passaggio della gestione delle relazioni pubbliche a figure molto giovani e, a mio avviso, prive dell’esperienza e delle competenze necessarie per ricoprire un ruolo così delicato, ha segnato un punto di rottura. Dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione, il brand ha progressivamente preso una direzione discutibile, lontana dalla solidità e dalla visione che lo avevano reso riconoscibile negli anni. Non si tratta di una questione anagrafica, ma di preparazione, di visione strategica, di capacità reale di rappresentare un marchio internazionale.

A questo si è aggiunto un altro elemento, ancora più critico: per motivazioni che nulla hanno a che fare con il valore editoriale o professionale, si è progressivamente creata una chiusura selettiva. Alcuni profili sono stati esclusi, mentre venivano sistematicamente favoriti influencer e figure prive di reale contenuto, scelti non per merito ma per prossimità personale a chi gestiva le relazioni pubbliche. Un sistema di favoritismi che ha finito per premiare cerchie ristrette di “amichetti” invece di costruire un dialogo serio con professionisti e realtà editoriali consolidate. Mi auguro sinceramente che a livello apicale qualcuno se ne accorga e intervenga, perché quando la comunicazione viene affidata all’improvvisazione e alle dinamiche personali, il danno non è individuale: è del brand stesso.

In un altro caso, una persona che in passato aveva collaborato con una rivista che coordinavo, alla chiusura del progetto editoriale (era il lontano 2008 ed erano i primi esperimenti di editoria digitale) reagì in modo ostile. Anni dopo, una volta ottenuto un ruolo di rilievo nelle relazioni pubbliche di una grande maison di moda, utilizzò quella posizione per escludere la nostra testata sistematicamente. Alla sua uscita dal brand, la situazione tornò alla normalità. Oggi, in un contesto diverso, lo schema si ripete. È l’esempio di come il potere, se non governato da competenza e responsabilità, diventi uno strumento di rivalsa.

Di fronte a tutto questo, la scelta è stata una sola: non dipendere. Continuare a lavorare con dignità, senza piegarsi, senza cercare legittimazioni forzate. La libertà, anche quando comporta rinunce, resta l’unico vero spazio di coerenza.

È con questo sguardo che nasce il nuovo numero. Un numero che affronta la femminilità come forza consapevole, non come ruolo imposto. Il volto che abbiamo scelto è quello di Ester Pantano, attrice autentica, prossimamente al cinema con Io+Te. In lei convivono eleganza, profondità e una presenza che non si esaurisce nell’immagine.

Guardiamo poi allo sport e al futuro, con un ampio focus sulle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, mettendo in luce il ruolo delle donne, le quote rosa, i passi avanti e le sfide ancora aperte. Raccontiamo la moda donna come espressione di un presente che chiede identità, non decorazione. Raccontiamo lo spettacolo con una copertina speciale dedicata per la prima volta a Sanremo: durante la settimana del Festival condotto da Carlo Conti vi porteremo nella città della musica, tra interviste, eventi e incontri.

E poi il cinema internazionale, con gli Oscar e le interpreti che oggi incarnano un’idea di sensualità che va oltre l’estetica, diventando linguaggio culturale. Come sempre, attraversiamo il lifestyle in tutte le sue declinazioni: beauty, viaggi, motori, tecnologia, arte.

Questo numero è un invito a riflettere su cosa significhi davvero femminilità, oggi: non un compromesso, non una concessione, ma la possibilità concreta di scegliere. E, in un sistema che ancora fatica a garantire questa libertà, resta il lusso più autentico che esista.

Buona lettura.

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Nell’universo della moda il connubio con la musica non è soltanto decorativo: è una formula che trasforma le passerelle in palcoscenici, i capi in strumenti sonori, le collezioni in performance e i brand in band. In questa direzione, le case di moda hanno dato vita a collaborazioni che uniscono estetica e ritmo, offrendo un esempio di come stile e sound possano dialogare in modo creativo e potente.

Dsquared2 × Kiss: glam rock e denim da concerto

Per celebrare i suoi 30 anni, Dsquared2 ha scelto di fare festa in grande stile e di richiamare l’energia del rock’n’roll con la collezione Autunno/Inverno 2025-26 svelata alla Milano Fashion Week. Protagonista di questa collezione la capsule con la leggendaria band Kiss, capi che uniscono il merchandising storico del gruppo, in particolare ispirato al tour Alive! del 1975, a una reinterpretazione contemporanea del denim, del glitter, del tie-dye e delle giacche effetto disco-ball.

Kiss ha sempre spinto i confini, nella musica e nello stile. Volevamo creare pezzi-bandiera che avessero quell’attitudine inarrestabile, hanno dichiarato i gemelli Caten. Non solo una t-shirt “da gruppo rock”, bensì un progetto moda che coglie la dimensione performativa e icona del rock, traslandola nell’abbigliamento luxury. Un modo perfetto per raggiungere quel pubblico sia amante della moda che della musica che ritrova un linguaggio comune: un capo non solo da indossare, ma da indossare come per sentirsi un performer.

Balenciaga × Britney Spears: pop, nostalgia Y2K e branding musicale

Dall’altro lato del filo tra moda e musica troviamo Balenciaga, che nella sua serie Music ha scelto come icona pop Britney Spears. Il progetto è stato presentato come parte della collezione Spring 2026, intitolata Exactitudes, ed è l’ultima prima dell’uscita del direttore creativo Demna Gvasalia dal brand.

La capsule Balenciaga Music | Britney Spears comprende capi ready-to-wear e accessori tra cui t-shirt, felpe oversize, cappellini borchiati, bandiere in twill, con l’autografo di Britney, immagini d’archivio a firma Rankin/Steven Klein, grafica pop Y2K e, ancora, una playlist esclusiva curata da Britney stessa + un EP remix (da BFRND) con remix di “Oops!… I Did It Again” e “Gimme More”.  

In questo caso la musica entra nel prodotto in modo tangibile: non solo immagine, ma anche suono. Il claim? “Tributo a un’icona globale della pop-music che ha formato suono e stile”. Il marketing qui diventa multisensoriale: puoi vestirti di pop nostalgia e ascoltare la playlist curata dalla star. 

Valentino × Clairo: una fusione delicata tra pop indie e lusso sartoriale

A farne parte in prima persona e metterci la faccia, ma non sulle t-shirt, è la cantautrice americana Clairo, volto della campagna Valentino Autunno/Inverno 2025-26 intitolata Le Méta-Théâtre Des Intimités.

La campagna – e lo show che la precede – gioca sull’ambientazione surreale di un bagno pubblico dalle piastrelle rosso Valentino: spazio liminale, tra intimità privata e spettacolo pubblico. La musica è parte integrante della narrazione: Clairo, che ha pubblicato nel 2024 l’album Charm, porta il suo universo sonoro, passato dall’indie pop/rock al pop-jazz, il soul e il pop psichedelico, nella dinamica del brand, diventando non solo musa ma ponte tra moda e musica. 

Come per Dsquared2 e Balenciaga, Valentino non solo richiama la musica come ispirazione estetica, ma seleziona un’artista contemporanea e la incorpora nell’universo del brand. L’operazione parla sia ai fan della musica che agli appassionati di fashion/luxury, costruendo un ponte tra questi due mondi.

Queste collaborazioni dimostrano che la moda di lusso non è più solo sartoria d’élite, ma linguaggio pop-culturale, e per il futuro potremmo aspettarci il confine tra palco e passerella ancora più sottile, con concerti-moda, capsule audiovisive e chissà cos’altro.

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Mentre i riflettori calano sulle passerelle delle capitali della moda, la stagione AI 2025 rivela un’eleganza dove i materiali e le silhouette degli accessori diventano strumenti di narrazione delle Maison più prestigiose.

Tra richiami retrò e visioni contemporanee, emergono due tendenze decisive nel mondo dell’accessorio preferito di ogni donna, la silhouette orizzontale dei modelli east-west, la forma allungata che segna appunto una linea come da est a ovest, e l’uso sapiente del suede, comunemente denominato scamosciato, come materia prima iconica.

Il modello east-west, tornato protagonista questa stagione AI 2025, rompe la tradizionale verticalità top-handle o a tracolla, privilegiando un profilo lungo, basso, spesso portato sotto al braccio o a spalla. Questo modello unisce un’estetica vintage, che richiama gli anni Cinquanta, a una praticità moderna. Per maison come Chanel o Dior, questa borsa funge da ponte tra heritage e contemporaneità: l’eleganza pura del passato si reinventa con linee pulite e materiali pregiati.

Chanel, dopo uno stop della produzione dei modelli east-west nel 2011, che ha costretto le sognatrici di questo modello, denominato anche Chocolate Bar, a fare ricerca sui siti vintage, ha proposto quest’anno un modello a mano decisamente bon ton disponibile in tweed o pelle metallizzata effetto specchio. 

Dior, che chiude l’era di Maria Grazia Chiuri con questa collezione, non ha mai smesso di proporre come modello east-west la Lady D-Joy, la versione appunto allungata dell’iconica Lady D, dedicata alla principessa Diana nel 1996. Dalla rafia naturale alla pelle di agnello, non perde le sue cuciture Cannage,  i ciondoli D.I.O.R. e le tracolle per poterla portare a spalla o a tracolla. 

Non è certamente un nuovo argomento anche per una maison come Fendi, che alla sua Baguette, anno 1997, deve parte del suo successo globale, dopo le pellicce naturalmente. La borsa che richiama il filoncino di pane francese quest’anno risponde alle esigenze di chi ama seguire le tendenze, e si veste di stampe come leopardato e muccato, ma il pezzo più incredibile a livello artigianale è ricamato a mano con oltre 130.000 perline di colore marrone e nero che disegnano il motivo Fendi Dots, arricchito da pompon tridimensionali in perline di colore rosa e metallizzate e decorata con chiusura FF. Chapeau! 

Da ben altra ispirazione arriva un modello che dallo scorso anno ha conquistato influencer e non solo, Le Teckel di Alaïa. Il direttore creativo Pieter Mulier ha omaggiato il fondatore della maison ispirandosi ai suoi adorati bassotti. Elegante come una clutch, ma più spaziosa e più comoda per i suoi lunghi manici che permettono di portarla a spalla, è disponibile in svariati pellami, dalla capra al nabuk, dallo scamosciato al cavallino, dallo shearling al denim. 

Stessa portabilità ma design d’effetto per la novità di casa Ferragamo, un modello east-west con tracolla a catena creata dal susseguirsi di tanti Double Gancini, simbolo della maison fiorentina, il cui aggancio è nascosto dagli angoli ripiegati. La sezione accessori sotto la direzione di Maximilian Davis si fa sempre più coinvolgente!

Più capiente e in tre misure, per le più esigenti, Louis Vuitton propone la sua novità. La Borsa Express, modello protagonista della stagione, è realizzata in pelle di vitello o in morbida pelle scamosciata color nocciola. Perfetta per la città, si distingue per le finiture in tela Monogram e la fodera impreziosita dall’iconico motivo omonimo in trama jacquard ed è completata dall’emblematico portachiavi a clochette e dal lucchetto dorato.

Un’altra novità che segue le tendenze est-ovest e la pelle scamosciata, è il nuovo modello di casa McQueen. La borsa Farringdon, un modello che ricorda anche le Doctor bag, prende il nome dalla storica sede dello studio di design e dell’atelier di McQueen, e ha debuttato durante la sfilata Autunno Inverno 2025. Silhouette allungata in pelle scamosciata color cuoio con dettagli in metallo dorato e cintura in pelle ispirata alle iconiche cinture Harness di McQueen. I cinturini con fibbia laterali consentono di regolare la capienza della borsa. Il modello può essere indossato a mano grazie ai manici tubolari o a spalla usando la tracolla in pelle rimovibile.

Viviamo in un’epoca dove il lusso chiede più sostanza e meno ostentazione. L’east-west bag riflette un’estetica essenziale, funzionale e chic, adatta al tempo moderno. Il suede, con la sua texture e la sua profondità cromatica, offre una materialità che il semplice pellame lucido non garantisce più.

Entrambi i trend rispondono alla domanda di eleganza autentica, di pezzi che durano nel tempo e che raccontano una storia, la parte più bella della moda.

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Ritornata in stagione da un modello d’archivio del 2004, la borsa Campana firmata Bottega Veneta, un connubio di raffinatezza, capienza e volume a non mancare e femminilità. L’accessorio ideale che può essere indossato in tutte le occasioni.

La lavorazione simbolo della maison

L’ormai celeberrimo Intrecciato è la tecnologia senza tempo di Bottega Veneta. Questa tecnica artigianale è stata reinterpretata in più di 50 varianti diverse sperimentando forme, colori e struttura. Oggi, nel 2025, l’iconica trama di Bottega Veneta torna protagonista su una nuova Bag sospesa tra passato e futuro.

Il modello Campana

Una capiente tote reinterpreta un modello d’archivio di Bottega Veneta, originariamente presentato nella collezione Primavera 2004. Con i suoi due manici e la forma arrotondata, la borsa si distingue per la sua costruzione morbida e un ampio spazio interno, priva di fodera per permettere di apprezzare la lavorazione.

Realizzata in pregiata pelle di nappa, la Campana è disponibile in due versioni: sia in pelle liscia che in Intrecciato. Quest’ultimo realizzato con fettucce leggermente più larghe, da 15 mm, conferendo alla forma una texture ancora più morbida e fluida. Una chiusura in magnete e lacci in pelle e una tasca interna in pelle liscia con chiusura a zip, aggiunge una sottile varietà tattile, facilitando al contempo l’organizzazione interna.

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Le nuove direzioni creative hanno tenuto il pubblico della moda incollato ai cellulari in attesa delle dirette streaming degli show o, come nel caso di Versace e Gucci, l’uscita delle prime immagini successive agli eventi privati organizzati solo per le più grandi testate giornalistiche.

Ed è in questi casi che il pubblico popolare si reinventa per sentirsi più vicino alla moda e alla community con cui condivide questa passione. L’esempio più eclatante che ha materializzato questa necessità è nato a Parigi durante la Fall-Winter 25/26 e in quest’ultima edizione della settimana della moda milanese è sbracata in Italia, si tratta de La WATCHPARTY. Un format ideato da Elias Medini in arte e sui social Lyas, il pericoloso, come si definisce lui stesso, fashion narrator da quasi 400 mila follower sia su Instagram che su TikTok. In cosa consiste? Ritrovarsi in un bar a vedere la sfilata, commentarla insieme, con dj set e distribuzione di gadget esclusivi. 

In occasione dell’attesissimo debutto di Matthieu Blazy da Chanel l’evento ha toccato i 2000 partecipanti presso La Caserne di Parigi e precedentemente a Milano si sono svolti al Bar Tommasi per The Attico giorno 26 settembre e al Bar Basso per Bottega Veneta il 27 settembre. 

Tornando ai debutti, Demna Gvasalia ex Balenciaga da Gucci, Dario Vitale ex Miu Miu da Versace, Louise Trotter ex Carven da Bottega Veneta, Simone Bellotti ex Bally da Jil Sander per Milano, Jonathan Anderson ex Loewe da Dior, Matthieu Blazy ex Bottega Veneta da Chanel, Pierpaolo Piccioli ex Valentino da Balenciaga, Duran Lantink da Jean Paul Gaultier per Parigi, ognuno a modo loro ha fatto parlare di sé. Girano sul web classifiche sulle musiche scelte in passerella, premiato l’allestimento del Grand Palais che ha condotto gli invitati nel “nuovo universo” Chanel secondo Blazy.

Per tutti valgono delle regole non scritte, lo show è sempre più un’esperienza, tra il pubblico personalità di spicco come l’inaspettata Meghan Markle da Balenciaga,  la narrazione è forte, bilancia heritage e rinnovamento con una teatralità contenuta.

La scelta del contesto della sfilata per lo più ha cercato di rendere protagonista l’abito, è stato coerente su tutti i fronti Simone Bellotti, che ha ripreso il lavoro della stilista Jil Sander nel momento in cui si era resa conto che la sua forza era il Less Is More, e quindi il minimalismo che ha caratterizzato gli anni Novanta.

Ha cercato di focalizzare l’attenzione sulla costruzione degli abiti anche Pierpaolo Piccioli, imputato di aver portato già il suo tocco su Balenciaga, in realtà ha reso noto quanto lui sia stato influenzato dallo stile dello stilista spagnolo durante la sua carriera. Un connubio perfetto che darà nuova vita alla maison del gruppo Kering.

Questo è stato solo l’inizio di una nuova era della moda che ci sta sempre più incuriosendo e quindi intrattenendo. Missione compiuta!

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ANTEPRIMA è entusiasta di presentare la sua nuova, sorprendente collaborazione: la POKÉMON COLLECTION, una capsule che fonde l’eleganza sofisticata della maison con l’energia pop di alcuni tra i Pokémon più iconici. Disponibile dal 1° agosto 2025 online e nelle boutique ANTEPRIMA/WIREBAG, la collezione celebra l’incontro tra artigianalità italiana e fascino giocoso, regalando accessori unici e irresistibili.

Un design couture con un’anima pop

Protagonista assoluta è la STANDARD Z WIREBAG, reinterpretata in chiave Pokémon con dettagli esclusivi che richiamano Pikachu, Jigglypuff, Psyduck, Eevee e Ditto. Cinque borse a tracolla e quattro charm, inclusa una Poké Ball, raccontano un mondo fatto di colore e fantasia senza rinunciare all’inconfondibile struttura in filo metallico, simbolo di ANTEPRIMA. Ogni pezzo diventa così un accessorio couture che unisce creatività e funzionalità, perfetto per completare outfit chic con un tocco playful.

Il servizio fotografico

Per lanciare la collezione, ANTEPRIMA ha scelto modelle come Nicole Fujita, ECEC, You Maylan, Jingru e Seina, ritratte dall’obiettivo energico di Keiichi Nitta. Il risultato è una campagna fresca e vibrante, che cattura perfettamente lo spirito della collezione: vivace, ironico, gioioso.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni modello rivela una cura artigianale straordinaria:

• Pikachu Wirebag: guance rosse e coda a saetta come firma stilistica.
• Eevee Wirebag: dettagli crema e marroni che richiamano la morbidezza del suo manto.
• Jigglypuff Wirebag & Charm: blu delicato per evocare lo sguardo incantato del piccolo cantante.
• Psyduck Wirebag & Charm: un design teneramente confuso, fedele al suo fascino comico.
• Ditto Wirebag & Charm: linee fluide e silhouette sinuosa che incarnano la sua capacità di trasformazione.

La nuova tracolla staccabile, con intrecci metallici e cerchi decorativi, esalta ulteriormente l’estetica delle borse, trasformandole in must-have versatili e unici.

L’eleganza del giocoCon la POKÉMON COLLECTION, ANTEPRIMA dimostra ancora una volta la sua capacità di unire mondi apparentemente lontani: da un lato la raffinatezza intramontabile del design delle Wirebag, dall’altro il linguaggio universale e senza età dei Pokémon. È il lusso che si diverte, l’accessorio couture che non ha paura di osare.

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C’è un vecchio detto a Hollywood che recita: “Il cinema è il sogno a occhi aperti dell’umanità”. E se è vero che il grande schermo sa trasformare le fantasie in immagini, la moda ha sempre avuto il potere di cucirle addosso, rendendole tangibili, indossabili, vive. Non è un caso che, stagione dopo stagione, stilisti e registi abbiano dialogato a distanza in un cortocircuito creativo irresistibile: i film ispirano la moda, e la moda, a sua volta, diventa protagonista di scene memorabili.

La Fall/Winter 2025 porta questo dialogo a un nuovo livello. Le passerelle si sono trasformate in veri set cinematografici, con collezioni che evocano atmosfere da film noir, richiami rétro anni ’70 e suggestioni futuristiche degne della fantascienza d’autore. Come ha dichiarato un direttore creativo a margine della Milano Fashion Week: “La moda di oggi non racconta solo lo stile, ma costruisce sceneggiature da indossare”.

I grandi temi di stagione: tra noir e fantascienza

Il nero domina incontrastato come in un capolavoro di Hitchcock: trench lunghi e silhouette affilate richiamano Vertigo e Rebecca, ma con un twist contemporaneo fatto di pelle lucida, vinile e dettagli cut-out. Prada e Alexander McQueen hanno costruito collezioni che sembrano dialogare con la tensione visiva del cinema d’autore. Al contrario, i tocchi metallici e le texture tech parlano la lingua del futuro: Balenciaga, Rick Owens e Mugler sembrano aver guardato Blade Runner e Dune per immaginare un guardaroba distopico ma irresistibilmente cool.

Il revival dei Seventies sul red carpet quotidiano

Non manca il ritorno del glamour anni ’70, con paillettes liquide e velluti scintillanti che sembrano usciti da un film di Fellini o dalle prime scene disco newyorkesi immortalate in Saturday Night Fever. Gucci e Saint Laurent hanno giocato con pantaloni a zampa e smoking oversize, mentre Tom Ford e Michael Kors hanno aggiunto un tocco di jet-set cinematografico, riportando in auge un’estetica da diva che oscilla tra il fascino della Dolce Vita e l’energia elettrica dello Studio 54.

Le eroine romantiche e il fascino del gotico

Dior e Valentino hanno abbracciato una femminilità più narrativa, quasi da dramma in costume: abiti lunghi, trasparenze velate e mantelli teatrali rimandano a eroine shakespeariane o a regine tormentate del grande schermo. Dolce&Gabbana, invece, ha puntato su un romanticismo dark che cita il gotico cinematografico tra velluti, corsetti e dettagli barocchi.

Moda come sceneggiatura quotidiana

Il rapporto cinema-moda si riflette anche nell’idea di “narrazione personale”: ogni outfit racconta un personaggio, una storia, un atto di ribellione o un sogno. Come ha dichiarato Miuccia Prada: “Non ci vestiamo solo per uscire di casa, ci vestiamo per interpretare chi vogliamo essere, proprio come in un film”. E così la moda Fall/Winter 2025 si presenta come un casting aperto, dove ognuno può scegliere se essere l’eroe dark, la diva rétro o il visionario del futuro.

L'articolo Moda e Cinema: un legame senza tempo che illumina l’Autunno/Inverno 2025 proviene da Gilt Magazine.

Da quando il concetto di lifestyle ha aperto le porte ai vari settori del mercato, ai brand di moda quello della ristorazione ha da sempre fatto gola. La chiave del successo non è solo l’unione delle potenze che distinguono il nostro Paese, pensate che in un’unica realtà si fondono cibo, moda e design; ma senza alcun dubbio è l’esperienza che fa sentire appartenenti a tutti i valori del brand che stiamo assaporando. 

Louis Vuitton e Da Vittorio per Milano

A pensare ad un’esperienza davvero unica e che unisca tutti i settori su cui si impegna è la maison Louis Vuitton con la riapertura della sua boutique di Via Monte Napoleone 2 a Milano. Alla città ospitante è dedicata l’intera ristrutturazione del palazzo, più precisamente il Palazzo Taverna, dallo stile lombardo del tardo neoclassico, per mano dell’architetto Peter Marino, che ha coordinato i lavori richiamando colori e materiali della città. Ma anche la scelta della collaborazione culinaria con il ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio, lombardo per l’appunto, della famiglia Cerea, a cui è stata affidata sia la nuova concezione di luxury snacking con il Da Vittorio Cafè Louis Vuitton, sia il ristorante DaV by Da Vittorio Louis Vuitton.

Ed ecco che i famosi paccheri alla Vittorio, ai tre pomodori, diventano un luxury snack sotto forma di toast dalla superficie logata, con aggiunta di mozzarella e pesto. Così tutto il resto, i dessert, il cappuccino e anche le stoviglie sono tappezzati dal monogram iconico del brand.

Non è il primo bar in Italia per la Maison francese, perché i più informati sapranno dell’apertura a Taormina della scorsa estate con Louis Vuitton Cafè by Timeo, gestito dal team del Grand Hotel Timeo, a Belmond Hotel, con una selezione di piatti preparati dallo chef Roberto Toro, ma è il primo ristorante in Italia e l’unico negozio al mondo ad avere anche un piano interamente dedicato alla collezione casa del brand. 

Giorgio Armani e la Cina

E se la Francia arriva in Italia, l’Italia va in Cina con Giorgio Armani e il suo primo Armani Caffè all’interno del China World Shopping Mall di Pechino. Situato al terzo piano dell’edificio, è raggiungibile anche dalla boutique tramite un ascensore, nel caso venisse fame dopo una sessione di shopping. Ma se Armani porta in Italia la cucina giapponese con il ristorante Nobu insieme allo Chef Nobu Matsuhisa, cosa porta Armani in Cina?

Naturalmente l’Italia, con un menu che cita parmigiana, linguine ai ricci di mare, chitarra al ragù bolognese, pizza e molto altro. Lo stile architettonico dei 350 m² unisce il design contemporaneo al glamour retrò, con pareti a specchio che evocano l’atmosfera degli anni ’30 e ’40, lampade e mobili della collezione Armani/Casa seguono le linee morbide della carta da parati azzurra e oro, decorata con il ricorrente motivo della palma.

Il mondo della moda freme per la nuova direzione artistica di Demna Gvasalia da Gucci che vedremo a settembre, ma nel frattempo la partnership con lo chef tre stelle Massimo Bottura rimane una certezza tra Firenze, Beverly Hills, Tokyo e Seoul. All’interno del Gucci Garden l’esperienza è a 360 gradi con il ristorante Gucci Osteria, la Gucci Garden Galleria con l’esposizione curata dalla critica di moda Maria Luisa Frisa e naturalmente la boutique.

Se siete amanti dei dettagli, ma di quelli precisi, come un orlo ben fatto, il cursore di una zip logato, questi sono i luoghi che fanno per voi, perché l’attenzione è altissima, la medesima che passa dal tavolo di sartoria alla tavola da pranzo.

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Dopo il successo della versione total black in alluminio anodizzato, l’edizione 2025 illumina il design con una nuova finitura argentata brillante, perfetta per chi desidera distinguersi anche in viaggio.

Valigeria che ridefinisce lo stile in movimento

La nuova collezione BOSS | Samsonite celebra l’incontro tra moda e performance. Il suo design audace e sofisticato, impreziosito dal monogram BOSS inciso tono su tono sulla superficie in alluminio di alta qualità, non è solo un omaggio al lusso contemporaneo, ma una garanzia di resistenza e durata nel tempo.

L’interno è un tributo all’eleganza senza compromessi: texture premium, dettagli cammello e comparti spaziosi e funzionali. Le cinghie fermabiti regolabili e le maniglie in pelle co-branded fanno di ogni valigia un accessorio da collezione, pensato per chi viaggia con stile, senza rinunciare alla praticità.

Una collezione per veri globe-trotter

La linea include quattro modelli: un bagaglio a mano, due trolley da stiva e un trunk di grandi dimensioni. Perfetti per ogni tipo di viaggio, questi nuovi pezzi combinano design minimalista e massima efficienza, diventando così l’alleato ideale per il viaggiatore moderno.

“Next Destination”: la campagna che celebra il viaggio come arte

Ad accompagnare il lancio, la nuova campagna “Next Destination” racconta un incontro fugace ma intenso tra due viaggiatori su un binario ferroviario, entrambi accomunati dalla stessa eleganza senza tempo. La scena riflette non solo l’estetica raffinata della collezione, ma anche l’attitudine di chi fa del viaggio un’esperienza da vivere con classe e personalità.

La collezione BOSS x Samsonite sarà disponibile a livello globale in una selezione di boutique BOSS e Samsonite e sui rispettivi siti ufficiali. Un’opportunità esclusiva per chi vuole affrontare ogni destinazione con sicurezza, stile e qualità.

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