I valori della collaborazione

Una collaborazione che riprende in chiave moderna alcuni codici classici e senza tempo e dà vita a nuovi articoli sostenibili. Vengono presentati fitting rilassati e comfort; un focus speciale è sui temi dell’inclusività e sostenibilità. Il nuovo design della capsule reinterpreta gli iconici look firmati Tommy Hilfiger per stare al passo coi tempi; viene creata una collezione classica ed evergreen, perfetta per quest’oggi ma anche per il futuro prossimo. L’attenzione dei due brand in partnership alla sostenibilità è consolidata e concretizzata nell’utilizzo di materiali innovativi e pronti per essere riciclati. 

I capi iconici della collaborazione

La capsule “Classic Reborn” mette in scena 28 articoli di abbigliamento uomo e donna. Questa volta le creatività di Tommy e quella di Shawn Mendes si ispirano a quattro principi fondamentali: Color Reborn e Materials Reborn, richiamano il tema della sostenibilità e dell’innovazione; Self Reborn e Community Reborn riflettono perfettamente il modo di vivere e il lifestyle contemporaneo. La capsule utilizza per i suoi nuovi articoli materiali riciclati, colori vividi, tecnologie innovative utili per il riciclo e per l’economia circolare. L’obiettivo è quello di creare una tipologia di fashion che accolga tutti e che sia sostenibile, che allontani ed elimini gli sprechi e che crei un futuro migliore fatto di benessere e qualità.

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Cos’hanno in comune l’industria della moda e quella del cibo? Producono rifiuti. 92 milioni di tonnellate è la cifra stimata della quantità di scarti prodotti ogni anno dall’industria del fashion, i quali finiscono per creare gigantesche discariche in luoghi più o meno remoti del pianeta. Al contempo, il 17% del cibo prodotto annualmente nel mondo finisce nell’immondizia.

Proprio a fronte di questi dati allarmanti, la comunità scientifica, insieme a pionieri e creativi di entrambi i settori, si sta mobilitando per cercare soluzioni che pongano fine ad uno spreco scriteriato. È nata così l’idea dei tessuti da scarti alimentari, che trasformano lo spreco in risorsa e, perché no, in perle di design. Ma cosa sono queste fibre avanguardistiche e quali sono i brand che le utilizzano?

Tessuti da scarti alimentari: Wine Leather

L’industria del food waste fashion ha del fantascientifico. Basti pensare a Vegea, brand tutto italiano che ha deciso di rivoluzionare il settore produttivo puntando sul riutilizzo di materie prime vegetali e biomasse dell’industria agricola per creare indumenti, articoli d’arredo e prodotti automotive. Una delle loro invenzioni più sorprendenti è la Wine Leather, la pelle derivata dalle vinacce e dagli altri residui di vinificazione. Letteralmente, pelle d’uva.

La produzione di questa fibra vegetale consente di evitare l’utilizzo del petrolio e di grandi masse d’acqua per i processi di trasformazione, rendendone la realizzazione altamente sostenibile. Calvin Klein ha di recente approfittato del know-how di Vegea nel pellame a basso impatto ambientale, utilizzandolo per una linea sofisticata di sneakers e accessori come cinture e portafogli da uomo.

Il sottobosco diventa fashion con Mylo

Da sempre pioniera nell’abbandono dei materiali di origine animale, Stella McCartney ha reso protagonista della sua collezione Primavera/Estate 2022 una fibra all’avanguardia: Mylo, la non-pelle (dall’inglese unleather) ricavata dal micelio, ovvero l’apparato vegetativo dei funghi.

Derivato dall’immaginazione futuristica dell’azienda Bolt Threads, Mylo è un materiale “infinitamente rinnovabile”, realizzato tramite riproduzione in piantagione verticale dei processi vitali del sottobosco. Il risultato è un prodotto morbido e versatile del tutto simile alla pelle animale, ma senza gli sprechi derivati dalla produzione di quest’ultima.

L’intera collezione SS 22 di Stella McCartney mette al centro i funghi e il loro mondo affascinante, e Mylo trova la sua massima espressione nella borsa Frayme Mylo, contraddistinta dalla maxi catena tipica degli accessori McCartney e in pendant con un abbigliamento dal lusso fiabesco.

Dal frutteto al guardaroba: Apple Skin

Quando ingegneria, creatività e amore per la natura si incontrano, i confini del possibile diventano più labili. Basti pensare all’azienda Frumat, che nelle valli di Bolzano ha escogitato un modo per trasformare i residui della raccolta e lavorazione delle mele in pellame.

Apple Skin deriva infatti dai semi, bucce e altri scarti di mela ottenuti dalla produzione di succhi e marmellate. Un tempo considerati rifiuti, questi elementi vengono triturati, essiccati e polverizzati; la polvere viene poi miscelata ad un tipo particolare di resina poliuretanica e solidifica in un materiale del tutto simile alla pelle.

Questo prodotto tanto sorprendente è sfruttato al massimo delle sue potenzialità da Ashoka Paris, brand francese totalmente improntato a rivoluzionare il mondo del lusso tramite materiali innovativi ed ecosostenibili. Le borse e gli accessori realizzati in Apple Skin sono di molteplici tipi e declinati in numerose colorazioni, tutti dal design essenziale ma dai dettagli curati per elevare qualsiasi outfit quotidiano.

Agrumi e lusso si incontrano: Orange Fiber

Poter dare ad un prodotto alimentare una seconda vita tramite processi di riciclo e riutilizzo è anche un modo per celebrare la terra in cui esso viene prodotto. L’italiana Orange Fiber è così in grado di infondere nelle sue fibre un pizzico della magia della Sicilia e di tutti i territori famosi per la produzione di agrumi. L’azienda Made in Sicily ha infatti brevettato un modo per recuperare gli scarti di lavorazione di arance & co., estrarne la cellulosa e trasformarli in tessuti da scarti alimentari di lusso.

A beneficiare delle caratteristiche green di Orange Fiber sono marchi come E. Marinella, maison napoletana di accessori e indumenti di alta gamma specializzata nella produzione di cravatte. Proprio una capsule collection di cravatte e foulard vede protagonisti i tessuti ricavati dagli agrumi, che ben si sposano con le fantasie delicate ed i colori luminosi che richiamano i paesaggi e gli scenari indimenticabili delle coste mediterranee.

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Zegna, azienda italiana di tessuti luxury, è impegnata da sempre nella salvaguardia e tutela dell’ambiente, oggi con un progetto avveniristico

Il legame con il territorio, inteso come luogo delle proprie radici umane, storiche e lavorative, è da sempre molto forte per Zegna. L’azienda italiana, fondata nell’ormai lontano 1910 da Ermenegildo Zegna a Trivero, è da sempre impegnata in prima linea in azioni di tutela, salvaguardia e conservazione dell’ambiente. Nella pionieristica del fondatore, infatti, una produzione tessile di altissimo livello come quella che aveva in mente non poteva prescindere da un territorio sano, in grado di fornire le migliori risorse e materie prime fondamentali.

Oasi Zegna

Il primo esempio di attenzione all’ambiente da parte dell’azienda è l’Oasi Zegna, fondata negli anni Trenta. Nota come primo esempio di mecenatismo ambientale in Italia, l’Oasi nacque come progetto di riforestazione dei boschi alle pendici delle Alpi e Prealpi biellesi, con oltre 500.000 esemplari di conifere, ortensie e rododendri. Oltre al progetto di rimboschimento, fu costruita anche una strada, tutt’ora conosciuta con il nome di Panoramica Zegna e aperta a chiunque voglia godere delle bellezze di questo angolo di Piemonte, tra Trivero e la Valle Cervo.

Zegna & Green Pea: il futuro della moda è sempre più verde

Dopo aver celebrato il centodecimo anniversario della sua fondazione, Zegna è pronta a iniziare una nuova avventura, sempre all’insegna dell’attenzione all’ambiente. Si tratta della collaborazione con Green Pea, il primo retail park al mondo costruito secondo canoni di sostenibilità. Dal pavimento che produce energia grazie al calpestio, agli impianti fotovoltaici e ai punti di raccolta d’acqua piovana, utilizzata per lo scarico delle toilette e per irrigare le numerose piante sparse nei cinque piani dell’edificio, fino al rivestimento esterno, realizzato con 6.000 metri quadrati di legno caduto per motivi naturali.

All’interno di Green Pea, nato da un’idea di Oscar Farinetti (già fondatore di Eataly), sorge il nuovo punto vendita Zegna. Disposto su una superficie di 200 metri quadrati, racchiude al suo interno il meglio della creazione sartoriale Zegna. Spiccano infatti gli abiti e gli esclusivi plaid in cachemire della gamma #UseTheExisting, realizzati con materiali preesistenti e attraverso processi innovativi in grado di ridurre considerevolmente l’impatto ambientale. Inoltre, non mancano creazione homemade realizzate dai ragazzi ospitati dalla comunità di San Patrignano, oltre alla possibilità di usufruire del servizio Made To Measure, per creare il proprio abito sartoriale a partire dal tessuto.

E siccome il legame con il territorio e le radici non muore mai, ecco la magnifica terrazza della nuova boutique Zegna, in cui è stata riprodotta una piccola e simbolica parte dell’Oasi, con 14 specie botaniche diverse che raccontano l’avventura che, da Ermenegildo Zegna, è arrivata fino ai giorni nostri.

di Martina Porzio

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Mulberry e il lusso responsabile

Durante la Settimana della Moda di Londra, il 14, 15 e 16 febbraio, il marchio britannico Mulberry, famoso per la sua forte tradizione nel settore della pelletteria, ha ospitato una serie di eventi nel suo negozio di Bond Street, nel cuore di Mayfair, una delle zone più lussuose di Londra.

Mulberry ci ha invitato “behind the scenes” con “Made to last”, e ci ha dato così la possibilità di vedere come il design e l’etica artigianale e progettuale del brand prendono vita. Un’esperienza a 360 gradi che mette in evidenza la passione per la creazione, l’arte e l’innovazione. Inoltre, i workshop per la realizzazione di braccialetti in pelle, le conferenze e colloqui con i leader del settore, e una bellissima installazione che esplora l’impegno di Mulberry nel lusso responsabile, hanno ricordato e celebrato l’ impegno passato, presente e futuro del brand per una moda sostenibile.

Mulberry, “because low waste is good taste”. Portobello bag, M Collection e Exchange

Un weekend ricco di iniziative per Mulberry, durante il quale non potevano mancare meravigliose novità. Il marchio di lusso britannico ha infatti presentato la sua nuova collezione M: una capsule collection di borse e capispalla realizzata con una miscela di nylon rigenerato e cotone sostenibile. Capi versatili, che si integrano perfettamente in un guardaroba moderno. Ogni pezzo è stato realizzato con un jacquard resistente e idrorepellente.

È stata inoltre presentata la prima borsa in pelle 100% sostenibile, Portobello, che si presenta in alcune varianti uniche. La borsa Portobello prende ispirazione dal più comune oggetto quotidiano, la busta di plastica, funzionale ma usa e getta, e non di certo sostenibile. La borsa mantiene l’utilità di questa silhouette e la eleva in una borsa elegante che è pratica e soprattutto fatta per durare. Il “Mulberry Green” non è solo infatti il colore distintivo del brand, ma anche l’ approccio responsabile che il marchio si prefigge in modo tale da apportare un contributo positivo all’ambiente e le comunità.

Tra le tante iniziative lanciate da Mulberry quest’anno che testimoniano la prospettive innovative del brand, che rimane però sempre fedele a quello che è il suo heritage, troviamo Exchange, un’iniziativa che favorisce servizi di economia circolare e che consente di autenticare e valutare la tua borsa Mulberry, con l’opportunità di utilizzare quel valore per un nuovo acquisto. Inoltre, edizioni limitate e d’archivio restaurante con cura dagli artigiani Mulberry in Somerset sono disponibili all’acquisto presso lo store di Bond Street a Londra.

di Flavia Liviero

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Diesel Farm è una distesa di 100 ettari di terra nei pressi di Marostica (Vi) acquistata nel 1993 da Renzo Rosso, genio dei jeans e creatore dell’azienda Diesel Spa, coronando il sogno di una vita. Si tratta di un’oasi naturale presente su 5 colline da cui nascono prodotti tradizionali sviluppati con tecniche innovative e convertiti esclusivamente al biologico.

Prodotto di qualità e obiettivo biologico

“Nella mia vita ho sempre coltivato. Passioni, sogni, desideri, senza dimenticare mai la mia terra”. Così Renzo Rosso, creatore della Diesel Spa e proprietario del gruppo OTB, afferma riguardo al suo progetto nato dall’unione della lavorazione della terra e dalla volontà di preservare l’integrità dell’ecosistema. Diesel Farm si è sviluppata in una posizione ottima e nasce dall’incrocio di vari ambienti. Essa è un insieme di biodiversità, territorio e mondo biologico, in quanto tutto ciò che l’azienda ricava dalla terra viene restituita ad essa attraverso lavorazioni agronomiche tradizionali, unite a pratiche innovative.

Il progetto nasce 20 anni fa, nel 1999, anno in cui esce la prima bottiglia. All’inizio si trattava di un prodotto molto più semplice, usato nel mondo della moda per fare promozione al brand. Successivamente il prodotto è stato lavorato molto dal punto di vista qualitativo, e oggi si confronta con una realtà di altri vini internazionali molto importanti sul mercato, fungendo da traino per il Made in Italy.

L’obiettivo è proprio quello di offrire, tramite Diesel Farm, una grande qualità, che racchiuda i segreti di una bottega artigiana: dal metodo di coltivazione e di vendemmia a quello di vinificazione. Il clima, il tempo e la pazienza sono indispensabili in ogni fase della produzione, e la cura per i dettagli si ritrova in ogni prodotto: dal vino, alla grappa all’olio.

Luogo magico immerso nella natura

La caratteristica posizione della Diesel Farm, a Marostica, permette di incrociare ecosistemi diversi creando così nell’insieme un paesaggio di grande fascino. Ci troviamo nell’alta provincia di Vicenza, una sorta di feudo sulle colline. In linea d’aria 55 km separano dal mare e 55 dai monti, 5 sono le colline su cui si estende la Diesel Farm e non è un caso, che proprio il numero 5 sia il numero magico di Renzo Rosso. La vicinanza con il mare, l’incrocio tra colline e montagne e l’attraversamento di particolari venti, crea un microclima molto particolare per una coltivazione unica e di qualità. Data la significativa posizione collinare e la superficie estesa, sin dalle origini, l’azienda si è caratterizzata per la somiglianza ad un piccolo ecosistema con boschi e pascoli, dove si alternano aree con l’olivo e la vite.

Biodiversità, territorio e mondo biologico

Diesel Farm si basa su tre concetti che rendono i prodotti un’eccellenza italiana creata con la volontà di preservare l’integralità dell’ecosistema e valorizzare la natura senza alterarla: biodiversità, territorio e biologico.

“Quello che raccolgo lo restituiscono alla terra attraverso lavorazioni agronomiche tradizionali unite a pratiche innovative. In questo modo contribuisco a mantenerla fertile, perché possa nel tempo dare buoni frutti”. L’impegno nel mantenere inalterata la biodiversità e la bellezza delle colline su cui vengono coltivati uva e olivi, ha portato il proprietario dell’azienda a praticare inevitabilmente un’agricoltura senza sostanze chimiche. Il territorio invece, è veramente speciale: Renzo Rosso ha salvaguardato questa terra a un destino che la voleva ricoperta di cemento. Oggi, oltre alla frutta, dona prati che accolgono vari tipi di animali tornati a ripopolare le colline.

L’azienda, inoltre, è stata convertita esclusivamente al biologico, andando oltre la semplice certificazione. Grazie alla conoscenza di Fabio Brescacin (presidente EcorNaturaSì, di cui Rosso è socio), il proprietario ha imparato che una coltivazione senza sostanze chimiche può dare frutto all’agricoltura. In seguito a continui studi, in collaborazione con esperti, per migliorare il benessere di piante e terreno, Diesel Farm è arrivata ad essere esclusivamente un’azienda ecosostenibile, in armonia e equilibrio con l’ambiente circostante: una vera e propria biosfera.

“Sento che salvando questa terra ho fatto la scelta giusta” sostiene Renzo Rosso parlando della sua terra e ribadendo di non aver mai dimenticato le sue origini e l’amore che può conferire la natura. 

di Aureliana Santinato

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Marni mixa moda, arte e amore per l’ambiente

Quando la moda incontra l’arte, si sa, nascono creazioni del tutto eccezionali. Ma quando a questi si aggiunge anche l’amore per l’ambiente, l’asticella non può che spostarsi sempre più in alto. Ed è proprio con questo sublime connubio che Marni ha scelto di cavalcare la passerella della Milano Fashion Week Men’s.

La sostenibilità come chiave di lettura della passerella Marni

Ospiti in piedi, spalle contro spalle, una rete sospesa sopra la testa piena di rifiuti plastici prelevati da oceani e foreste, gli stessi che verranno riutilizzati per la prossima Settimana della Moda femminile. Questa la scenografia scelta per la sfilata Spring/Summer 2020 da Marni. Il chiaro riferimento all’emergenza dell’inquinamento del nostro pianeta è palpabile e si sente. Ma non solo dall’ambiente ricreato, anche e soprattutto dagli outfit che sfilano.

Ad accompagnare gli abiti di Francesco Risso, il direttore creativo, ci sono gli stravaganti cappelli dell’artista georgiano Shalva Nikvashvili, anch’essi un elogio alla sostenibilità. Realizzati lavorando e assemblando rifiuti di ogni genere, i cappelli di Shalva sono vere e proprie opere d’arte che insieme alle spille dell’artista Kazuma Nagai, raffiguranti animali estinti, rafforzano il concetto al meglio.

Marni: unione di due anime che ispirano Risso

Eclettismo, colori sgargianti, caos e mix di stili diversi sono i codici usati da Francesco Risso per Marni, ispirandosi a due grandi del passato. «Benvenuti al matrimonio. Una cerimonia a cui partecipiamo insieme per celebrare l’unione tra due anime: quella di Truman Capote e quella di Ernesto Che Guevara».

Così il direttore creativo spiega il fil rouge sottostante la particolarità di questa collezione. Due personalità diverse, linguaggi stilistici che si fondono, abbinamenti imprevedibili con un tocco naif rendono unica la visione che guida la passerella.

Particolare attenzione va posta anche agli accessori, come borse e scarpe, perfettamente in linea con il tema generale. Maxi bag informi e dai colori neutri richiamano quasi sacche porta rifiuti più che accessori fashion. Oltre a qualche sneaker e qualche stringata, i sandali realizzati con materiali di riciclo sono i pezzi che completano questo perfetto quadro sostenibile.

di Alice Scandurra

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Ermenegildo Zegna alla Milano Fashion Week Men’s

Ad aprire le danze della Milano Fashion Week Men’s è stata la passerella di Ermenegildo Zegna SS 2020 nella suggestiva ex acciaieria Area Falck, storico simbolo milanese. Il tema trainante utilizzato dal direttore artistico Alessandro Sartori, è legato alla sostenibilità e alla moda responsabile, raccontato anche sui social attraverso l’hashtag #UseTheExisting.

Area Falck: emblema dell’operatività milanese

Lo scheletro industriale della famosa, e ormai dismessa, acciaieria Falck a Sesto San Giovanni, è stata la location scelta per la prima sfilata firmata Ermenegildo Zegna in occasione della Settimana della Moda Uomo Spring/Summer 2020. La storica azienda Falck, che operava nel settore siderurgico, è ormai diventata l’emblema dell’operatività milanese, tanto che per i numerosi operai nei pressi dell’acciaieria venne da molti definita la Stalingrado italiana.

Il sito spoglio e a tratti anche grottesco, rappresenta in pieno il filo trainante di tutta la collezione Ermenegildo Zegna XXX. Se nell’ultima fashion week Alessandro Sartori aveva scelto il tema dell’immigrazione e dell’inclusività (ambientando per questo motivo la passerella in Stazione Centrale), questa volta ha fatto centro di nuovo. Il focus si sposta infatti su un importante tema che vede l’ambiente e l’upcycling al centro del processo creativo.

Ermenegildo Zegna XXX, la ricerca nei tessuti

L’idea principale proposta dal marchio Zegna è che “non sempre è necessario partire da zero, creare sempre cose nuove non pensando all’impatto che queste azioni possono avere sull’ambiente”, spiega Sartori. Il tutto racchiuso in un solo hashtag: #UseTheExisting.

Così, i tessuti protagonisti della collezione sono ricavati da materiali di scarto riciclati, lavorati e assemblati per dare vita a intrecciati del tutto innovativi. Ed è da qui che si comprende il profondo legame con la location scelta per la passerella: l’Area Falck verrà presto bonificata e riqualificata per la costruzione di nuove abitazioni e altri progetti.

I codici scelti da Sartori per la passerella SS 2020

I capi della nuova collezione Zegna presentano precisi codici sartoriali, che al contempo si fondono con una forte sensibilità architettonica visibile dalle linee pulite e decise che rendono il tutto incredibilmente unico. I colori richiamano quelli naturali di minerali e rocce, come ruggine, sabbia, grigio e nero opaco.

Il tutto in tonalità uniche o con grafiche ispirate alle venature tipiche delle pietre, quasi a richiamare un ritorno alle origini. Sofisticati Blazer, giacche voluminose con tasche 3D, cappotti ampi e tracolle porta occhiali sono sicuramente i capi cardine di Ermenegildo Zegna XXX. Questa Milano Fashion Week non poteva che iniziare al meglio!

di Alice Scandurra

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Veja, calzature ecosostenibili per minimizzare l’impatto ambientale

Se ci venisse chiesto di scegliere un prodotto simbolo della globalizzazione nel mondo dell’abbigliamento, facilmente potremmo pensare alle sneakers. Chi non ne possiede almeno un paio? Ovunque nel mondo, le sneakers sono riuscite a diffondersi in maniera capillare, diventando così un’icona di stile mondiale. Per questo Sébastien Kopp e François Ghislain Morillon, i fondatori del brand francese Veja, hanno scelto proprio le sneakers per spiegare la loro idea di sostenibilità e responsabilità sociale in un mondo complicato come quello della moda, che spesso antepone i costi a ideali più nobili.

Veja Shoes: la storia

“The Veja Project”, come lo chiamano i due fondatori, nasce nel 2004. Il primo step per produrre sneakers realmente ecosostenibili, per Sébastien e François, è stata la selezione di materiali organici a ridotto (o zero) impatto ambientale, da produttori che mettessero al primo posto le condizioni di vita dei lavoratori. Dal 2005, Veja ha utilizzato oltre 265 tonnellate di cotone organico prodotto da allevatori brasiliani e peruviani, e tutta la catena produttiva ha le sue sedi in Sud America, così da ridurre i costi degli spostamenti.

Perché la scelta è caduta sul cotone organico e, negli ultimi anni, su quello riciclato? Perché il cotone tradizionale è una monocoltura estremamente aggressiva per l’ambiente, poiché richiede una quantità massiccia di acqua e prevede un ingente impiego di pesticidi. Il cotone organico, invece, può essere coltivato insieme ad altre colture quali soia, sesamo e mais, che forniscono gli alimenti base della dieta degli allevatori del luogo.

E sempre il Brasile fornisce a Veja un altro materiale fondamentale per la produzione delle sue sneakers: la gomma con cui vengono fatte le suole. Grazie all’utilizzo della gomma selvatica che cresce nello stato di Acre, nella profonda Amazzonia brasiliana, si impedisce la deforestazione e si permette alle comunità di seringueiros di crescere. Attualmente il 10% delle scarpe realizzate dal brand è 100% vegan, mentre la parte restante è prodotta con pelli provenienti da materiali considerati di scarto da allevatori e pescatori, così da mettere in pratica i dettami dell’economia circolare.

Veja lavora a stretto contatto con i suoi fornitori, senza intermediari; in questo modo, il prezzo della materia prima viene stabilito direttamente con i produttori ed è slegato dall’andamento del mercato, così da essere realmente equo per le piccole realtà locali ubicate in Sud America. Anche la logistica segue la filosofia della sostenibilità, in pieno stile Veja. I due fondatori del brand l’hanno affidata ad Ateliers Sans Frontières, un’associazione francese che si occupa di reintegrare nel mondo del lavoro persone in condizioni di fragilità e di disoccupazione prolungata.

Tra i fan più celebri delle scarpe Veja ci sono anche i trend setter reali Harry d’Inghilterra e la consorte Meghan Markle, conosciuta per il suo fiuto per la moda e la sensibilità ambientale. La Duchessa del Sussex ha sfoggiato un paio di sneakers Veja in occasione di una recente edizione degli Invictus Games, contribuendo a far aumentare le vendite del brand in tutto il Regno Unito.

Insomma, il gusto per la moda a volte può anche portarci a fare le scelte giuste!

di Martina Porzio

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La collezione della stilista italo-haitiana Stella Jean porta sulla passerella cromie di paesi lontani come Africa, Polinesia e America Latina

Viaggiare apre la mente e distrugge barriere culturali. Esplorare nuovi mondi trasforma il modo in cui guardiamo e percepiamo la realtà. E ogni volta, nella via del ritorno, portiamo a casa bagagli pieni di creatività, ispirazione e consapevolezza. Questa concezione etica e poco turistica del viaggio, affiancata a una conoscenza e commistione di diverse etnie, è alla base della moda di Stella Jean.

Nell’ultima giornata di Milano Fashion Week, la stilista porta in passerella la sua collezione FW 2019-2020: un viaggio alla scoperta dei colori del mondo. Ancora una volta paesi come l’Africa, Haiti, l’America Latina e la Polinesia diventano protagonisti.

Questa nuova collezione della stilista italo-haitiana è la materializzazione estetica di un nuovo Grand Tour che coinvolge le viaggiatrici della nostra società. Dalla fine del Settecento, giovani borghesi cominciarono un viaggio esplorativo, un tour appunto, alla scoperta delle capitali europee e della loro storia, arte e cultura. Con Stella Jean siamo di fronte a un tour che però ci porta verso nuove mete esotiche. Scopo? L’apertura alla diversità etnica e la conoscenza della stessa, per una società senza pregiudizi o barriere.

La moda di Stella Jean non è mai frivola o banale. La stilista grida al mondo il suo pensiero tramite le sue collezioni. Sul catwalk prende vita un’eroina moderna, portavoce dell’importanza dell’incontro tra culture e paladina di una visione meno Occidente-centrica della vita. Lei è la SHEften di Stella Jean.

Stella Jean, tonalità accese e moda etica per il prossimo A/I 2019-20

Per il prossimo inverno, il guardaroba previsto per la SHEften da Stella Jean propone una vasta scelta cromatica. Una palette dalle tonalità accese, intense, contrastanti. Perché in fondo non serve una divisione di nuances invernali o estive: le quattro stagioni sono sempre presenti se si guarda l’intero globo. Il rosa e il verde sembrano i colori preferiti di questa collezione. Tuttavia non mancano il rosso, il blu, l’arancio, il bianco e il nero.

Le silhouette sono morbide, con tagli a volte maschili. Le lunghezze midi o maxi. Trench e gonne  a ruota sono annodati in vita, cappotti, maglioncini a collo alto, blazer, abiti lunghi, pantaloni a zampa di elefante, abitini con volant e gonne e giacche in ecopelle si alternano in una danza di colori armonica e mai noiosa. I tessuti diventano tele su cui compaiono pennellate che seguono un’idea di tartan o vere e proprie illustrazioni che ricordano vagamente Gauguin.

Una particolare attenzione va, infine, alla parte conclusiva della sfilata. Sulla passerella irrompono le cinque T-Shirt della capsule collection in collaborazione con Pinko per il progetto Treedom. Treedom è una piattaforma online da cui è possibile acquistare un albero con un click e permetterne la piantagione. Dal 2018 Pinko ha cominciato a collaborare con Treedom dando vita alla Pinko Forest.

La piantagione conta circa 10.000 alberi tra cui piante di manghi, banane, avocado, macadamia. La moda ha qui un forte sostegno ambientale, e Stella Jean, da sempre pioniera di una moda etica, non poteva non prendere parte all’iniziativa. Le quattro tee ispirano le loro illustrazioni agli alberi della Pinko Forest. Sono state prodotte con tecniche eco friendly e i tessuti utilizzati sono di materiale organico.

di Debora Lupi

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Byblos, in occasione della Milano Fashion Week 2019, ha deciso di stupire con la nuova collezione Autunno/Inverno 2019, totalmente ispirata alla purezza cristallina dei ghiacciai polari, che trova la sua massima espressione grazie ad autentici giochi di luce. La collezione Byblos presentata il 20 febbraio, interamente realizzata da Manuel Facchini, direttore creativo del brand, pone l’attenzione verso un approccio sostenibile.

#ByblosCrystallized

Dopo le innumerevoli campagne ambientaliste portate avanti da svariati brand, anche Byblos ha deciso di dar vita a qualcosa di innovativo, ma soprattutto educativo. Tutto questo è esplicitato a partire dall’allestimento della location di Viale Gorizia: una passerella bianca e spaziosa, semplice, sulla quale sovrasta una grande struttura color argento, chiaro richiamo al ghiaccio e agli igloo, simbolo del Polo Nord.

La plastica delle bottiglie riciclate prende nuovamente vita diventando il segreto per creare perle ecologiche, segno di un’estetica rinnovata, nata grazie alla piena consapevolezza dei problemi che oggigiorno affliggono il nostro Pianeta.

Surriscaldamento globale, inquinamento dei mari, temi come questi hanno creato perle purissime che, come cristalli di ghiaccio, ornano bomber cocoon, felpe con cappuccio e parka cristallizzati. Ma non solo, un altro pezzo forte della nuova collezione Byblos è il nylon riciclato, utilizzato per i capispalla decorati da motivi grafici ispirati a un’idea di cosmo atemporale.

Le anime di Byblos

Per quanto riguarda l’anima sportiva di Byblos, i piumini e gli abiti in pelle arricchiti da protezioni 3D sono un esplicito richiamo alle divise da hockey, fonte di ispirazione per i tagli decisi e i dettagli high-tech della collezione. Ma non solo, gli abiti ricamati richiamano ulteriori tematiche ambientali: si passa da forme che ricordano la struttura molecolare del ghiaccio a stampe sgargianti ispirate all’aurora boreale.

Ma è sicuramente l’abito portato in passerella da Winnie Harlow a racchiudere l’anima di tutta la sfilata Byblos: un lungo tripudio di dettagli luminosi in grado di avvolgere al meglio la silhouette perfetta della modella americana.

E per finire si passa dagli accessori: dalle super cool Cocoon Chunky Sneakers agli stivali in ecopelliccia e ai cuissard di ispirazione hockey. Anche in questo caso Byblos si pone dalla parte dell’ambiente utilizzando solamente pellicce ecologiche, sia per gli stivali che per guanti e cappotti.

La purezza del ghiaccio e le fiammeggianti luci polari creano suggestioni magiche e intriganti, comunicando sostenibilità e consapevolezza. Byblos cerca di portare avanti una sfida per la salvaguardia dell’ambiente garantendo un futuro alle nuove generazioni.

di Giulia Rizzi  

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