Moda e cinema si fondono nella collezione Paul Smith Autunno/Inverno 2022-2023. Il designer inglese porta avanti il connubio fra la sua maestria sartoriale e la New Wave del Surrealismo cinematografico, iniziata con la linea maschile per la stagione invernale. Fra stampe psichedeliche, completi in velluto e grafismi che ricordano una certa serie TV di culto in cui niente è ciò che sembra.

Maschile e femminile si incontrano per Paul Smith Autunno/Inverno 2022-2023

Muoversi sul confine sottile fra vestire con personalità ed avere un guardaroba eccentrico e sopra le righe non è una sfida semplice, ma Paul Smith vi si getta dentro a capofitto e ne esce vincitore.

Animato dallo spirito onirico e visivamente impattante del cinema surrealista, lo stilista britannico presenta alla Paris Fashion Week una collezione Autunno/Inverno 2022-2023 basata su colori pieni e tagli nitidi, che gioca con le fantasie ma senza mai esagerare.

Nelle parole dello stesso Smith, la collezione vuole essere una “visione femminile della mascolinità”. Ed è così che compaiono tailleur pantalone in cui la giacca, mono o doppiopetto, ha un volume volutamente androgino, camicie dall’abbottonatura rigorosa, canotte a spalla larga e paricollo.

Espedienti stilistici che risulterebbero addirittura troppo rigidi, se non venissero sistematicamente ammorbiditi da silhouette che esaltano il punto vita, da pantaloni aderenti che si allargano a zampa, da drappeggi che spezzano la geometricità di un outfit.

Un’attenzione particolare è posta sulla costruzione delle spalline dei blazer, a mezzaluna. La volontà è quella di dare struttura senza ingombrare troppo, di creare un capo che non sia solo stupefacente in passerella, ma anche (e soprattutto) indossabile nella vita quotidiana.

Stampe e colori che omaggiano il cinema

Le vere protagoniste dell’A/I 22-23 di Paul Smith restano comunque le stampe. Una su tutte: il macro zigzag che corre lungo un morbido maglione in mohair, ispirato direttamente dagli interni della serie TV surrealista per eccellenza: Twin Peaks di David Lynch.

Il richiamo al cinema c’è anche nelle altre fantasie dai colori “solarizzati”, ipersaturi, che incantano l’occhio e rimandano agli anni ’70 della psichedelia.

I Seventies sono in parte richiamati anche da tessuti quali il velluto liscio e a coste, materico e allo stesso tempo confortevole, perfetto per essere declinato in tonalità accese e profonde come il rosa salmone, il viola, il rosso ciliegia, il turchese e l’arancione. Una palette che non sfigurerebbe in un sogno rivelatore dell’agente Dale Cooper.

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Isabel Marant Autunno/Inverno 2022-23

La sfilata Autunno/Inverno 2022-23 firmata Isabel Marant comincia sulle malinconiche note delle canzoni del gruppo newyorkese indie-rock Blonde Redhead. I capi della collezione che sfilano sulla passerella della Paris Fashion Week sono essenziali e puntano sui volumi.

I cappotti sono oversize, lavorati in maglia spessa per avvolgere le silhouette in un caldo abbraccio, facili da indossare e ingenuamente sexy. I pantaloni sono extra long e portati a vita bassa. Immancabili gli stivali over-the-knee, vera tendenza della stagione da indossare con piccoli maglioni in lana morbida.

Lo stile della collezione è uno stile fresco, discreto ma allo stesso tempo potente. La palette dominante della collezione punta su tonalità naturali, crema, panna, colori che richiamano le sfumature della terra e blu avio.

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Nella Ville Lumière per la Paris Fashion Week, Olivier mette in mostra la nuova collezione autunno/inverno 2022. Una sfilata intenta a spingere i confini della realtà, oltre la quale sembra esserci una landa di opulenza da sportswear e design futuristici.

Rousteing ammette di essersi sentito a disagio nel presentare la sua ultima collezione per Balmain mercoledì, in vista della guerra in Ucraina; allo scopo di dimostrare solidarietà ai suoi 7,6 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un post sul suo profilo personale che rappresenta una scena deserta con i colori del giallo e blu; e non solo, si è espresso anche in una stories poche ore prima della sfilata con un messaggio di solidarietà.

Balmain ha infatti pubblicato sul profilo ufficiale della pagina un post con la bandiera ucraina, eliminando tutti i post precedenti creati negli anni, attirando l’attenzione dei suoi 11,2 milioni di follower.

La collezione di abiti-armature

Vip come Serena Williams hanno assistito alla sfilata, che è stata aperta con una scena di ballerini vestiti da soldati, sempre in tenute create con fantasia tema Balmain, intenti a combattere l’uno contro l’altro, raffigurando una battaglia. Poi, il colpo di scena, quando i due soldati protagonisti si sono drammaticamente baciati. La scena porta a pensare ad un tributo all’attuale guerra in Ucraina e al tanto sperato ritorno alla pace.

Abiti come corazze, con imbottiture e rinforzi, giacche-armature con placche metallizzate, stivaletti e minidress futuristici con le iconiche spalline imbottite, tutti capi che ricordano un abbigliamento bellico. In realtà, l’ispirazione di Olivier proviene da un terribile incidente domestico accaduto l’anno scorso, che lui stesso ha tentato di nascondere per evidenziare sempre un’immagine perfetta della sua persona.

Nascondere ustioni e bende per tutto il corpo risulta davvero impossibile, da qui l’idea di creare una collezione che ricordasse il periodo dei bendaggi che indossava lo stilista, a causa dello scoppio improvviso del camino della sua abitazione. La certezza è che non poteva esserci momento migliore per esplicare una situazione attuale di inquietudine della società odierna tradotta in abiti.

La sfilata si apre con completi bianchi caratterizzati da dettagli rinforzati: pettorine, spalle, ginocchiere. Altri outfit presentano un total black e raramente colori pastello. I modelli sono un mix di armature di guerrieri e motociclisti. Perché Olivier gioca anche sugli opposti: la pelle e il pizzo, i giubbotti sportswear, il casual denim, i blazer e le tute da jogging. E possono anche stonare ora, ma Olivier per Balmain pensa al futuro.

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