Pacific zen, la nuova collezione Spring/Summer 2019 firmata Etro e presentata nel corso della Milano Fashion Week, è più globetrotter che mai. Un viaggio dal Pacifico al Giappone, in sessantacinque look unici, per celebrare l’heritage del brand e la sua storia in occasione del cinquantesimo anniversario.

Il viaggio di Etro

La meta del viaggio? La scoperta della rinnovata donna Etro all’Isola Paisley, l’Isola che non c’è. In Paisley e patchworks, tipicamente Etro, la collezione è un inno alla ricerca e alla sperimentazione. Una vera e propria scoperta, dal sapore forte e l’allure emozionante. I codici stilistici della maison si fondono inaspettatamente a kimoni rielaborati e camicie di eco hawaiana dando vita a silhouettes fluide e strutturate. La passerella assume così le sembianze di un inedito luogo di rinnovata eleganza, dal vago sentore anni ’70, e indubbio comfort.

La collezione Etro

La collezione, creata per rievocare il rapporto femminile con la natura, prende forma a partire dalle sue esotiche evoluzioni. Una relazione agrumata nelle sfumature del blu e del corallo, sullo sfondo di tonalità pallide e contrasti bianchi e neri, tratti dal sapiente uso del colore di Matisse e dalla visione degli artisti Giapponesi. I motivi fuori scala e l’interpretazione emozionale degli scenari del viaggio attraverso le stampe, si caricano di significato grazie al movimento fluido dei capi. Come onde, s’infrangono gli abiti leggeri in crêpe de chine, georgette e seta pekin, su kimoni trapuntati e vestaglie in denim, lasciando spazio all’uso sapiente dell’uncinetto e del macramè, che richiamano invece la texture delle superfici sabbiose. Ma sono gli orli in rafia e i rimandi al complesso universo del patchwork il vero tesoro nascosto, sottolineato dalle ampie cinture Obi che ne definiscono il mood.

Etro Jewels

I gioielli, in cui risuona il rumore del mare, mettono in evidenza l’ispirazione sportiva legata all’universo del surf e della subacquea. Alla Milano Fashion Week spiccano dunque realtà moderne per una donna elegante e chic, che indossa una rinnovata interpretazione del tema dell’athleisure visto dagli occhi appassionati di Veronica Etro.

di Alessandra Nuzzo

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Sabato 22 settembre, in occasione della quarta giornata di Milano Fashion Week, Stella Jean stupisce lo spettatore accompagnandolo sulla strada del cotone, materiale che viene impreziosito e ricamato ad arte. Con ampi gonnellini a balze o wrapped, abiti e camicie con fiocchi annodati in vita, il noto brand d’alta moda mette in scena una sfilata che parte dall’Italia fino ad arrivare nel Benin.

La via del cotone vista da Stella Jean

Sette minuti è la durata media una sfilata, così come sette erano i giri che gli uomini resi schiavi erano obbligati a fare intorno all’Albero dell’Oblio per perdere l’orientamento, dimenticare e abbandonare ogni desiderio e volontà di tornare alla loro vita precedente. In questi sette minuti la collezione vuole celebrare il più potente antidoto a tutto ciò: la memoria.

La collezione Primavera/Estate 2019 di Stella Jean, presentata alla Milano Fashion Week, ripercorre la terribile Via del Cotone esaltando la ormai centenaria tradizione beninese in relazione a quella brasiliana. Infatti, in collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Cultura e del Patrimonio Culturale del Benin, Stella ha documentato un approccio etico e sostenibile dell’intera filiera produttiva. Dalla semina, alla filatura a telaio a mano degli artigiani: tutte attività che seguono il processo naturale e biologico, e per questo motivo certificate secondo la EcoCert S.A.

La collezione di Stella Jean nel dettaglio

Ogni capo d’abbigliamento presentato racconta una storia differente. Grazie a Madame Eugenie Akouegnon, maestra artigiana, imprenditrice e donna straordinaria, la tradizione beninese incontra l’estetica italiana reinventandosi continuamente. Questo è un matrimonio stilistico che unisce la resilienza culturale africana con il bianco del pizzo e con stampe raffiguranti i naviri portoghesi degli azulejos. Ogni ricamo e ogni capo rievocano un momento passato e sono stati realizzati a mano in parte grazie anche al contributo delle donne del Benin. I colori della collezione prendono ispirazione da quelli trasmessi da Yemenja alla Sacerdotessa Paule de Souza, che li ha poi comunicati a Stella Jean ed inclusi nella palette.

di Silvia Barbieri

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Per la Milano Fashion Week Moschino sceglie gli anni Ottanta. Un giocoso ritorno alle origini. Scarabocchi fluo, metri e metri di tessuto, strumenti da sarto che prendono vita sulle modelle e look cinematografici. I ritmi della moda moderna sono talmente serrati, e Jeremy Scott sembra non essere riuscito a terminare la collezione Primavera/Estate 2019.

Grafismi pop

La collezione Primavera/Estate 2019 di Moschino  presentata in questa Milano Fashion Week è ricca di colore e schizzi di pennarello. La sfilata firmata Jeremy Scott è un vero e proprio tuffo nel passato: a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Una celebrazione esagerata della cultura pop. La donna consapevole della sua femminilità è vestita per il successo. Lo stile Moschino presentato alla Milano Fashion Week è vistoso ed eccentrico ma ultra chic. Colori fluo e grafiche “scarabocchiate” sono state presentate al ritmo delle hit degli anni del pop e del funk di Mtv. Lo schizzo sembra animarsi sugli abiti, e i segni del pennarello tratteggiano come stampe il bianco di trench, chemisier, giacche, gonne con il fiocco, e persino scarpe e collant. Così tutti i look di questa Milano Fashion Week, mini o extra long, elegantissimi o pop, si sono riempiti di linee “a mano libera” che hanno colorato gli abiti e le gambe delle più affezionate modelle del brand: Kendall Jenner, Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber e, naturalmente, Joan Small. L’accessorio immancabile è il cappello flat a tesa larga.

L’anima dell’Atelier alla Milano Fashion Week

Jeremy Scott guarda con un sorriso sornione la vita in atelier. Bobine di tessuto trasportate con disinvoltura dalle modelle in passerella, strumenti da couturier che si trasformano in rouches, capocchie per gli spilli che diventano corone. Scott non ha dimenticato le origini della maison, anzi, continua a ricordarle con l’ironia che lo contraddistingue. Tanto da avvolgere Gigi Hadid in un mini abito da sposa di velo bianco, seguita da un lungo strascico e da una schiera di “valletti” che sorreggono farfalle colorate. In passerella un work in progress che sembra uscire direttamente dall’atelier della Maison. La moda è anche divertimento, e Jeremy Scott è qui per ricordarcelo.

di Marta Valle

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