La sabbia segnata dall’ondeggiare del gigantesco pendolo, giochi di luci e ombre, gli ospiti che si accomodano sulle gradinate di un’arena: sulle note di Ostia (The Death of Pasolini) dei Coil sfila la nuova collezione Gucci Uomo dell’Autunno/Inverno 2020-2021.

Ritorno all’infanzia per Gucci

Il direttore creativo Alessandro Michele, dopo 5 anni a capo della maison, torna sulle passerelle con la nuova collezione uomo Autunno/Inverno, che vuole comunicare il messaggio di una mascolinità diversa per liberare la società da immagini “tossiche”. Questa ricerca parte dall’invito a tornare bambini, momento in cui ci è permesso non essere etichettati dalla società, e tornare sui banchi di scuola è utile per imparare il modo corretto per diventare maschi.

È quindi un tuffo nel passato, dove vengono rispolverati vecchi capi risalenti circa agli anni’70: cappotti azzurri con il colletto in velluto nero o in vichy azzurro, quasi a richiamare il grembiule scolastico, pantaloni corti al ginocchio accompagnati dal classico calzettone alto e “sandali con gli occhi”, scarpa che tutti abbiamo indossato durante l’infanzia; e ancora, maglioni striminziti, riesumati dagli armadi dei fratelli o di qualche parente, abiti con collarette in cotone bianco, pantaloni in pelle metallizzata dai colori accesi come il verde e l’argento, jeans strappati. Le borse ricordano invece le scatole di latta dove da bambini si tenevano i biscotti per conservarli meglio. Anche il look dei modelli richiama gli anni scolastici: capelli pettinati alla rockabilly, il ciuffo degli anni ’50.

Gli stili

La passerella racconta diversi stili non solo di abbigliamento, ma anche di vita: partiamo con i ragazzi “comuni”, che indossano camicie troppo grandi o troppo strette, maglioni color pastello che raccontano la storia di innumerevoli lavaggi, anche in questo caso di taglia comunque sbagliata, jeans strappati o pantaloni troppo larghi; insomma, un look che richiama il “riciclo” degli abiti tra parenti. Cambia la musica e arrivano i ragazzi alla moda, dove le ragazze indossano abiti bon-ton arricchiti da eleganti gioielli, mentre i ragazzi, più formali, portano la loro perfetta camicia, accompagnata da un golfino della taglia giusta, una giacca fatta su misura e infine un elegante cappello da canottiere.

Nuovo cambio musica, nuovo cambio stile: le generazioni si mescolano, escono i capi creati in collaborazione con Liberty London. Ed è proprio la parola Liberty che diventa slogan e si ripete su borse con stampa micro-floreale, fantasia che si ritrova sugli abiti femminili, ma anche su camicie, scarpe e piumino da uomo. E per sottolineare ulteriormente questa libertà, vediamo sulle iconiche valigie, stampate a grandi lettere in colore giallo, le parole “Not” e “Fake”, oppure sulle t-shirt le parole “Impatient” e “Impotent” che si intersecano per evidenziare lo stato confusionale del maschio.

La Settimana della Moda maschile non poteva chiudere in modo migliore.

di Valentina Bagnasco

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I pantaloni in velluto, il maglione a treccia, il cappotto in Casentino. Ci sono capi imprescindibili per il guardaroba di ogni uomo, imperituri nella moda di ogni epoca. Lo sa bene Silvia Venturini Fendi, che con la collezione Fendi Uomo Autunno/Inverno 2020-21 proietta i grandi classici maschili nella modernità. Come? Grazie ad un gioco di zip che trasformano i capi – e lo styling – in un esercizio di modularità.

Guardaroba componibile e neutralità di genere per Fendi Uomo

Chi associa la classicità dell’abbigliamento ad una rigidità di stile, con Fendi sarà costretto a ricredersi. Per la stagione fredda, Silvia Venturini Fendi va in cerca di un look che racchiuda in sé più anime, come un puzzle da comporre a seconda dell’umore e dell’esigenza.

È così che i cappotti eleganti diventano giacche tre quarti in un sol colpo di cerniera, mentre i pantaloni sartoriali in lana si trasformano in morbidi bermuda da abbinare a maxi sneaker o stivali dalla suola carrarmato. L’uomo Fendi passa da elegante a sportivo e viceversa grazie alla magia di una zip, e la modularità degli outfit porta con sé una tendenza alla neutralità di genere, a dimostrazione che col classico si può spaziare senza limiti di guardaroba (di lei e di lui).

La fluidità nei codici stilistici risalta ancora di più negli accessori: catene al collo, bracciali ampi e anelli importanti ricordano i gioielli da signora, mentre al braccio appaiono maxi shopping bag, zainetti col logo della doppia F e le declinazioni maschili (ma mai troppo modificate) di Baguette e Peekaboo.

L’educazione alla sostenibilità vista da Silvia Venturini Fendi

Quello dell’uomo Fendi non è però soltanto un sollazzarsi con le mille sfaccettature di un capo modulabile. Silvia Venturini Fendi si rivolge ai giovani ed utilizza i capi classici ma multiuso per parlare di sostenibilità, intesa come durevolezza e versatilità di un abito.

“C’è voglia di classico perché è una forma di perenne, abbiamo voglia – spiega Venturini Fendi – di punti fermi perché abbiamo capito che dobbiamo ridurre e che ci sono ancora i bei tessuti di una volta. I giovani devono essere educati alla qualità, dobbiamo dare loro delle alternative valide: sono abituati a comprare 100 capi che buttano via senza nemmeno metterli in lavatrice, invece devono capire che ci sono investimenti che valgono una vita”.

Al centro del dialogo sulla forma moderna del classico ci sono dunque sia le forme che i tessuti, pregiati sì, ma deliberatamente inseriti in accostamenti naturale-artificiale: cashmere con nylon, denim con camoscio, pelliccia con velluto. La sferzata definitiva di contemporaneità hi-tech la dà infine la collaborazione con l’artista Anrealage; i capi in nylon fotocromatico cambiano colore al sole. A riprova che, anche in un guardaroba essenziale come quello di Fendi Uomo, può nascondersi un asso nella manica inatteso.

di Martina Faralli

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A Milano, in occasione della Milano Moda Uomo, Fay sbarca con un nuovo capitolo del progetto Archive

Se le sfilate sono il cuore pulsante della Settimana della Moda milanese, le presentazioni di abbigliamento e accessori non sono da meno. Tra le presentazioni da non perdere in questi giorni dedicati al menswear, da segnalare sicuramente è quella di Fay.

Il terzo capitolo di Fay Archive “Braving the waves”

Oggi la storia di Fay è tornata infatti protagonista, navigando letteralmente a vele spiegate con “Braving the waves”, terzo capitolo del progetto Fay Archive. La capsule collection lanciata lo scorso anno da Michele Lupi in collaborazione con Alessandro Squarzi, punto di riferimento della moda maschile, desidera riaffermare l’autentico DNA del brand, celebrando il passato. La campagna è stata scattata alle Isole Lofoten in Norvegia: il protagonista è il capitano della barca, come si può vedere dall’allestimento del set situato in Via Savona per l’occasione.

Una collezione fra tradizione e avanguardia

Per l’Autunno/Inverno 2020-21 il gruppo Tod’s riprende l’iconico giubbotto Fay 4 ganci; ispirato alle uniformi dei pompieri del Maine, fece il suo ingresso nel guardaroba maschile (e non solo) negli anni ‘80, diventando in pochissimo tempo un capo icona del brand e soprattutto simbolo di un’epoca.

Oggi lo troviamo rivisitato ma sempre fedele alle origini: colletto in montone o in velluto a coste staccabile e una palette di colori che spaziano dal sabbia al verde militare, passando per rossi accesi e il classico blu navy. Seguono cappotti per lei con bottoni oro, e per i mesi più caldi, leggeri giubbotti in canvas di cotone da abbinare, nei mesi più freddi, ad un interno in piumino.

Il risultato? Una collezione sempre attuale, capace di esprimere un’attitudine legata al workwear e all’outdoor, pensata per attraversare tutti i dodici mesi dell’anno grazie a capi versatili e adattabili alle differenti stagioni e temperature.

Today It’s #FayArchive day

di Martina Curtotti

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Missoni spalanca le porte alla Fashion Week milanese con una presentazione ideata e studiata nei dettagli, per un uomo chic che fa riferimento alla scena jazz anni Settanta e Ottanta.

L’evento

Nella location MissoniGo&See, il brand Missoni presenta la sua collezione uomo Fall/Winter 2020, con abbellimenti e inflessioni che prendono spunto dalla scena jazz degli anni Settanta e Ottanta. Si tratta infatti di un periodo di grandi cambiamenti sociali, fusioni culturali, e vibrazioni liberali. Missoni prende spunto proprio da lì, trasformando l’uomo in un glamour bohémien spudorato ed eclettico. Ciò che caratterizza lo stile Missoni sono i volumi, mescolati a colori e trame diverse. Tutto ciò conferisce dinamicità alla figura e incarna la diversità ritmica ricordando il malinconico, ma ipnotico jazz.

Stile di Missoni

Diversi sono gli elementi protagonisti di questa collezione uomo. Oltre ai colori, sicuramente i tessuti, che evocano suoni visivi e risvegliano le emozioni. Il cachemire e il misto cachemire-seta si combinano con alpaca, mohair, lana infeltrita, cotone spazzolato e mischie di lamé per formare un insieme polifonico di tagli audaci e silhouette voluminose.

La maglieria è imponente, ma leggera e ariosa. I motivi sono principalmente animalier, multi-fantasia e vari heritage che provengono dall’archivio Missoni. Sono pezzi che possono essere utilizzati prevalente per l’esterno: bomber, cardigan con collo importante, scialli, cappotti doppiopetto oversize morbido, caban con collo di montone, cappotto in misto cotone-lana unito ad un motivo jacquard di viscosa che crea un effetto ikat. Quindi motivi fantasiosi, jacquard, pantaloni sovratinti ispirati all’abbigliamento militare e oversize. Tutto fa pensare ad un mondo esotico e colorato, fatto di glamour e ritmo in crescendo. I colori sono vibranti e magnetici: si passa da un blu elettrico ad un verde giada, ambra scura e bordeaux intenso. Il verde militare accompagna molti capi, così come il rosa cipria e un palpitante blu notte. Vere e proprie opere d’arte composte come se fossero tavole di colore.

La designer Angela Missoni

La casa di moda italiana reinterpreta quindi oggetti e fantasie d’archivio, in uno stile contemporaneo e del tutto nuovo. Angela Missoni è ad oggi l’unica designer del brand di maglieria più famoso al mondo, ed è uno dei pochi marchi della moda italiana considerato ancora 100% family business.La designer conferma che la moda è “un gioco combinatorio che coinvolge istinto, cultura e innovazione. Una personale, e libera, appropriazione e interpretazione di dati, stilemi, spunti formali, elementi decorativi, contenuti estetici. La mia concezione della moda implica, alla pari, memoria e ricerca, passato e contemporaneità, norma e trasgressione, provocazione, sense of humour”. La collezione Missoni trasforma dunque questa stagione in un trofeo di strumenti per poter creare uno stile individuale di eleganza sfrontata.

di Aureliana Santinato

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Per il secondo appuntamento della Milano Fashion Week Men’s, Marni lascia senza parole presentando un fashion show fuori dagli schemi e proponendo un look altrettanto rivoluzionario.

Marni, uno spettacolo totalmente anticonvenzionale

Quando l’arte dialoga con la diversità delle sue forme, lascia senza fiato. E lo sa bene Francesco Risso, direttore creativo di Marni, che con la presentazione della collezione uomo Fall/Winter 2020-2021 ha lasciato il segno. Lo show si è aperto tra le danze coreografate da Michele Rizzo, artista visionario che nelle sue performance fonde insieme scultura, architettura, danza. Uno spettacolo totalmente anticonvenzionale, dove i corpi di modelli e ballerini hanno dato anima agli abiti con movimenti fluidi e rallentati, ipnotizzando gli sguardi di ogni spettatore.

Probabilmente una contraddizione fermamente voluta quella di ricreare attimi a rallenty, che lasciasse riflettere sulla velocità del tempo e la freneticità della vita. La collezione non delude certo le aspettative, offrendo outfit decisamente sovversivi e ben lontani dai classici codici estetici. Con Francesco Risso, Marni propone un uomo dall’individualità decisa e rivoluzionaria, senza però tralasciare quel tocco d’eleganza, da sempre segno distintivo del marchio.

Al bando le mezze misure

“Un repertorio di archetipi vestimentari: oggetti trattati come persistenze della memoria, assemblati tra loro come avanzi”. Così Francesco Rizzo dà voce alle sue creazioni. Giacche giustapposte, outwear frammentato e silhouette decisamente esagerate. “Tutto è troppo largo o troppo stretto”, continua Rizzo, bandendo le mezze misure. Il tempo gioca un ruolo importante lasciando la propria impronta attraverso tagli, abrasioni o scoloriture.

Il colore esplode in una vastità di stampe e tonalità come forte segno di carattere ma anche di controversia, unendo forme, tagli e idee contrapposte. Un Marni inedito, che si spinge decisamente oltre capovolgendo le rigorosità delle uniformi maschili con linee esagerate e orli strabordanti. Canotte aderenti e colorate si mixano a pants oversize a palazzo, così come t-shirt e camicie dalle maniche lunghissime compaiono sotto cappotti dalla vestibilità esagerata. L’eleganza di Marni è “una gamma di possibilità” e, spingendosi così oltre, questa collezione ne conferma ancora una volta la riuscita.

di Eleonora Formicola

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Si alza il sipario su Milano Moda Uomo e Neil Barrett

Sfila a Milano la nuova collezione di Neil Barrett, tra musica elettronica e suoni grunge. Lo show, è intitolato “Untitled”, come molte opere di arte astratta novecentesca, e questo non è un caso: nei giorni scorsi lo stilista inglese ha dichiarato che la collezione è stata costruita attorno alla figura di un artista immaginario; anche il set è piuttosto particolare, punteggiato da installazioni simili a blocchi in pietra ricoperti di plastica metallizzata: il tutto per ricreare un’atmosfera tipica del postmodernismo.

Capi innovativi e distintivi compongono la nuova collezione firmata Neil Barrett

Una t-shirt che reinterpreta in chiave pop “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer dà il via ad una serie di capi innovativi e distintivi, con diversi omaggi a collezioni passate, come l’hybrid biker coat, che è un riferimento ad un pezzo storico del 2003. Inoltre, questa volta Barrett si è fatto aiutare dal graffiti artist milanese Red, chiamato come disegnatore per alcuni special pieces.

Giacche con tasche o spalle in colori a contrasto, caratteristica inconfondibile dello stile di Neil Barrett, sono abbinate a pantaloni con risvolto e orlo a tre quarti della caviglia. Seguono blazer, camicie e cappotti intagliati con disegni geometrici, piumini dai colori accesi per i giorni più freddi e a concludere, prima del gran finale, la vestaglia che rende omaggio al pittore e regista Julian Schnabel.

In passerella sfilano uno stile minimalista e tessuti ricercati

Neil Barrett come sempre combina uno stile minimalista con tessuti ricercati, creando una collezione che si estende sia nel tempo che nel genere. La scritta “Untitled” compare sulla t-shirt bianca con cui lo stilista sfila ringraziando al termine della sfilata: anche questa volta la collezione di Neil Barrett rimane fedele al ricco patrimonio sartoriale che contraddistingue il brand.

di Martina Curtotti

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#UseTheExisting. È la dichiarazione d’intenti che diviene messaggio da condividere nella collezione Ermenegildo Zegna XXX presentata a Milano Moda Uomo. Riutilizzare l’esistente, re-immaginarlo in vite diverse, ibridare la materia presente per renderla nuova sostanza futura. Il direttore artistico Alessandro Sartori immagina per l’uomo Zegna un Inverno 2020 sostenibile tanto quanto sperimentale, senza però dimenticare le origini di alta sartorialità del brand. E anticipa un progetto ad elevato tasso innovativo con Leica.

Art for Earth, un’installazione immersiva per la sfilata Ermenegildo Zegna XXX

Un oceano di luci e materia impalpabile che cala dall’immenso soffitto di una ex fonderia milanese. Modelli che escono da una foresta di tessuto fatta di avanzi di precedenti sfilate, come se gli abiti vecchi dessero la linfa ai nuovi.

Il simbolismo della installazione immersiva voluta per la sfilata di Zegna XXX non è di certo oscuro, sottolineato anche dal titolo dato dall’artista americana Anne Patterson: Art for Earth, arte per la Terra. Un invito a preservare il pianeta andando a riutilizzare ciò che già c’è; a non distruggere ma a ricreare. Aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2020, l’installazione setta il mood dell’intera collezione di Zegna, anticipando e circondando abiti che lanciano la sostenibilità nel futuro della sperimentazione sartoriale.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si evolve

L’Inverno 2020 di Ermenegildo Zegna XXX è un esercizio di evoluzione, nelle forme e nei materiali. Alessandro Sartori parte dalla maestria nel tailoring del brand per creare modelli ibridi, con accenni ineffabili ad un’eleganza vintage ma con dettagli dalla funzionalità contemporanea.

Sfilano dunque silhouette pulite su completi che appaiono quasi semplificati, con la complessità del singolo indumento sostituita da sovrapposizioni di capi e giochi di pattern. Gli abiti a tre bottoni sono indossati sopra pantaloni che si restringono alla caviglia e sotto ad ampi blouson che ne contrastano la figura svelta; le giacche ad un petto e mezzo sono smorzate nella formalità da camicie con la zip.

Nei capispalla è ancora più accentuata l’ibridazione di stili, con cappotti ispirati alla silhouette ben più casual del parka e giacche-vestaglia dall’allure rilassato. Spicca poi il gilet sartoriale, da portare indistintamente sotto ad un completo o sopra ad un maglione in cachemire.

Il riutilizzo dell’esistente sottolineato dall’hashtag programmatico della sfilata è ben evidente nei materiali, da sempre fiore all’occhiello di Zegna per evoluzione sperimentale. Tornano le mischie di fibre naturali e sintetiche già care alle precedenti collezioni, stavolta declinate in lavorazioni devoré o ad effetto jacquard, ipnotiche nella versione macro-check o a stampa digitalizzata. L’intento sostenibile raggiunge poi l’apice con i tessuti semplici quali flanella di cashmere riciclata e Achillfarm, il panno di lana interamente realizzato da scarti di confezione.

Anche i colori della collezione attingono al mondo delle risorse naturali, con un’attenzione particolare alle risorse minerarie più preziose: ai più neutri mastice, arenaria e cloudy sky si uniscono oro rosa, rame, quarzo marrone, ambra rossa e blu pavone, la cui cupa brillantezza è accentuata ulteriormente dalle grandi quantità di nero opaco.

Accessori di stagione e la collaborazione con Leica

Funzionalità e riconoscibilità sembrano i punti cardine degli accessori per l’inverno di Zegna. Ai piedi, stivali e polacchini lucidati, adatti al giorno tanto quanto alla sera. Indosso, marsupi oversize, borse morbide, guanti in pelle e berretti semplici che riprendono le stesse tonalità della collezione. Riflettori puntati poi sul must-have della stagione: la INSTA-PACK, una cross-body bag che rimanda alla mania contemporanea per le foto smart ma che riporta un logo d’archivio datato 1980, in pieno spirito di riuso innovativo.

La voglia di Zegna di legarsi al mondo della fotografia spicca ancora di più nella preview della collaborazione con Leica, costruttore storico di fotocamere e ottiche di osservazione. Borse, accessori e tracolle per la macchina fotografica anticipano un progetto fotografico che andrà a filtrare la mascolinità moderna attraverso lo sguardo della donna. Una mescolanza di visioni che ben si sposa con la commistione evoluzionistica promulgata da Ermenegildo Zegna XXX: maschile con femminile, vecchio con nuovo, natura con tecnica.

di Martina Faralli

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Milano Moda Uomo 10 -14 Gennaio 2020

Si scaldano i motori e, accantonato soltanto per qualche mese il Pitti Firenze, si riparte alla grande per affrontare la Milano Moda Uomo 2020. Anche quest’anno dal 10 al 14 Gennaio si riapre il sipario dell’appuntamento internazionale della moda pret-a-porter, dove gli “attori protagonisti” sono i brand della moda Italiana (sia affermati che emergenti), mentre i “non-protagonisti” sono interpretati dai buyer, bramosi di cercare nuovi contenuti di valore in grado di dettare i trend dominanti dell’anno in corso. Milano Moda Uomo in questa edizione ha voluto fare le cose ancora più in grande mettendo in calendario 77 collezioni, di cui 26 sfilate e 46 presentazioni. Inoltre, si aggiungono 5 presentazioni, esclusivamente su appuntamento, e 22 eventi.

Tra fedelissimi e new entry: cosa c’è nel calendario

Nella giornata di apertura (10 Gennaio) l’attenzione sarà catalizzata sul duo creativo di DSquared2 che, oltre a presentare la prossima Fall/Winter 2020-21, festeggerà il 25° Anniversario con un party esclusivo dalle 22:30. Tra i nomi già noti alle passerelle milanesi si ritrovano Iceberg, MSGM, Prada, Salvatore Ferragamo, Marni; mentre faranno il loro debutto a Milano Moda Uomo, Fabio Quaranta (supportato da CNMI), Marco De Vincenzo, il cinese Reshake e il danese Han Kjøbenhavn.

La kermesse meneghina per questa sua edizione ha l’onore di rivedere in passerella due BIG internazionali. N°21 ha deciso di abbandonare l’idea di co-ed (capi maschili e femminili insieme) e di tornare a sfilare “tradizionalmente”. La moda maschile sta dando segnali di grande crescita al brand, e avere una sfilata dedicata alla categoria è sinonimo di voler dare più spazio al segmento dell’uomo, stando alle parole del Creative Director Alessandro Dell’Acqua. Un altro ritorno in grande stile è quello di Gucci, dopo anni di nuovo nel calendario della Camera Nazionale della Moda, chiuderà tutte sfilate presentando la sua collezione il 14 Gennaio.

Il panorama delle presentazioni non resta in disparte e assiste alla prima volta di Philippe Model Paris, Piacenza Cashmere, Marinella, KB Hong, Chorustyle, United Standard e Matchless London, che affiancheranno i nomi di Neil Berrett, Marcelo Burlon County of Milan e Sunnei, veterani della Modo Uomo Milano.

Insieme più forti della Brexit: aria di novità in CNMI

Il tempo scorre veloce e la moda di pari passo lo segue, senza mai nascondersi troppo e volendo portare ad ogni Fashion Week una ventata di aria nuova, sinonimo di novità e crescita. Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazione della Moda Italiana, ha pensato bene di valorizzare e far conoscere anche al di fuori del Bel Paese il know-how italiano, stringendo così una collaborazione tra la CNMI e il British Fashion Council (BFC). Nei giorni della Milano Moda Uomo infatti, una parte di London Fashion Week, in particolare Stella McCartney e Alexander McQueen, sarà portata nella città meneghina.

Per rendere il tutto ancor più significativo, all’interno dello Spazio Savona 56 sarà allestita un’area dedicata al LONDON show ROOMS, un contenitore dove saranno protagoniste le collezioni di 10 designer inglesi e 5 brand emergenti italiani. Sempre all’interno del LONDON Show ROOMS ci sarà la possibilità di osservare l’installazione artistica curata da The Mill e prodotta da You Concept, attraverso la quale usciranno allo scoperto temi importanti che la moda, anno dopo anno, sta cercando di superare (e far superare). Il messaggio che si vuole trasmettere è quello di raccontare i nuovi trend della moda attraverso le immagini, con focus su diversità, energia e talento.

“Questo gemellaggio si deve leggere anche come un messaggio politico più forte di quello istituzionale”, afferma Capasa, sostenendo che l’Italia e il Regno Unito hanno molti aspetti in comune, e che insieme possono essere visti soltanto come sinonimo di ricchezza. Il calendario completo è consultabile sul sito della Camera Nazionale della Moda Italiana: https://www.cameramoda.it/it/milano-moda-uomo/

Ricordiamo inoltre che in Piazza San Babila sarà posizionato un maxischermo dove verranno trasmessi in streaming video e contenuti speciali delle sfilate.

di Agnese Pasquinelli

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