Durante la Milano Fashion Week, Max Mara ha presentato la collezione Fall/Winter 2026-27 con una sfilata che intreccia suggestioni storiche e visione contemporanea. La Maison ha portato in passerella un racconto di femminilità forte e consapevole, dove il rigore delle linee incontra la morbidezza dei materiali e una narrazione estetica che guarda al passato per reinterpretarlo in chiave attuale.

Il dialogo tra storia e contemporaneità
Per questa stagione, il direttore creativo Ian Griffiths costruisce una collezione che richiama atmosfere neo-medievali e un immaginario quasi cavalleresco, evocando figure femminili di grande forza e carisma. I capispalla, da sempre simbolo del marchio, assumono un ruolo centrale: cappotti avvolgenti e strutturati ricordano mantelli e tuniche d’altri tempi, pur mantenendo un’eleganza essenziale e profondamente contemporanea.

Materiali preziosi e silhouette fluide
La proposta autunno-inverno si distingue per la qualità delle lavorazioni e per una ricerca materica che privilegia fibre nobili come cashmere, alpaca, suede e seta. Le silhouette sono morbide e scivolate, pensate per accompagnare il movimento del corpo con naturalezza. La palette cromatica si sviluppa attorno ai toni iconici della Maison — dal camel al beige, fino al cioccolato e al taupe — rafforzando l’idea di un guardaroba sofisticato ma versatile.

Una passerella che guarda al presente
Accanto alla dimensione storica e sartoriale, lo show lascia spazio anche a una riflessione più attuale sul concetto di identità e rappresentazione. Il casting, infatti, introduce una visione inclusiva della bellezza, portando in passerella modelli e volti che contribuiscono ad ampliare le narrazioni tradizionali della moda.

Con questa collezione FW26, Max Mara riafferma così la propria cifra stilistica: un equilibrio tra tradizione e innovazione, dove la forza del passato diventa punto di partenza per immaginare il guardaroba del presente.

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La brughiera non avrà grande valore economico per la sua scarsa fertilità, ma è certamente terreno fertile per gli artisti che ha ispirato, come Emily Brontë, la scrittrice britannica firma di Cime tempestose (1947), che a sua volta ha ispirato Ian Griffiths per la collezione Max Mara Autunno-Inverno 2025/2026.

Una voglia di escapismo dai tempi che corrono, quella che ricerca nella brughiera dello Yorkshire lo stilista a capo della Maison dal 1987. Convinto che ciò che indossiamo ci aiuti ad affrontare meglio le giornate, trasforma questa convinzione in abiti da donna eroina composti dal rigore militare che si traduce nei classici cappotti del brand ma che lascia spazio all’ispirazione ottocentesca e romantica nelle gonne voluminose, rese tali dai tessuti double e non certo da tulle nascosto. 

Un’eroina colta ed emotiva, che avanza trasmettendo calore e calma grazie ai toni autunnali che non solo richiamano il terreno di Cime tempestose, ma che si fanno portavoce delle tendenze di colore della prossima stagione fredda in outfit monocolore che allungano otticamente ogni tipo di figura.

Il defilè inizia con un vinaccia che ricorda l’imbrunire invernale, e i protagonisti sono tessuti spessi indossati su vari livelli, accompagnati da collant e scarpe in continuità di colore, così come le cinture in vita che compiono due giri, abiti in velluto e in maglia a coste che ruba le tasche al mondo dello sportswear. Tra i look dai toni del tortora spicca un gilet nell’iconico tessuto teddy indossato su una lunga giacca interamente trapuntata. Fanno capolino le borse da giorno, a tracolla e multitasche, in cuoio dall’effetto invecchiato. L’antracite accompagna il tweed abbinato alla lana intrecciata in versione sale e pepe. Seguono colori più caldi come il ruggine e il cammello messi in risalto anche dalle chiome mosse e naturali delle modelle scelte per gli appositi look. Verde militare scuro e nero chiudono la sfilata con outfit completati da guanti in pelle lunghi oltre il gomito. 

Il gioco di scollature e braccia leggermente scoperte in contrasto al nero velluto dei look da sera dona quel tocco di sensualità che ogni eroina che si rispetti deve avere.

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La sfilata Max Mara per la Primavera/Estate 2025 ci immerge in un affascinante incontro tra scienza e magia. Questa collezione celebra la geometria e la precisione attraverso tagli impeccabili e silhouette sofisticate, arricchite da dettagli sorprendenti che evocano una sorta di alchimia.

La palette cromatica attinge ai colori dei laboratori scientifici, creando un’atmosfera quasi mistica. Le cuciture dei trench e dei capi sartoriali richiamano i segni grafici della trigonometria, mentre i drappeggi si trasformano in asimmetrie moderne, esprimendo un’eleganza senza tempo. Le coulisse ellittiche rivelano dettagli inaspettati che valorizzano il corpo femminile. La sfilata si distingue per la sua versatilità: cappotti cammello con zip e gonne a colonna sono i pilastri di un guardaroba moderno, pensato per essere indossato in ogni occasione.

La proposta di Weekend Max Mara unisce rigore e comfort, con bluse leggere e gonne in maglia, ideali per il giorno e la sera. Gli abiti tubino asimmetrici, dotati di dettagli cut-out, offrono una transizione perfetta da un look casual a uno sofisticato semplicemente cambiando le scarpe.

In questo scenario di eleganza e modernità, Max Mara si riconferma come interprete di uno stile che riesce a coniugare il passato con le esigenze della donna di oggi, creando un guardaroba completo, versatile e impeccabile.

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Hogan

La presentazione AI 2024-2025 di Hogan afferma l’evoluzione del brand con le sneakers rivisitate, che diventano il centro dei look ready-to-wear. I colori e le texture di Milano – il marmo, il cemento e l’acciaio industriale – sono evocati nell’abbigliamento formale destrutturato, omaggiando la città con cashmere, nappa e cotone idrorepellente. Hogan Skyscraper – versione in chiave contemporanea delle classiche tennis shoes – con suola maxi-platform, Hogan 86er, nuova interpretazione running dal gusto vintage, Hogan Hi-Fi, con le sue rifiniture tecniche, il motivo big H e le suole maxi, un omaggio all’iconografia dello sport anni ’80. E le nuove skate shoes Hogan, in morbidissima nappa abbinate a maxi cappotti unisex. La nuova collezione di borse include una moderna reinterpretazione dell’iconica Hogan Script bag, ripresa dagli archivi del brand. Completano la linea nuovi design su borse definite da una texture in nappa: dalla classica boot-bag alla cornetto-bag, in una ricca palette che va dal cioccolato scuro al cappuccino. 

Max&Co. with Richard Queen 

Un nuovo progetto si fa strada in questa fashion week, con un brand del mondo Max Mara: la capsule collection “Mai” firmata Richard Queen esprime a pieno questa nuova rotta del brand. Stiamo parlando di un fuoriclasse che ha vinto il Queen Elisabeth II Award per il design, che ha studiato alla Central Saint Martins di Londra, quindi non ci stupiamo che la collezione sia incredibile. Il leitmotiv delle sue creazioni sono i fiori, e li vediamo anche questa volta in una chiave anni ’60 con un retrogusto distopico: un esempio sono i cosiddetti “occhiali veloci” abbinati ad abiti in crepe de chine con motivi geometrici; mini cappotti dallo Stile Space Age e t-shirts dedicate a questa capsule. Le giacche lunghe degli abiti hanno il taglio inconfondibile di Quinn. Indimenticabile la versione per bambino a fiori con maglia, pantaloni e cappottino abbinati: adorabili.

Weekend Max Mara by Lucy Hale

La collezione disegnata dalla rinomata attrice di Pretty Little Liars ci fa entrare in un mondo western. Vediamo frange sulla Pasticcino bag, denim e borchie inaugurano la nuova Pasticcino plié; ci sono bomber gaucho e capispalla come parka e montgomery (hit di questa stagione), stivali da rodeo e tantissimo jacquard. Il mood che percepiamo si interseca tra il concetto cowboy e come questo si evolve nel contemporaneo in una città frenetica quale Milano, una sorta di città di San Miguel, dove però al posto dei saloon, c’è Starbucks.

Sergio Rossi

Sempre seguendo il filone cavallerizzo, saliamo in sella a Sergio Rossi: l’ispirazione al mondo dell’horseriding è chiara. Nappa, lamè e camoscio sono il leitmotiv di questa collezione. La rivisitazione invernale degli stivali con il motivo Mermaid, quasi a creare un pizzo sul polpaccio, colpisce subito. Deliziosi gli ankle boots in teddy neri panna e caramello, che creano contrasto accanto agli stivali con ghetta oversize dal tacco a spillo, ben più aggressivi. Vediamo poi le nuove tote a secchiello, che si abbinano perfettamente ai colori delle scarpe, e ancora, la stanza rodeo diva. Un tripudio di nero, viola, blu, strass: calzature con carattere per notti indimenticabili, per essere la protagonista della serata. 

Luisa Beccaria

Chi conosce Luisa Beccaria sa che questo brand ha un concept che va ben oltre la moda, chiudiamo gli occhi e non siamo più a Milano ma in un feudo delabrè nella splendida Sicilia, con un profumo di primule e circondati da camelie e viole del pensiero; il sole freddo splende. I fiori la fanno da protagonisti, sia nel set della presentazione sia proprio sui vestiti, stampati e applicati sui capelli delle modelle, su abiti lunghi, morbidi e lussuosi. I tessuti scelti da Luisa Beccaria per questa collezione sono velluti raffinati, sete leggere come petali e pizzi delicati e luminosi davvero romantici. La palette scelta è di colori delicati e pastello con tinte più scure, blu e verde, perfette per il prossimo inverno.

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Tradizionale ma innovativa, sexy ma sobria

Così viene immaginata la donna di Max Mara. Una donna che fa riferimento alla figura della scrittrice francese di fine Ottocento, Colette, la quale ha portato innovazione e grandi novità nella sua epoca. Riprendendo la sua personalità, il suo lavoro e il suo immaginario, si portano in scena capi glamour e femminili, che presentano però anche qualche tocco androgino che rimanda l’idea di donna emancipata. I capi più maschili sono i coat da ufficiale e i caban. 

Una donna moderna, evocativa, sobria ma sensuale. La donna deve splendere ma soprattutto deve piacere a se stessa. Il look che apre la sfilata è composto da un elegante cappotto blu notte, da cui si intravedono degli shorts abbinati a collant. Il tutto viene abbinato a una maglia in cashmere, un bustier in lana, una micro cintura e delle francesine.

I dettagli che colpiscono la audience

Tra i protagonisti assoluti del défilé spiccano sicuramente i cappotti in lana, in cashmere, lavorati a maglia; il nodo, che in questo caso sostituisce la cintura in vita; il color blu notte, impreziosito talvolta da cristalli brillanti; le jumpsuit morbide e gli abiti tunica. Tutti look minimal ma comunque ricercati e originali.

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Una leggerezza disinvolta

La nuova collezione di Max Mara è caratterizzata da leggerezza e apparente semplicità e dà vita a un guardaroba decentrato ma pur sempre sofisticato. Calzoni alla jodhpur, tute overall, trench stretti in vita da cinture in pelle, jumpsuit indossate su camicie oversize e abiti fluttuanti in chiffon sono i capisaldi della nuova collezione. 

Le silhouette sono smisurate e i colori vibranti: si spazia dal rosa acceso ai colpi della terra, dai verdi agli azzurri intensi. Anche i neutri non mancano, il grigio, il sabbia e il giallo chiaro sono le tonalità utilizzate per gli shorts e per i dress a schiena scoperta.

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Ad aprire la seconda giornata di fashion show della Milano Moda Donna Autunno Inverno 2023-24 è Max Mara guidata dallo stilista Ian Griffiths, che promette di dare dignità alle donne con i suoi abiti progettati nel rispetto di chi li indosserà. Émilie du Châtelet è stata una delle menti più lungimiranti del suo secolo, ha vissuto tra gli inizi e la fine del Settecento, ed a lei si deve la divulgazione delle teorie newtoniane.

Seppur sposata e madre di tre figli, non era avvezza alla vita matrimoniale, ma ben più interessata alla matematica, la fisica e la filosofia. Per tali predisposizioni se ne invaghì anche Voltaire, con il quale trascorse gli ultimi istanti della sua vita. Da questa grande personalità Griffiths ha colto l’avanguardia e la determinazione, ma anche le tonalità tenui con cui essa venne raffigurata nei ritratti arrivati a noi oggi.

Corsetti e damaschi matelassé

Le linee del XVIII secolo, fatte di ampie gonne e corsetti, caratterizzano la collezione Fall Winter 23/24 di Max Mara dando volume ai pantaloni, proponendo le gonne in nylon e imbottendo i corsetti. In matelassé come i piumini e le imbottiture dei cappotti, i corsetti si posizionano su leggeri dolcevita, a richiamarne la forma e l’utilizzo anche le cinture alte un po’ bondage indossate su abiti, pullover e camicie dalla scollatura profonda. Un romanticismo reso minimalista, sportivo e militare che vede i ricchi broccati e damaschi nuovo motivo di intarsi e imbottiture, che illuminano la fine dello show composto da una serie di look neri.

Le nuove tonalità del Teddy Coat

La palette della collezione ha però inizio con le immancabili sfumature di cammello, che aprono lo show con un look composto da un misterioso nuovo Teddy Coat con cappuccio. Look monocromatici da giorno completati da accessori neri come le cinture già citate, combat boots e una nuova borsa cilindrica presente in molte uscite. Seguono delle tonalità soft di verde menta, rosa cipria e lilla su dei look composti da abiti in maglia con guanti abbinati e Teddy Coat, saranno queste le nuove colorazioni di stagione dell’iconico capospalla, che ci renderanno moderne ma romantiche allo stesso tempo.

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