Nella cornice della Milano Fashion Week, la sfilata Tod’s Primavera/Estate 2025 si è trasformata in una celebrazione dell’artigianalità italiana, fondendo creatività e maestria manuale in un omaggio al Mediterraneo. A guidare questa esperienza è stato il direttore creativo Matteo Tamburini, che con la sua seconda collezione ha voluto riportare la moda alle sue radici, facendola riflettere sul tempo e la cura necessari per creare capi senza tempo.

Il mare è stato l’elemento chiave della collezione, evocando immagini di vele leggere e paesaggi costieri. L’ispirazione, come svelato da Tamburini, proviene dalle fotografie iconiche di Luigi Ghirri e Carlo Borlenghi, che immortalano l’essenza del Mediterraneo. Questa visione si è tradotta in abiti fluidi che sembravano mossi dal vento, con tessuti leggeri che accarezzavano i corpi delle modelle come onde delicate. Le gonne avvolte in strati di tessuto e i trench in pelle e cotone, quasi indistinguibili per la loro leggerezza, hanno incarnato perfettamente l’idea di una bellezza naturale e spontanea.

Ma la sfilata non ha solo parlato di abiti: ha celebrato anche un’icona della moda, Mariacarla Boscono. La top model italiana, che ha festeggiato il suo 44° compleanno proprio in passerella, è stata l’indiscussa protagonista dello show, chiudendo la sfilata in grande stile. Avvolta in un abito dai volumi eterei, Boscono ha camminato tra le sculture di Lorenzo Quinn, le cui mani monumentali in gesso stringevano nastri di pelle, simbolo dell’eccellenza artigianale del brand. Un momento emozionante che ha unito moda e arte, esaltando il valore del fatto a mano.

Tra il pubblico, volti noti come Alice Rohrwacher e Valeria Golino, insieme ad altre personalità del mondo della moda e dell’arte, hanno osservato con ammirazione mentre gli artigiani Tod’s cucivano a mano i celebri mocassini del marchio, rendendo omaggio al valore del lavoro manuale in un’epoca dominata dalla velocità e dalla produzione industriale.

La collezione Primavera/Estate 2025 di Tod’s non è solo un viaggio stilistico attraverso il Mediterraneo, ma anche una riflessione sull’importanza del tempo e della maestria nella creazione di capi destinati a durare nel tempo. Un messaggio potente in un mondo che sembra andare sempre più veloce, ma che, come dimostra Tod’s, trova la sua vera bellezza nella lentezza e nella cura dei dettagli.

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CR Runway x LuisaViaRoma: sfilata XXL

Il 13 giugno 2019 ha avuto luogo a Firenze la sfilata inedita CR Runway x LuisaViaRoma in occasione del 90° anniversario della boutique di lusso fiorentina. Una collaborazione straordinaria tra Carine Roitfeld, l’ex redattore capo di Vogue Paris, e LuisaViaRoma per presentare una sfilata multimarca per il Pitti Uomo.

La sfilata fuori norma di Carine Roitfeld

Una sfilata multimarca pensata da Carine Roitfeld e suo figlio, e allestita nella famosissima piazza Michelangelo. È stata la prima volta in cui si sono potuti ammirare tanti creatori riuniti su un unico podio. 90 look – sia maschili che femminili – sono stati presentati, ciascuno scelto con cura dalla collezione Autunno/Inverno 2020 dalla stessa Carine Roitfeld.

Tra i pezzi selezionati, sia creazioni delle grandi maison di lusso come Givenchy, Burberry o Prada, che vestiti di brand trendy come Off-White. Alcuni pezzi sono stati confezionati ad hoc per l’evento, e sarà possibile ritrovarli sul sito di LuisaViaRoma. Di fatto, questa sfilata marca l’inizio di un nuovo tipo di evento che riunisce molti creatori diversi su un unico podio, dando una nuova prospettiva alla moda.

Firenze, una scelta ovvia

Firenze è la città di riferimento della moda maschile. La capitale della regione Toscana ha un legame particolare con la moda. Infatti, è lì che sono state organizzate le prime sfilate Haute Couture. Quindi, quale location migliore per organizzare una sfilata così grandiosa? Dalla cima della città, alle 21:00, è iniziato questo spettacolo straordinario, con la vista del fiume Arno colorato con la luce del tramonto.

Dei maxi schermi sono stati installati in tutta la città affinché lo show fosse visibile. L’obiettivo? Democratizzare l’evento permettendo alle persone di godere dello spettacolo. Risultato: uno show spettacolare in un luogo d’eccezione; tutti elementi per lasciare a bocca aperta i 5000 invitati.

Uno show in riferimento alla moda degli anni Novanta

Per scegliere i pezzi, Carine Roitfeld si è ispirata agli anni Novanta, che definisce come “un decennio straordinario e rivoluzionario per la moda”. Quindi, per festeggiare il 90° anniversario di LuisaViaRoma, è stato reso omaggio proprio agli anni Novanta. In passerella maxi stivali in lattice per le donne, mentre gli uomini hanno sfilato con completi in velluto o in uno stile più streetwear. La selezione unica di Carine Roitfeld fa rima con glamour e sex-appeal.

Hanno marciato sia celebrità degli anni Novanta, che alcune new top, come le sorelle Hadid, Irina Shayk e Mariacarla Boscono. Gigi Hadid ha aperto lo spettacolo, che non mancava certo della presenza di ospiti d’onore, tra cui Virgil Abloh, Dario Nardella, il sindaco di Firenze, il capo di Moncler. La serata è terminata con il concerto eccezionale di Lenny Kravitz.

Il salone della moda maschile quest’anno è stato caratterizzato dalla sfilata fuori norma di Carine Roitfeld. Adesso, dopo quattro intensi giorni a Firenze, Milano prende il sopravvento con la Settimana della Moda Uomo.

di Léa Voirin

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Dsquared2, Uprising

MFW, Dean e Dan Caten, fondatori di Dsquared2, sono i chiudifila di un’avanzata rockeggiante che passa per il new wave e conduce verso il punto d’esplosione di una supernova: il grunge. Si tratta di una rivolta espressionistica a nucleo duro, una eversione di eruzioni ed estasi il cui oggetto potrebbe essere la sete d’umanità. Infatti, gli espressionisti non sono altro che i testimoni della lacerazione dell’uomo, dotati di spirito utopico ed esaltato. Privi di “undisclosed desires”.

Capigliature punk come camagli, croci greche ai lobi, cosciali in technicolor squamato su pantaloni cargo. In passerella da Dsquared2, di stelle ad alto rischio esplosivo se ne sono viste. Da Isabeli Fontana in prima fila, fino a Mariacarla Boscono e Brigit Kos; nella Settimana della Moda maschile non sono certo i fratelli Catenacci a fare questioni di genere.

Dsquared2, Starlight

Patchwork di ultravioletti e infrarossi per un remix dall’istantaneo “ritorno al futuro” anni ’90: it works o meglio “Work it” (di Marie Davidson). Paillettes, stampe tie-dye e frange di perline, bandane e cinture borchiate da cui pendono catene; non mancano richiami normanni caratterizzati da gilet di pelliccia che accompagnano top loggati Dsquared2 attraverso il font tipico degli AC/DC.

Un reclutamento forte per rendere un contesto che è di un altro pianeta. Le armature – o tute spaziali – si concludono con delle calzature composite, alcune addirittura dotate di mini marsupi. D’altronde il minimalismo non è mai stato specchio della filosofia estetica firmata Dsquared2. E neanche quello dell’arte della guerra, specie se galattica! Come sfondo, delle pareti effetto stagno che ricordano quelle delle navicelle spaziali. E così la marcia continua verso la luce delle stelle, incontro alle aspettative e senza timore dei buchi neri.

Dsquared2, The Resistance

Al seguito del runway in via Orobia, il party celebrativo del brand organizzato dallo staff del Rollover Milano. Perché il loop noradrenalinico in cui si entra guardando uno show ideato dai gemelli Caten resiste in orbita e non può certo esaurirsi in rampa di lancio.

di Selena Celio

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Di grande impatto visivo è la campagna per l’autunno/inverno targata Givenchy firmata Riccardo Tisci, possibile erede di Galliano da Dior. La maison ha scelto, la pupilla Mariacarla Boscono, Natalia Vodianova, Kristen McMenamy e la splendida Naomi Campbell, come volti dell’animalesca e selvaggia campagna. Per interpretare gli outfits maschili sono stati chiamati i due modelli Rob Evans e Jonathan Marquez.
I fotografi Mert Alas e Marcus Piggott hanno realizzato i ruggenti scatti in un’atmosfera vibrante di colore, caratterizzata da una scenografia essenziale, sulla quale risaltano al massimo le tonalità sature e forti indossate dai modelli.
L’atmosfera è ai limiti dell’animalesco,  impregnata di sensualità e pericolo, soprattutto nell’inquietante e selvaggio scatto che vede ritratta Naomi Campbell. Difficile infatti immaginare un’altra modella che avrebbe potuto interpretare al meglio l’animal mood di Givenchy.
La scelta di Riccardo Tisci è caduta su tessuti ricchi, completi giacca e pantalone corredati dal muso cattivissimo e ringhioso di un rottweiler, piccoli pull morbidissimi di angora dai colori fluo, velluto e ciniglia lucidissimi, fascianti e arricchiti da sapienti trasparenze. Tali anche gli outfit in passerella, dove ruggiti di pantere e total black, predominano la collezione, insieme a stampe di sensuali orchidee, pelle lucida, organza, occhi da gatta, cappellini da baseball muniti di orecchie e stiletti che donano movenze feline.
Quest’inverno Givenchy immagina un uomo e una donna selvaggi e senza paura, insomma come voler ribadire che la miglior difesa è l’attacco!

Greta Cevenini

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