La collezione donna per la primavera/estate 2013 di Tod’s rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, design moderno e artigianato: i materiali usati, in particolare i pellami, sono abilmente lavorati per dare vita ad un’eleganza senza tempo e per esaltare la creatività di ogni singolo pezzo. Colorata e ricca di dettagli raffinati, la collezione vede il ritorno dei prodotti iconici, insieme all’introduzione di nuovi stili.

La ballerina è il modello chiave della stagione, immaginato con plateau in una selezione di modelli che utilizzano un’ampia gamma di colori estivi, per un look elegante e femminile, ma allo stesso tempo casual, urbano e metropolitano. Senza dimenticare però il mocassino, in versione coccodrillo con suola colorata, in nuances accese e vivaci (per esempio ciliegia e amaranto) e il sandalo con tacco e platform, di ispirazione etno.

Per quanto riguarda le borse, la Miki Bag si colloca ai primi posti degli oggetti del desiderio. Con una struttura morbida e raffinata, in pony e pelle, testimonia l’arte e la maestria degli artigiani che la producono. Una borsa dal nuovo design, una borsa classica e una shopping, tutte con una chiusura che ricorda un’elegante chiave, prodotte in pelle blu, bianca e gialla ma anche in pitone dai toni naturali o colorati. La D Bag, classico modello del brand, scopre preziose versioni da giorno, con una costruzione morbida e sofisticata e in varianti di lussuoso pitone dégradé nelle tonalità smeraldo, turchese e azzurro caraibico. Per l’abbigliamento, invece, Tod’s punta sul trench in camoscio, nei colori blu e rosso, per due lunghezze diverse, quello più lungo e classico e quello corto più urban e moderno. Grazie alla sua versatilità, si dimostra perfetto per completare qualsiasi outfit.

Le novità si trovano anche nella collezione maschile autunno/inverno 2013/2014 presentata alle recenti sfilate milanesi e adatta all’uomo contemporaneo: lo stile formale, ispirato all’eccellenza della calzoleria e del gusto italiano, caratterizza il progetto Podium, reinterpretato e arricchito da dettagli inediti: ferma-lacci e battistrada in gomma tipici delle scarpe tecniche, uniti a lavorazioni e materiali pregiati, che rendono le calzature adatte a qualsiasi completo maschile, chic ed anche formale. Infine, la linea di borse Double Stripe, con l’inserto di una doppia striscia in pelle, si arricchisce di due nuovi modelli: la shopping con zip e il borsone da viaggio. I materiali sono lavorati manualmente con tecniche ad hoc: ogni borsa diventa così un pezzo unico, intriso di artigianalità e selleria.

(di Paola Redaelli)

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In apertura Milano Moda Donna. Count down per il capoluogo lombardo che in meno di 24 ore punterà i riflettori sulla settimana più attesa dell’anno. Da Londra il testimone passa a Milano.

Sei giorni pieni in cui si concentreranno 71 sfilate di cui 7 doppie: Gucci, Versace, Jil Sander, Emilio Pucci, Marni, Emporio Armani, Giorgio Armani. In passerella per la prima volta Andrea Incontri, Wang Peiyni e per le Next Generation sfileranno Ryuya Ohishi, Miguel Garcia Abad, Lucia Ji Young Jang e Isabella Zoboli. 50 le presentazion i per 49 marchi e 10 solo su appuntamento, per un totale di 127 collezioni dedicate all’ Autunno/Inverno 2013-2014.

Oltre i big le novità saranno: Elena Grisellini, Fatima Val, Fausto Puglisi, Jet Set, Julia Dalakaian e Marta Ferri. Cuore della Kermesse ancora una volta sarà il Fashion Hub.

Milano Moda Donna è l’unica manifestazione che può vantare 5 location storicamente importanti come Palazzo Giureconsulti, il grandioso Castello Sforzesco, lo sfarzoso Palazzo Clerici, la storica sede del Circolo Filologico e infine l’antico Palazzo della Ragione. Il Presidente di CNMI Mario Boselli è fiducioso :“…Milano Moda donna confermerà i segnali positivi di ripresa registrati a gennaio con la settimana dedicata all’uomo. Tale scenario è coerente con l’atteso miglioramento delle vendite della stagione A/I 2013-14”.

E’ dunque tutto pronto, incluse postazioni con maxi schermi  posizionati nell’area pedonale tra  Piazza Cordusio e Piazza Castello che proietteranno in live streaming le sfilate per  vivere attivamente la Fashion Week.

Milano è Moda.

(di Federica Piacenza)

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Il sentiero della moda e quello dell’arte sembrano incrociarsi sempre più spesso. A legare questi due mondi è una sorta di “do ut des”: da un lato l’arte si presta come fonte d’ispirazione per il mondo del fashion, dall’altro lato stilisti e maison si propongono come dei moderni mecenati.
Mecenati che promuovono mostre, realizzano collezioni in collaborazione con artisti, istituiscono fondazioni… Prada, Trussardi e Cartier sono stati fra i primi a percorrere questa strada dando vita alle omonime fondazioni.

Prossimamente il panorama si arricchirà con l’apertura della Fondation Louis Vuitton pour la création. Un progetto che risale addirittura al 2001 e che si configura già a partire dall’edificio come una chiara espressione artistica emblematica del Ventunesimo secolo. La struttura è infatti stata progettata dal celeberrimo architetto Frank O’ Ghery, che ha immaginato un magnifico veliero immerso nel verde. Il verde è quello del Bois de Boulogne e del Jardin d’Acclimatation, un parco caro ai parigini della Belle Époque.

Bernard Arnault, proprietario del gruppo LVMH/Louis Vuitton Moët Hennessy, ha dichiarato che a guidare il progetto è stata la volontà di creare uno “spazio straordinario per l’arte e la cultura”. Il connubio fra Louis Vuitton e l’arte, del resto, non è cosa nuova. Basti pensare alle collaborazioni con Stephen Sprouse, Takashi Murakami e Yayoi Kusama, solo per citarne alcuni. O anche all’Espace Culturel Louis Vuitton di Parigi e all’Espace Louis Vuitton Tokyo, entrambi ideati per promuovere l’arte contemporanea.

Al momento però la costruzione della Fondation non è ancora stata ultimata. Per poterla visitare dovremo attendere il 2014.

www.fondationlouisvuitton.fr/
www.louisvuitton.it

(di Daniela Lozza)

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Quando parliamo di bellezza e di eterna giovinezza pensiamo sempre alle donne. A loro vengono infatti dedicati cosmetici e prodotti di bellezza anti rughe. Dimenticando, però, che il primo a desiderare di essere infinitamente affascinante fu proprio un uomo: Dorian Gray.

A ricordarcelo è il marchio francese Lancome che ha deciso di riadattare un suo prodotto di punta proprio per il pubblico maschile. Si tratta del Genefic HD Men , trattamento che riesce ad illuminare dall’interno valorizzando la bellezza originaria.

Il Genefic HD Men pensato per lui riesce a contrastare le aggressioni quotidiane della pelle, fra cui la rasatura grazie ai componenti principali di cui è composto, ovvero il brevetto Genifiquee e un estratto di Erba di Tigre. Il prodotto è fresco e leggero, scorre facilmente sulla pelle e viene assorbito senza lasciare traccia. A tutto questo va aggiunta la presenza della fragranza agrumata boisè che prolunga la duplice sensazione rigenerante.

In che modalità va usato? Ovviamente con costanza e deve essere applicato quotidianamente il mattino e la sera sul volto pulito. È adatto a uomini dai 20 ai 50 anni.

(di Antonella Latilla)

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Dopo due stagioni a Pitti Uomo, la Maison Valentino sceglie Parigi per presentare la sua collezione maschile per l’autunno/inverno 2013-2014. Una scelta importante e significativa visto il legame con la capitale francese, così spiegata da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli: “Vogliamo adottare la stessa strategia per tutte le collezioni”.

Una visione unica di brand, pertanto, che fa crescere le aspettative intorno alla collezione che inaugurerà la fashion week parigina mercoledì 16 gennaio, nicchia storicamente riservata ai designer emergenti e ora aperta alle case di moda in fase di completo restyling e rinnovamento, che si chiuderà il 20 gennaio 2013.

Ancora incerti orario e location della sfilata.
(di Paola Redaelli)

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Il 2012 è ormai alle spalle, ma per la Maison Vionnet ha portato novità molto importanti.

Infatti, dopo l’addio a fine agosto delle stiliste Barbara e Lucia Croce e l’uscita di scena di Matteo Marzotto e Gianni Castiglioni, Goga Ashkenazi e la sua società Go to Enterprise Srl sono diventate proprietarie uniche del marchio. Inoltre, in occasione del centenario della casa di moda, fondata da Madeleine Vionnet nel 1912, è stata preparata una festa speciale: una cena di gala per 200 ospiti internazionali, durante la quale è stata portata in passerella una carrellata di abiti demi-couture ispirati ai capisaldi del marchio: il taglio a sbieco, il plissé soleil, la fluidità del movimento e la danza. Abiti speciali realizzati soltanto su richiesta.

“Vionnet è un marchio incredibile, con una storia importante e un’estetica precisa”, ha spiegato la Ashkenazi, mentre le modelle sfilavano tra i tavoli e i grandi videowall proiettavano corti d’artista ispirati al balletto. L’imprenditrice kazaka ha le idee ben chiare: vuole rendere il marchio riconoscibile in tutto il mondo e per questo viene affiancata da un team di dieci designer.

L’obiettivo? Realizzare la precollezione 2013/14, che sarà presentata durante Milano Moda Uomo. “La nostra intenzione, però, è di portarla presto a New York”, ha poi aggiunto l’imprenditrice fidanzata con Lapo Elkann, mentre per il ready to wear “vogliamo essere presenti nel calendario ufficiale della Paris Fashion Week con una grande sfilata”. E sempre nella capitale francese la Ashkenazi ha intenzione di aprire al più presto “una location che sia boutique e showroom”, mettendo così in risalto il ruolo fondamentale della capitale francese nella storia del marchio.
(di Paola Redaelli)

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Giovane, molto educato, e sempre sorridente… Giovanni AA. Le due A stanno per Alessi Anghini e appartengono alla quarta generazione di Alessi, una delle più importanti ‘fabbriche del design italiano’. Giovanni è il più grande di 4 fratelli, Luca, Francesca e Tommaso, è il più creativo, possiede una ‘folle’ sensibilità, ed è l’unico dei 4 che ha deciso di progettare per il brand che porta il suo nome. Scelta affatto scontata, perché il marchio Alessi, che dell’articolo casalingo fa da sempre scuola in tutto il mondo, non guarda in faccia a nessuno nella scelta di coloro che lo rendono unico e inconfondibile. Lo conferma il fatto che l’ultimo a progettare per l’azienda di famiglia è stato il nonno Carlo fino al 1945 con la sua ‘bombè’, dopo di che i designer sono sempre stati esterni.

Il suo percorso verso la progettazione è partito dall’Università di Firenze, quando seguiva corsi di sociologia e antropologia, denotando da subito un forte interesse all’aspetto umanistico nella relazione con gli oggetti e alla relazione affettiva che con essi si crea. Philips, Vitra, Alessi; seppur molto giovane, sfoggia già un palmares di tutto rispetto.  Una delle sue prime creazioni, il POP UP, uno stappa bottiglie ‘magico’, dalla curiosa forma fluida, ispirata ad una goccia d’acqua, vincendo il Good Design Award è entrato a far parte della collezione permanente del museo d’arte ed architettura, “The Chicago Atheneum”.

Quando ha capito che da grande avrebbe fatto il designer?
Veramente non mi considero un designer nel classico modo di intendere questa figura professionale … mi sento più un apprendista. Imparo ed utilizzo il mestiere del progetto per far venire a galla e coinvolgere chi entra in contatto con il mio mondo, la mia sensibilità nei confronti di ciò che mi accade anno dopo anno.
Secondo, non sono ancora grande, lotto continuamente per non diventarlo! I grandi hanno strutture complesse attraverso le quali leggono il mondo, io cerco costantemente, e con metodo, di destrutturare il modo con cui interagisco ed interpreto il mio mondo, cercando quasi di entrare in contatto con l’aspetto magico, umile ed emotivo di quello che vedo, sento e provo. Poi certo, una volta fatte affiorare tutte queste sensazioni, cerco di tradurle attraverso gli oggetti per poterle rendere comprensibili anche ai grandi.
George Bernard Shaw diceva: “Non smettiamo di giocare perché diventiamo grandi, diventiamo grandi perché smettiamo di giocare” … ci credo fortemente, e credo anche che in fondo non sia necessario smettere di giocare per diventare grandi e cavarsela in questo mondo… io ci provo e tra qualche anno vi faccio sapere!

E quando ha deciso di farlo per il marchio di famiglia?
ALESSI è stato ed è tuttora una realtà (una delle poche rimaste valutando le mie esperienze fatte fin ora), dove posso continuare ad esplorare quello di cui ti ho parlato sopra, tenendo ben presente la relazione con il mercato, che è l’elemento che in fondo giustifica e supporta l’attività di progetto di cui sono appassionato.

Qual è per lei il miglior modo per apprendere? .
Per quanto mi riguarda ho sempre imparato le cose non tanto sui libri, piuttosto sbattendoci la testa e provandomi sul campo direttamente.
Credo che esistano due tipi di persone, quelle caute, che studiano bene sui libri come quando si deve imparare a nuotare, sperano di non sbagliare o di sbagliare il meno possibile una volta entrati in acqua, ecco, io sono l’opposto… mi butto in acqua, stando attento a farlo dove tocco o quasi, mettendomi nella condizione di dover imparare, pena l’annegamento. Cerco metodicamente l’errore e mi espongo volentieri a rischi e giudizi. Sono convinto che le lezioni più importanti arrivino dagli errori e non c’è come farli di propria iniziativa, assumendosene la responsabilità, e provare se stessi per imparare sia come funziona il proprio mondo, sia come si è fatti intimamente.

Ha vissuto un anno ad Hong Kong, sei mesi a Basilea, è sempre in giro per il mondo a caccia di lavoro o di ispirazione?
Cerco di viaggiare il più possibile, non tanto per cercare lavoro, quello, quando uno è appassionato di ciò che fa e ci dedica tutto se stesso arriva, ma cerco il contatto con gente nuova e storie nuove, solo così riesco a guardare gli stessi argomenti con prospettive differenti. In confidenza (sorride, ndr.) il mestiere che faccio, lo faccio proprio per darmi la possibilità di emozionarmi e buttarmi in nuove avventure, per poi far si che quello che raccolgo nei miei viaggi si trasformi in lavoro in grado di riproporre le stesse sensazioni a chi si relaziona con il mio lavoro.

Che cosa significa lavorare per uno dei marchi più famosi al mondo dove hanno lavorato e lavorano designer altrettanto famosi?
Questa medaglia ha due lati ben chiari ai miei occhi. Da un lato è un enorme opportunità, in quanto collaborare con aziende come Alessi e con chi al suo interno ha fatto maturare la cultura del progetto e dell’industria dell’eccellenza è un esperienza unica ed irripetibile. La vivo come una vera esperienza illuminante, difficile da descrivere, rischierei di farti stare con me un giorno intero a parlarne…
Dall’altro lato è un enorme responsabilità. Significa sedersi a un tavolo su cui si stanno discutendo da diverse decine di anni, non solo questioni di mercato e di business, ma vere e proprie questioni profondamente umanistiche e sociali… Queste aziende come Alessi hanno il grande dono di esplorare la contemporaneità, il ruolo degli oggetti nella società dei consumi ed esplorare l’immaginario del grande pubblico. In nessun altro caso e in nessun altro mercato ho potuto ad oggi disquisire di questioni di questo tipo. Quello che sappiamo fare in Italia è davvero qualcosa di unico!

Creare per Alessi significa rispettare delle linee guida oppure ha totale libertà?
Quando si lavora con Alessi in particolare , ma con le fabbriche del Design Italiano in generale, si è immersi in un contesto di completa libertà di pensiero e di approfondimento dei temi che toccano le rispettive sensibilità dai progettisti. Certo, esistono vincoli dettati dall’ecosistema delle aziende con le quali si collabora (intendo vincoli di tipologie di prodotti e di canali distributivi), ma è proprio attraverso quei vincoli che si riesce a far affiorare il genio, sia nell’ambito di progetto che nell’ambito di industria.

Che tipo di design è il suo?
Difficile da dire ad oggi. Cerco di avere un approccio fondato su una progettazione umanistica, ma sono ben lontano dal riuscirci, in fondo ho appena cominciato la mia avventura attraverso questo mestiere… E poi c’è da sottolineare che disegnare oggetti è uno degli strumenti con cui si può approfondire il nostro tempo, non è detto che il mio futuro non mi riservi altri ruoli nel mondo del progetto. Fatto salvo però che il mio più profondo interesse ‘siamo noi’, la nostra società contemporanea, spero di arrivare alla fine della mia avventura ed essere stato in grado di sollevare quesiti che hanno alimentato la discussione che si sta facendo attorno ai tavoli su cui si discute l’industria, il progetto, la società. Ne approfitto per sottolineare un punto fondamentale del mio approccio al progetto. Non sono interessato alle risposte, quello che più mi incuriosisce è la capacità di porsi domande e la qualità delle domande che vengono poste. Le risposte spesso le lascio ad altri ben più bravi di me nel darle.

Design di stile o funzionale?
Nel mondo del prodotto per l’industria la funzione non può essere trascurata ovviamente. Sono interessato sempre di più a quella ambigua relazione che c’è tra l’oggetto e la sua funzione affettiva, più che alla funzione “pratica” o “meccanica”. Lo stile per me è solo lo strumento attraverso il quale cerco di far venire a galla i pensieri e le sensazioni provate durante l’esplorazione del ruolo affettivo degli oggetti. E’ innegabile che gli oggetti che ci circondano hanno il grande potere di farci leggere il mondo che ci circonda con nuovi occhi e dandoci nuove emozioni. Credo che gli oggetti siano una delle più importanti opportunità transizionali del nostro tempo, non c’è come comprendere il loro potere magico per innamorarsi di questo mestiere.

Se dico rivoluzione dell’illuminazione, cosa le viene in mente?
Leggo chiaramente un invito a parlare di ALESSILUX! Sbaglio?

Non sbaglia…
ALESSILUX è uno dei progetti più interessanti che ho affrontato negli ultimi anni. Ho avuto la grande opportunità di ragionare su una tipologia di prodotto al centro di grandi discussioni generazionali e sociali, ovvero l’energia e le fonti di luce, quali le lampadine. Utopisticamente il mio desiderio è stato quello di esplorare l’immaginario alla ricerca di una relazione affettiva con le fonti luminose, cercando di create una relazione affettiva tra il prodotto lampadina e il pubblico che, obbligato dalle nuove normative in materia di risparmio energetico, si è trovato a dover scegliere tra fonti luminose classiche o già conosciute (alogene, fluorescenti compatte, ecc..) e i LED.
Tra tutte queste tecnologie, i LED rappresentano quella con il minor impatto sul nostro ecosistema, perciò un’esplorazione delle emozioni legate alla luce attraverso la forma della fonte luminosa stessa mi è sembrato non solo un percorso di progetto corretto da approfondire, ma anche un dovere non legato al mercato, ma al tentativo di sedurre il largo pubblico nell’utilizzare fonti luminose in grado di ridurre dell’80% i consumi energetici oltre che ad acquistare un bene durevole. Basta pensare che le lampadine ALESSILUX hanno una vita superiore ai 25 anni.

E se dico GAA design Farm?
Anche se cerco di non essere sentimentalista mi emoziono. GAA Design Farm è stato il mio primo tavolo attorno al quale mi sono seduto con diversi giovani progettisti a discutere del nostro mestiere, della relazione con l’industria e con il largo pubblico.
Abbiamo approfondito temi ancora molto caldi nel mondo del progetto, e continuiamo a farlo anche se, come tutte le cose, questo nostro tavolo è maturato e mutato, sia rispetto a chi ci è seduto sia rispetto ai temi trattati.
ALESSILUX, per fare un esempio, è stato uno di quei temi ed argomenti di approfondimento nati con il gruppo di ragazzi con cui ho affrontato GAA Design Farm nei primi anni della mia avventura professionale.

Le piace l’associazione al ‘momento powerfull’ di Gilt Magazine?
Mi piace si, e lo associo ad un contesto “emotivamente powerful”, dove poter far affiorare tutti quegli aspetti che creano stupore e sensazioni magiche. Mi parlavi di powerfull winter: ecco, l’inverno non ha solo bisogno di “power” inteso come calore ed energia, ma si porta con se tutta una serie di emozioni e valori legati all’inverno, come la famiglia, gli affetti, il gioco, i sogni per l’anno nuovo… ecco… questo per me è il vero potenziale di un “powerfull winter”.

Da grande vorrebbe essere come…? E ora com’è?
E chi lo sa… il futuro lo guardo, ma con un po’ di diffidenza. Preferisco non concentrarmi troppo sul futuro altrimenti mi perdo il presente!
GAA Design Farm
www.gaadesign.net
(di Marianna Morandi)

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Mix, match, cosmopolita, fusion. Raccolta sapiente e magistrale di culture orientali e al contempo di stili e tendenze sfilano in passerella da Etro.

È un dandy tutto rinnovato, dal retrogusto bohèmien, con la fissa per il patchwork e che si perde nell’astrattismo di stampe e dettagli. Una ricerca instancabile e continua che simula un viaggio in terre lontane ma tra culture che poi tanto distanti non sono. Perché l’arte è cultura in condivisione, non ha tempo, non ha spazio né confini tanto meno territoriali e questo viaggio nell’alta sartoria che ci regala Maison Etro ne è la prova.

(di Federica Piacenza)

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Nella Parigi dell’Ottocento, oltre ai celebri artisti francesi, riescono a fare strada anche i talenti italiani, grazie alla Maison Goupil. Fondata nel 1829 da Adolphe Goupil, iniziò la sua attività trattando esclusivamente incisioni e litografie tratte da capolavori d’arte antica e da opere contemporanee selezionate al Salon parigino. La Maison raccolse una vera e propria scuola di pittori di diversa provenienza e formazione, francesi, italiani, spagnoli, ungheresi che, uniti da un comune progetto e sentimento, dipinsero scene di vita quotidiana e di genere, ambientate in eleganti interni o in ombrosi giardini, scene in costume, vedute urbane e paesaggi animati.
Opere che divennero, grazie all’infaticabile lavoro di promozione e diffusione della Galleria, immediatamente popolari e apprezzate da collezionisti, critici e mercanti, creando e alimentando un gusto collezionistico di respiro europeo e internazionale, i cui effetti proseguiranno ben oltre gli inizi del Novecento.
Gli italiani iniziarono a lavorare per la Maison a partire dal 1870; qui ebbero la possibilità di esporre le proprie opere in spazi prestigiosi. Ora queste opere tornano per la prima volta insieme a Rovigo, Palazzo Rovella, dal 22 febbraio al 23 giugno 2013. La mostra, curata da Paolo Serafini, raccoglie le opere originali di tutti quei pittori italiani che ebbero successo nell’interpretare il gusto borghese dell’epoca.
Come De Nittis, che ebbe un contratto esclusivo con Goupil dal 1872 al 1874 dipingendo per lui i paesaggi caldi del Sud; Alberto Pasini con i suoi ambienti orientali, i graziosi interni e i giardini esotici.
A Rovigo dunque si avrà l’opportunità di conoscere tanti autori e opere che testimoniano il grande successo avuto dai nostri artisti a Parigi negli anni dell’Impressionismo.
 
Palazzo Roverella
Rovigo , Via Laurenti 8/10
dal 22 febbraio al 23 giugno 2013
www.palazzoroverella.com
feriali 9.00-19.00;
sabato 9.00-20.00;
festivi 9.00-20.00
 
(di Chiara Maggiolini)

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Maison Kitsuné, Guest Designer donna della prossima edizione di Pitti W n.11, andrà in scena a Firenze il 10 gennaio con un evento speciale, forte e coinvolgente.

Per la Maison moda e musica sono infatti espressione di un progetto creativo, eclettico e di grande ritmo: queste due arti sono fonte di ispirazione l’una per l’altra e con la loro unione performance e prodotto si definiscono e si spiegano reciprocamente.

Kitsunè nasce nel 2002 dall’incontro tra Gildas Loaëc, l’allora manager e direttore artistico del gruppo Daft Punk, e Masaya Kuroki, architetto convertitosi alla moda.

L’unione di queste due personalità creative ha dato vita ad un concept unico nel suo genere, che racchiude in sé un lusso cool e moderno, associando appunto moda e musica, ed esprimendosi in capi freschi, curati nel taglio, nei dettagli e nella scelta di preziosi tessuti.

Le linee di Masaya, che afferma di non voler creare qualcosa di nuovo ma piuttosto di “padroneggiare gli standard”, si muovono alla ricerca di proporzioni adatte alla vita odierna, valorizzando la sapiente manualità artigianale: le camicie sono realizzate in una sartoria di Napoli, il cashmere dei capi in maglia è scozzese, il denim dei jeans è confezionato a Okayama, in Giappone.

La Maison ha boutiques a Parigi, New York e presto a Tokyo e sono più di cento i punti vendita nel mondo; numerosi, inoltre, i marchi che hanno richiesto delle collaborazioni, tra cui: J.M. Weston, Pierre Hardy, Mackintosh.

(di Marta Lualdi)

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