MM6 Maison Margiela e Salomon presentano la loro ultima collaborazione con una capsule che fonde abbigliamento tecnico e stile urbano. La collezione AW25 propone capi modulabili che combinano prestazioni outdoor e design contemporaneo. 

La giacca iconica 

Al centro della capsule spicca la Waterproof Down Parka, che unisce l’esperienza tecnica di Salomon con l’estetica progressiva di MM6. Imbottita e completamente impermeabile, con cuciture sigillate e cappuccio regolabile, il parka offre protezione e comfort anche in condizioni estreme. Il design è arricchito da tasche lunghe con doppia cerniera, stampa numerica e la caratteristica cucitura orizzontale bianca di MM6. 

Il Reversible Insulated Jacket esplora invece la dualità: un lato imbottito e grafico con logo sul petto, l’altro liscio e minimal con un grande logo numerico sul retro. Indossabile in due modi, offre versatilità senza compromettere stile e funzionalità. 

Capispalla e layering 

L’half-zip pullover anorak, con tasca a marsupio ispirata alle felpe, cambia carattere a seconda di come viene indossato, reinterpretando un modello classico con un approccio modulare. Il Motomesh LS riprende l’iconica felpa dei primi anni 2000, aggiornata con maniche lunghe e vestibilità oversize tipica di MM6, con logo Salomon debossed sul petto. I Motomesh Pants, realizzati nello stesso tessuto stretch, trasformano la silhouette in pantaloni a gamba larga, conferendo volume e fluidità a un materiale tecnico. 

L’High Neck completa la capsule: un fleece caldo e traspirante con collo alto esagerato e proporzioni insolite, che unisce comfort e l’approccio sperimentale di MM6 alla distorsione delle silhouette. 

Palette e sneakers 
 
La collezione, all-day e all-gender, si muove in una palette urbana e sofisticata: Deep Black, Abbey Stone e Oatmeal Heather. I dettagli distintivi emergono nelle sneakers XT-MM6, disponibili in tre combinazioni cromatiche che evidenziano la costruzione tecnica del modello. L’ACS PRO, in due versioni: total white con gradient grigio o giallo e nero, aggiunge un tocco di visibilità e carattere tecnico alla silhouette. 

Al centro della scena 

La campagna AW25 trasporta i capi in ambientazioni urbane e spazi indefiniti, catturando modelli e modelle in movimento, durante interviste o passeggiate. Gli scatti frammentati, simili a clip sportive, alternano momenti di energia post-gara a scene da backstage, sottolineando il dualismo tra funzionalità e stile, tra performance e quotidianità urbana. 

Il design come firma 

Dettagli estetici e qualità tecnica si intrecciano: la cucitura bianca orizzontale e il logo numerico sul retro della giacca reversibile sono esempi di come MM6 interpreti innovazione e stile senza eccessi. Lo stesso livello di attenzione emerge nel packaging dei capi e nelle finiture delle sneakers, confermando la precisione e la cura dei dettagli tipiche di entrambe le maison. 

Una collaborazione all’insegna della versatilità 

MM6 Maison Margiela x Salomon AW25 non si limita a unire moda e performance: ridefinisce il modo di vivere il quotidiano. Ogni capo diventa un ponte tra movimento e stile, tra libertà e consapevolezza estetica. È una collezione che non segue le regole, le riscrive, portando l’energia della montagna nel cuore della città e trasformando la funzionalità in una nuova forma di espressione contemporanea. 

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Non era la strada più semplice e, proprio per questo, Glenn Martens ha scelto di percorrerla. Al suo debutto come direttore creativo di Maison Margiela, il designer belga sceglie la collezione Artisanal, la più radicale, irripetibile, quasi mistica tra le anime della Maison. E lo fa da un luogo che parla già di memoria: Le Centquatre-Paris, sede dell’ultima sfilata firmata da Martin Margiela in persona.

La narrazione, però, non si esaurisce nel gesto simbolico. Inizia, semmai, proprio lì.

Una genealogia belga

Martens, come Margiela, arriva da Anversa. Come lui, ha attraversato la scuola di Gaultier. E come Galliano, sa che il linguaggio della moda non è mai neutro. La sua Couture è densa, stratificata, carica di dettagli e tecniche che non cercano di piacere, ma di resistere al tempo e alla lettura superficiale.

Maschere guanto che occultano lo sguardo, rigide come corazze d’argento, o impalpabili come chiffon. Ricami, collage visivi, tessuti trattati come pittura fiamminga su pelle e tela. Le silhouette sono architetture gotiche e il corpo si trasforma in una rovina preziosa, in una torre misteriosa, in un altare del gesto sartoriale.

Tra Galliano e Margiela, un nuovo codice

L’eredità pesa — o meglio, vibra. Da una parte c’è il minimalismo destrutturato di Martin Margiela, che trasformava l’incompiuto in grammatica visiva. Dall’altra, l’estetica eccessiva e teatrale di John Galliano, in grado di costruire universi immaginari attraverso la sovrapposizione di segni e narrazioni. Martens, invece, porta una terza via, più spigolosa: l’eredità per lui non è un archivio da citare, ma una tensione da incarnare.

Eppure, qualcosa si perde. Dove Margiela lasciava spazi vuoti e Galliano dissolvenze, Martens sembra voler incidere tutto con decisione assoluta. Nessuna levità, poca ambiguità. La leggerezza, quella intellettuale, è l’unica grande assente.

Couture come atto di resistenza

La collezione Artisanal 2025 è couture in senso pieno: nella cura del dettaglio maniacale, nella tecnica, nella visione. Ma anche nella ritualità. I lavoranti che si abbracciano in backstage, i camici bianchi, il designer che non esce alla fine: non è solo protocollo, è liturgia. Il gesto si fa politico, e la moda torna a essere luogo di appartenenza, non di performance.

In passerella, abiti lunghi, patchwork sofisticati, sovrapposizioni in PVC, piumaggi sintetici e tacchi-scultura. Tutto è costruito con precisione chirurgica, ma è anche profondamente emotivo. Non cerca di essere bello: cerca di essere necessario.

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Una moda che riprende lo studio dell’anatomia umana 

Con MM6 Avant-Premiere SS24 le scarpe anatomiche vengono rinnovate; lo studio anatomico viene impiegato nella progettazione di ballerine, sandali e décolleté. Ormai ricorrente, ed è sempre più in voga la calzatura anatomica proposta da Margiela. Essa riprende perfettamente la forma del piede e diventa uno dei pilastri della Maison. La prima scarpa anatomica del brand che ci si ricorda, è lo stivaletto con tacco a coppa, che nel tempo si è poi trasformato in un tacco cilindrico arricchito da 6 loghi.

La calzatura anatomica diventa sicuramente una tra le più gettonate nelle collezioni firmate Margiela. Essa risulta comoda, versatile, iper moderna, innovativa e di tendenza, sempre più apprezzata da un pubblico sia giovanile che adulto. Viene costruita seguendo la forma del piede, adattandosi perfettamente a esso. La nuova collezione è disponibile online sul sito ufficiale di Margiela e nelle boutique del marchio.

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Minimalismo, pulizia, purezza di un arcaico quiet luxury sono il moodboard degli anni di Margiela da Hermés, e vedendo l’ultima collezione di MM6 ci rendiamo conto che questa è la stagione che si sposa perfettamente con questo immaginario ovattato, tenue ma mai sciapo. 

In generale

La collezione è ben riuscita. Vediamo riprendere dei cavalli di battaglia della Maison: borse origami, orli non rifiniti, maglie jacquard, maxi cappotti (hit 2024 e sicuro anche 2025) e scuba-boots cuissardes. Vediamo tantissima pelle e spalline imbottite anni ’80, pillow bags, spille da balia colorate, e il trench di pelle lungo fino ai piedi non ci abbandonerà nemmeno questa stagione. La palette di colori varia dai più chiari al total black mantenendo in equilibrio su quella dicotomia tra il futuristico e il canonico, il passato e il futuro. Ci hanno sorpreso vivaci tonalità viola e gialle su dolcevita aderenti, che sono diventati i pilastri per completi eccentrici abbinati a soprabiti sofisticati e denim strappato che ha fatto da padrone per questa collezione. Vediamo ancora giacche con colletto, stivali alti fino alla coscia (sexy) e il gilet un po’ combat che se abbinato a occhiali da sole “veloci” è perfetto per un evento techno o un rave. In tutto questo, noi stiamo fremendo per la prossima uscita della collaborazione del marchio streetwear Supreme, in programma a breve.

Tirando le somme

Astratta ma contemporanea. Negli ultimi look gli abiti con tagli più classici erano sotto la lente di un caleidoscopio che ne esaltava i materiali lucidi e satinati. Grazie alle silhouette eleganti vediamo dei perfetti abiti da sera e dunque, nel complesso, possiamo trovare look per ogni occasione. Questa collezione paradossalmente ci rassicura. È come quell’amica della moda che non si perde un evento e ti obbliga ad uscire di martedì sera anche se l’unica cosa che vorresti fare è mangiarti un chilo e mezzo di gelato, guardare una commedia con Hugh Grant e piangere forte. Casual e formale, astrazione e dannazione flirtano insieme in un salotto ovattato; in questo momento storico dove sembra che niente abbia un senso, ci serve qualcosa che ne abbia e ci indichi una strada, magari non già percorsa, ma almeno illuminata.

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L’umanesimo e lo stravolgimento di John Galliano

John Galliano quest’anno torna in passerella e si distingue per la sua nuova linea “Artisanal” che allontana la Haute Couture dalle linee industriali di prêt-à-porter. Viene proposta una collezione che strizza l’occhio all’importanza del riciclo: ciò che non viene utilizzato viene ripensato, riassemblato, ricostituito per creare qualcosa di innovativo, moderno e soprattutto molto originale.

I corsetti, i lunghi abiti in pizzo e le crinoline trasparenti, ma anche i trench che si trasformano in abiti da sera e le tute da sci glamour che fungono da look da cocktail, le piume, le sottovesti, le pellicce e le sneakers abnormi sono i protagonisti assoluti e immancabili della sfilata.

Più che un fashion show, una vera e propria scena cinematografica: John Galliano trae ispirazione da Baz Luhrmann e cerca di simulare un film noir sorprendente. Tutto viene mischiato, incollato, rinnovato, stravolto e messo insieme per creare una sorta di scultura che fa riferimento al lavoro artistico di Jessi Reaves. Lo stile inedito e stravolgente di Maison Margiela non si smentisce neanche questa volta.

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Una versione femminile dell’androgino

I capi provengono dal guardaroba maschile e vengono destrutturati e ricomposti per creare una storia tutta nuova da raccontare. Giacche con il collo della camicia attaccato, giacche che si stringono addosso, abiti lunghi, capi vintage, cappotti ampi, gonne e top sfilano in passerella e sono capi perfetti sia per l’uomo che per la donna. Galliano non tradisce lo spirito della Maison, ma aggiunge del suo nella continuità del metodo classico; inaugura il metodo coed delle collezioni ready to wear.

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L’ispirazione

Viene dal Surrealismo la prima ispirazione di questa collezione, dal gioco “Cadavere Squisito”, ideato da alcuni dei massimi esponenti della corrente: i giocatori compongono testi aggiungendo uno per uno una frase, senza però poter vedere ciò che hanno scritto gli altri prima, creando infine un testo unico scritto a più mani.

MM6 omaggia il Surrealismo e gioca a “Cadavere Squisito” con i capi, combinandoli in uno stesso look in modi non convenzionali, sovrapponendo textures, tessuti e silhouettes diverse in un insieme in cui nulla è quello che sembra. Unica regola (anch’essa fatta per essere infranta) è quella del Group of Three: unire e separare i capi dandogli diverse funzioni rispetto a quelle originarie. Così tre capi diversi vengono fusi in uno solo, che conserva l’anima di tutti e tre ma si presenta come un garment nuovo, originale e unico.

La collezione

Difficile definire dove finisce un capo e dove inizia un altro, tra guanti lunghi fino all’avambraccio che si nascondono tra le maniche di top attillati, boxer che fuoriescono in vita che sono in realtà un tutt’uno con i pantaloni, e cappucci che sono in realtà sciarpe.

Sulla passerella c’è tutto, abiti sartoriali classici con un lato edgy dato dalle maniche in pelle lucida, maglioni over a taglio vivo con il logo numerico di Margiela stampato, completi giacca e pantalone total denim, cappotti tagliati in due che creano un completo a due pezzi, giacche classiche sovrapposte a giubbotti di pelle e viceversa. Il tutto è completato con stivali al ginocchio e scarponi con una rifinitura argentata sulla punta che dona un dettaglio di luce in più e borse in pelle di diverse taglie.

Il risultato finale potrebbe essere caotico ed è invece estremamente indossabile, in pieno stile Margiela, che ancora una volta incoraggia a guardare al di là della singola funzione di un capo e a sperimentare con textures e silhouettes.

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La sfilata firmata Margiela si è tenuta al quinto piano della sede di Place des États-Unis, quartier generale della maison. Una passerella sobria, scura, elegante, che ha reso veramente protagoniste le creazioni di John Galliano, direttore creativo del brand dal lontano 2014. La collezione rappresenta un’ideale continuazione di quella precedente, Cinema Inferno, che già aveva introdotto al pubblico la storia d’amore tormentata tra Count e Hed. 

Ancora una volta Margiela ha voluto inserire nella sua presentazione (come di consueto) degli elementi performativi, lasciando il palazzo infatti, gli spettatori hanno potuto rivivere e godere nuovamente dei capi spettacolari appena presentati immergendosi nel backstage in un epilogo cinematografico girato da Willy Vanderperre e proiettato nella hall.

All’ultimo piano del palazzo, inoltre, si trovava un gigantesco cartellone pubblicitario, dove le immagini catturate da Britt Lloyd e sviluppate da John Galliano in collaborazione con Nick Knight, mostravano gli abiti della collezione in movimento. Tra i VIP accorsi alla presentazione della nuova collezione si annoverano Kylie Jenner, Naomi Campbell, la cantante Noah Cyrus e il cantautore Moses Sumney.

Ma largo agli abiti, che siano loro a parlare. Ciò che è emerso chiaramente è la volontà di unire, in una serie di mises, la moda haute-couture e quella ready-to-wear: pagliaccetti in chiffon di seta e lamé si alternano, senza soluzione di continuità né sforzo, a fascinator hats realizzati con sacchi della spazzatura; le iconiche magliette e cappelli con Topolino vengono abbinate al tulle e a calze a rete intrecciate, la lana con le catene.  

I materiali sono ricercatissimi, risultato della collaborazione con Pendleton, la storica azienda tessile americana nota per le sue coperte e i vestiti di lana. La linea di occhiali genderless è stata realizzata in collaborazione con Gentle Monster, mentre le calzature x Recicla Monter replicano il successo della precedente collezione.

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Immergendosi nella collezione

I caban in lana esplicitano lo spirito dei pendolari in città, che è contrapposto a uno stile più adolescenziale caratterizzato da risvolti baveri esagerati, da coprispalle e da silhouette cupe che vengono completate da sneakers particolari che nascono grazie a una collaborazione con Salomon, l’etichetta francese per l’abbigliamento sportivo. Vengono ideate infatti, appositamente per la collezione, delle scarpe da running color rosso fuoco e rosa cipria, e delle altre sneaker, sicuramente più convenzionali e sobrie, nei colori del beige e del nero. Per riprendere lo stile utilitario vengono presentate una giacca in denim stile camionista, con 4 bottoni che fungono da dettaglio indispensabile, e delle calzature consumate stile derby.

Un’atmosfera di sollievo

Uno spazio scuro, profumato dall’odore di legno e bosco autunnale, illuminato da una torcia. L’atmosfera incantevole richiama il tepore di una serata tranquilla passata tra amici, intorno a un falò.

Dettagli che fanno la differenza

Con questa collezione Maison Margiela si rinnova. Il numero 6, che caratterizza questa collezione, si può ritrovare ripetutamente sulle canotte in pelle e sulle giacche da college. Il lato giocoso della collezione viene ripreso nella divertente rivisitazione dell’iconica Japanese Bag, presentata qui in versione mini-tote con il fondo ovale e i manici attorcigliati. Nella collezione si nota una innovazione tecnica che pervade i vari capi: al posto delle due tasche tradizionali ne viene posta solamente una ritagliata sul retro dell’articolo di abbigliamento.

Più che ready to wear, questa collezione vuole essere ready when worn.

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Protagonista è la danza 

È una prova costumi quella che si è svolta ieri all’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo: modelli e modelle hanno percorso una passerella posta tra gli invitati indossando i capi della Spring/Summer 22-23 di MM6, ispirati alla danza e ai movimenti vigorosi e agili dei ballerini.

Elemento focale della collezione sono abrasioni e strappi ricorrenti nei tessuti, che troviamo oltre che su wide-leg jeans, come siamo abituati a vedere, anche su maglioni, magliette, canottiere e maxi gonne in denim. Non solo utilizzati come ornamento, gli strappi permettono anche di rendere più aperti i capi e leggeri, offrendo la possibilità di indossarli anche in climi più caldi.

I colori portanti della collezione vanno dal bianco al beige e al nero, passando per colori pastello fino ad arrivare ad azzurri e rosa più accesi, visibili nei look finali della sfilata.

Ispirata alla danza e al movimento, la collezione prende in prestito e riutilizza indumenti tipici di questo mondo: body, scaldamuscoli e cardigan fanno la loro apparizione in vesti quasi irriconoscibili. 

Un gioco di sovrapposizioni

Maison Margiela, fin dal suo debutto, ha riutilizzato e riadattato i capi trasformandoli in pezzi con utilizzi completamente diversi. Anche nella SS 22-23 di MM6 vediamo body da danza e canottiere sovrapposti a giacche e maglie oversize, diventando cinture che riprendono e evidenziano il punto vita di chi le indossa, scaldamuscoli senza dita che fungono da guanti, gonne corte sovrapposte a vestiti più lunghi che spezzano la silhouette e la rendono dinamica. 

Queste scelte sono perfettamente coerenti con lo stile e l’heritage del brand, dimostrando allo stesso tempo un’attenzione per la sempre più presente repurposing trend e per la moda subversive, che si avvale di capi basici per creare nuove forme e silhouette, sconvolgendo l’uso originario dell’indumento.

Il tema della danza viene poi ripreso nelle scarpe e nelle borse, con suole quadrate che ricordano le punte da ballo, stivali open toe che imitano calzamaglie alte fino al ginocchio, disponibili nei colori più sgargianti della collezione, e una borsa che imita una scarpetta da ballo piegata a metà.

Pur essendo fortemente influenzata dal ballo, la collezione non risulta troppo sportiva e casual, ma rimane fedele allo stile del marchio, proponendo ancora una volta la sua visione dell’abbigliamento: non sono gli abiti a dettare come essere indossati, è chi li indossa a decidere come viverli.

L'articolo MM6 Maison Margiela sconvolge i ruoli: dallo spettacolo alla moda proviene da Gilt Magazine.