Chi può indossare un capo Paul Smith? Una donna dal fascino understated e sempre in movimento, che non rinuncia al dettaglio a sorpresa. Una donna di personalità e spirito, capace di comprendere il tipico english humor con il quale Sir Paul tende a condire i suoi outfit.

La collezione per la prossima P/E, presentata alla London Fashion Week 2015, è pensata per una donna moderna, che racchiuda in sé tutti le precedenti declinazioni. È colei che sceglie il meraviglioso soprabito tangerine leggermente cangiante, con maniche a kimono e cintura in vita, o la salopette inaspettata a vita alta, che associa la raffinatezza del tessuto all’incrocio sul davanti, invece che sulla schiena. Gli incroci sono, infatti, un tema ricorrente della sfilata, ripresi anche nelle calzature sandalo con platform in gomma. Gli abiti e le bluse impongono un mood rilassato, con tagli netti e pattern micro e macro a contrasto, che vanno a compenetrarsi perfettamente. I drappeggi e le stampe macro sature, che si stagliano su quelle micro, donano movimento e carattere a capi di base minimalista. Inoltre, non mancano le righe, fini e irregolari, nelle classiche tonalità marinière. La cartella colori sembra ripresa da un quadro di Mondrian, con i neutri che si accompagnano ai colori primari (rossi, blu navy e gialli aranciati). Se la palette è ripresa dall’artista astratto, i contrasti tra colori caldi e freddi ricordano alcune tele di Van Gogh. Le instancabili lavoratrici non resteranno orfane di completi impeccabili: i famosi tailleur Paul Smith sono un classico, stavolta proposti con lunghi pantaloni flared e blazer doppiopetto. Il punto vita è sempre in primo piano, con cinture che sembrano corde rubate ai marinai, da chiudersi con nodi. Infine, le borse sono a mano, con struttura a fisarmonica, o tote, anch’esse in colori forti per donare ancora più luce all’intero outfit.

di Jessica Landoni

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Gheishe e bellezze occidentali, cultura giapponese e stile italiano: Oriente e Occidente si incontrano e si fondono per dare vita alla nuova collezione A/I 2012-2013 di La Perla, brand leader nella lingerie di lusso.

Oriental Suite – questo è il nome della linea – è stata pensata come una collezione di opere d’arte da fare indossare alle donne che cercano nell’intimo erotismo e sensualità: concetto egregiamente rappresentato dagli scatti della fotografa, Mary Rozzi, che ritraggono nella campagna pubblicitaria la bellissima modella canadese, Samantha Gradoville.
Gli elementi simbolo della cultura del Sol Levante diventano i principali protagonisti di una storia che si svolge sul corpo: il ventaglio, il kimono, la cintura obi, i motivi su paraventi laccati, le stampe a grandi fiori rotondi sono tutte ispirazioni che caratterizzano i diversi capi, come dettagli preziosi di un capolavoro artistico, da scoprire uno dopo l’altro.

Il senso italiano dell’eleganza coniuga il mood orientale con tessuti prettamente occidentali e ricercatissimi, quali il pizzo Leavers, il raso, il pizzo Chantilly, la seta e il velluto, che accarezzano e vezzeggiano le dolci curve femminili.
Inoltre, la tecnica nipponica del “furoshiki”, l’arte di avvolgere gli oggetti nel tessuto, entra nello styling ricercato di alcune proposte, dove il tulle ricamato viene ricoperto da uno strato di leggerissimo tulle liscio.

E ancora, in omaggio al 2012, anno del Dragone secondo il calendario giapponese, La Perla ha realizzato una speciale parure in tulle e raso nero, impreziosita dal ricamo metallico di un drago dorato, motivo che ritorna nell’abito lungo da sera in velluto.

I colori su cui la collezione Oriental Suite punta maggiormente sono quelli tipici della cultura orientale: nero, blu china, giallo curry, rosa camelia, rosso lacca e grigio perla.

Ulteriori informazioni su: http://www.orientalsuite.laperla.com/

(di Federica Livio)

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La sensazione è quella di girare in una galleria d’arte orientale e guardare i quadri dipinti sapientemente sugli abiti.
Chiffon e sete pregiatissime ondeggiano fra panta-palazzo, sahari, kimono e ponchi, raffigurando il binomio tra flora e fauna in un turbinio di colori e fantasie che ci portano a riflettere sulla donna Geisha e sull’arte e il simbolismo che essa rappresenta.

La base cromatica è quella del bianco e nero, ma la differenza viene poi a galla, grazie alle farfalle che si posano leggere sullo sdoppiamento della seta, ai sapienti pavoni che prendono il sopravvento creando una meravigliosa “ruota”, i fiori sembrano quasi “esplodere” dagli abiti e dalle gonne e il mood è quello di un delizioso connubio fra arte e moda.

Non mancano la storica stampa cachemire esaltata dal judoka con pantalone alla caviglia e il day&night’s tailleur rigato con applicazioni di paillettes double-color. 
La collezione, inoltre, è resa sofisticata dai grandi orecchini declinati in più colori che creano movimento e dalle chaussures alla schiava sia con tacco dodici dai colori metal, pelle in contrasto con profili rossi e bianchi, sia marrone super flat.

Veronica Etro ha realizzato un capolavoro.

(di Benedetta Gandini)

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Lungi dal voler essere manifesto di denuncia, la sfilata di Prada per la prossima P/E 2013 si pone piuttosto come didascalia della contraddittoria condizione dell’universo femminino, costretto a combattere continuamente tra domanda/offerta sia degli uomini sia dei dogmi della società odierna.

Mentre in questo particolare momento storico la donna vorrebbe rivestirsi della sensibilità, della romanticità e se vogliamo della fragilità tipica del genere, la società, (sostanzialmente maschile) la vuole forte, determinata, algida come un iceberg, guerriera e “concubina”, il cui corpo è la sola arma di attacco e difesa.
Una collezione di “sogni femminili”, dice la First Lady della Moda Italiana, che vivono sapientemente nascosti negli animi di tutte le donne padrone e altrettanto serve di un mondo in cui il sentimento è stato sconfitto dall’apparenza.

Quale antico ruolo, se non quello di una geisha, si addice di più alla metafora che Miuccia Prada descrive nella labirintica e interminabile passerella di Via Fogazzaro.
Forme tipiche dei Kimoni, per le vesti mai volgari, per questi corpi scoperti strategicamente in nome di una sensibilità velata, che non vogliono vendersi, ma “intrattenere” con arte in cerca di passione, di un Danna odierno che le protegga dal resto del mondo.
L’inquietante e a tratti acidula atmosfera che si vive in questi quindici minuti, accentuata da musiche francesi e da sinistre risate di sottofondo, viene sopraffatta da un’ondata di ironico romanticismo voluto con costanti applicazioni floreali, grafiche e mai scontate, invadenti sulla durezza di una cartella colori che ha come accessorio solo il rosso e qualche verde, in cui il bianco e il nero primeggiano su abiti, soprabiti e tubini. Non mancano a marcare il voto di costante Sacrificio, neanche le pellicce, bianche candide con fiori applicati rossi o neri per smorzare tale durezza (come sarà forse difficile la vendibilità di tali prodotti, non tipici della calda stagione).

Infine anche la calzata non è lasciata al caso e racchiude anch’essa il significato simbolico dell’intera collezione.
Bassissime le tipiche Tabi, le calze con l’alluce separato, con dei fiocchetti applicati, dorate o argentate per non passare inosservate; oppure le okobo, zeppe altissime e dalla dubbia comodità, anch’esse un colpo d’occhio che incuriosisce il fashion system e un po’ preoccupa, forse di vedere prossimamente nelle città occidentali, Geishe metropolitane dalla goffa e buffa camminata…ops forse inciampata!

Una consapevolezza e quindi anche una forza, per noi donne.
Contemporaneamente guerriere, mamme, imprenditrici o “mogli del crepuscolo” come definiva Chiyo le Geishe in “Memorie di una geisha”, appunto.

(di Lydia Cavaliere)

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