Glenn Martens è ufficialmente il nuovo direttore creativo di Maison Margiela, succedendo a John Galliano che ha lasciato la maison lo scorso dicembre.

Lo stile avanguardista di Glenn Martens

Martens è noto per la sua visione avanguardista e per la sua capacità di coniugare uno storytelling di valore con prodotti commercialmente efficaci. Le sue strategie hanno infatti permesso a Diesel, brand di cui è stato direttore creativo fino ad ora, di guadagnare molto hype anche tra i giovani.

Le dichiarazioni da parte di Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB

Renzo Rosso, presidente del Gruppo OTB, ha dichiarato: “Ho lavorato con Glenn per anni, ho visto il suo talento e so di cosa è capace. Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua esclusiva linea Artisanal, e John che l’ha resa la casa di moda più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier al timone. Glenn, che ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa come Martin, ha già dimostrato la sua abilità e la sua visione nella couture”.

Rumors e aspettative future

La notizia di questa nuova nomina non arriva poi con così tanta sorpresa: era già da qualche tempo che si vociferava questa possibilità, resa ancora più verosimile dalla recente chiusura di Y/Project, altro marchio di cui Martens era direttore creativo.

Glenn Martens sarà all’altezza?

Prendere le redini di un brand con un DNA così particolare, specialmente dopo la direzione creativa di John Galliano, uno dei più grandi nomi del fashion system, non dev’essere una cosa facile.
Al momento, non è stato annunciato quando vedremo la prima collezione di Glenn Martens per Maison Margiela. Non ci resta che attendere per scoprire come Martens interpreterà l’eredità della maison, portando avanti la tradizione di innovazione e avanguardia che da sempre la contraddistingue.

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Vi sarà certamente capitato di leggere un romanzo nel quale vengono minuziosamente descritti i capi di abbigliamento che i personaggi stanno indossando in quel capitolo. L’abilità dello scrittore nel descrivere le fogge aiuta a inquadrare il quadro storico, il gusto e l’indole del personaggio, ed eventualmente suggerirà il ruolo e l’evoluzione di quest’ultimo. A saper raccontare attraverso gli abiti, in egual misura degli scrittori, sono certamente anche gli stilisti, che trasformano in stoffa e cuciture il proprio messaggio, anch’esso suggeritore di un quadro storico, nonché i giorni nostri e quelli a venire, vista la previsione delle tendenze, e il ruolo che ricoprirà nella società chi indosserà le sue creazioni. 

Le biblioteche degli stilisti 

E se invece fossero i libri a dire tanto sugli stilisti? O meglio ancora sulla loro collocazione e disposizione. A distinguersi, in tal proposito, due figure illustri del settore moda internazionale. Il compianto Karl Lagerfeld, a febbraio saranno trascorsi 5 anni dalla sua scomparsa, è stato stilista, fotografo e molto altro, nato ad Amburgo, e John Galliano, lo stilista inglese che dopo aver diretto Christian Dior nella seconda metà degli anni 90, è oggi direttore creativo di Maison Margiela dal 2014. Opposti in molti sensi, a capo delle due più grandi maison francesi, si distinguono anche per gusti letterari e di interior design. 

300.000 volumi disposti in orizzontale, per facilitare la ricerca del titolo, frutto del suo amore per i libri, costeggiano le pareti della biblioteca di Karl Lagerfeld presso la sua dimora a Parigi, annullando il resto dell’arredamento. A fondersi con le pareti color terracotta, tonalità scelta accuratamente con l’utilizzo di una candela, la cui luce rivela veramente il colore secondo lo stilista inglese, l’accogliente libreria della sua abitazione costruita nel villaggio di Gerberoy, in Piccardia a nord-est di Parigi. Stanze dove ritrovare se stessi, leggendo le storie degli altri.

Una biblioteca per tutti

Diffusasi ad ottobre 2021 la notizia, l’anno in arrivo vedrà la luce del nuovo progetto della  Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: la Biblioteca Universale di Solomeo. È in questa frazione del comune di Corciano che sorge la Fondazione della famiglia del cachemire, una cittadella in cui convivono la grande azienda con i suoi 1200 dipendenti in Umbria, e accanto il teatro, il castello, l’anfiteatro, il bosco, i giardini.La Biblioteca avrà sede nella nobile Villa Settecentesca con il suo grande parco, adiacente alla Chiesa di San Bartolomeo e il Teatro Cucinelli.

Le intenzioni sono quelle di raccogliere un’ingente quantità di pubblicazioni provenienti da ogni parte del mondo in un numero contenuto di discipline, fra le quali eccellono filosofia, architettura, letteratura e artigianato. La Biblioteca prende forma dall’idea di universalismo, tanto cara al fondatore, con il desiderio di offrire ai suoi visitatori il piacere di trovarsi in un “tempio laico della cultura” e poter scegliere tra le opere di filosofi, letterati, artisti, architetti e altri grandi autori. Queste le parole del sito www.solomeo.it.

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La vita dell’artista racchiusa in un film

Kevin MacDonald, regista Premio Oscar, si sperimenta nel racconto biografico di John Galliano. Ci parla della sua vita, della sua carriera, della sua caduta e poi ancora della sua rinascita.

Galliano è da sempre riconosciuto nel mondo come uno dei maggiori esponenti e fashion designer del fashion system, ma un giorno la disgrazia ricade su di lui e perde tutto: in particolare, viene licenziato da Dior, abbandonato da tutti, e si ritrova da solo a combattere con i suoi demoni interiori. Sembra la fine tenebrosa di una carriera scintillante, o forse non è così?

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Benvenuti a cinema inferno 2022

Atmosfera in stile Django per Maison Margiela. Una haute couture ispirata dapprima al teatro. La scenografia e le immagini artistiche sono del direttore Alexis Roche, mentre il direttore creativo, nonché ideatore del concept di tutta la collezione, è John Galliano. Due protagonisti, un uomo e una donna, che indossano abiti vaporosi e interpretano due fuggitivi, lei incinta, lui ferito, e seguono altre figure sul palco dove gli abiti si mescolano perfettamente con la narrativa di ciò che Galliano voleva trasmettere. 

Artisanal 2022 

Oversize, nuovi modi di indossare gli abiti, proprio come i cappotti, chiusi solo con una cintura per dare volume alle spalle e alle braccia. La scena del matrimonio porta in luce un abito in stile anni Cinquanta, bianco, che si ferma sotto il ginocchio, leggermente a sbuffo, con tanto di orecchie da coniglio e una piuma rosso fuoco per spezzare la castità della donna.

L’uomo indossa guanti di pelle viola o stivali di strass, le nuances sono accese e dal tocco forte e lucente, per non passare inosservato. In generale gli accessori principali della donna si identificano con coprispalle di tulle vaporosi, cuffie in plastica lucenti e soprattutto orecchie da coniglio di ogni forma e colore che incorniciano il viso elegantemente. I colori sono principalmente pastello, con qualche tocco di rosso vivo o verde petrolio, senza dimenticare i classici nero e bianco con toni del grigio. 

Lo stile dell’uomo è quello di un cowboy di altri tempi. Sia negli accessori, quali copricapo e stivali, sia nei cappotti o in pantaloni spesso con i profili ancora non definiti, come se fossero abiti non ancora usciti dalla sartoria. Lo spettacolo che propone Maison Margiela coinvolge lo spettatore non solo dal punto di vista della haute couture, ma anche per l’opera messa in scena. 

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Vestirsi di carta

Carta da leggere o da indossare? Perché non tutte e due. Con la moda tutto è possibile. La creazione più recente in questione è la famosissima pouch di Bottega Veneta realizzata in carta giapponese washi proveniente dalla pianta gampi. Una particolare carta dall’aspetto stropicciato composto di carta 100% riciclata e certificata FSC. Inoltre il materiale è stato reso impermeabile tramite l’uso di poliuretano alifatico e tessuto di microfibra. Chi se la sente di rischiare di uscirci sotto la pioggia?

Per alcune civiltà la carta ha un valore sacro e a raccontarlo a tutto il mondo, con i suoi abiti origami, è stato Issey Miyake. L’arte di piegare la carta, che può sembrare prettamente un hobby, è invece un rito sacro legato alla religione shintoista spiegato dal fatto che la parola Kami indichi sia la carta che gli Dei. Da un origami può nascere un abito, partendo da forme geometriche bidimensionali, sarà poi il corpo a dare vita all’abito, questa la filosofia di Miyake.

Le librerie degli stilisti

La poliedricità è una caratteristica che spesso accomuna molti direttori creativi di grandi maison. Il provenire da un percorso formativo o professionale apparentemente discostato dalla moda, spesso non esclude che la moda possa essere il culmine dei vari interessi della persona. Tale descrizione non può che condurre ad una figura del fashion system che ci ha lasciati quasi tre anni fa, Karl Lagerfeld.

Lo stilista tedesco resta noto per la sua versatilità nel dirigere due grandi nomi, Fendi e Chanel, insieme al suo brand omonimo, e per tutte le altre sue passioni, tra cui la letteratura. Poco nota la sua raccolta di 300.000 volumi nella sua abitazione parigina, dove padroneggia la sua scrittrice preferita, Virginia Woolf, tra le pile orizzontali di libri. Sicuramente scomoda la disposizione, resta eccentrica come il suo proprietario ed evita di inclinare il capo per leggere titolo e scrittore. 

Ancora in Francia e a scegliere la stessa particolare disposizione per la propria collezione di volumi è John Galliano. A cambiare è inevitabilmente il contesto, il minimal scelto da Kaiser Karl è annientato dallo stile Settecentesco della dimora del designer inglese. Una libreria in perfetto stile Galliano, pareti color terracotta con mattoni a vista, protagonista un grande tappeto dallo stile turco che fa da base a un tavolo da tè sormontato da un enorme bouquet.

L’influenza degli anni a capo di Christian Dior regna sovrana in questa fiabesca abitazione a Nord della Francia, più precisamente a Gerberoy, un piccolo comune francese di 95 abitanti, noto come uno tra i 140 villaggi più belli della Francia. Un luogo di pace e relax assicurato per Galliano, che si siede sfogliando il suo libro preferito di Vionnet e continua a sognare.

Che siano creazioni più vicine all’arte che alla vestibilità, o collezioni di volumi che raccontino di eccentriche personalità, come i libri, la moda sarà sempre in prima linea a scrivere dell’evoluzione dei tempi.

di Pamela Romano

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Maison Margiela verso il riutilizzo e la sostenibilità

Scomporre, rigenerare e riutilizzare: la nuova collezione Autunno/Inverno 2020-21 presentata da Maison Margiela guarda al futuro, per una moda più sostenibile, dove i capi vintage si mescolano, si scompongono e si riuniscono in qualcosa di nuovo e sorprendente.

Recicla inaugura un imperdibile capitolo per la storia della Maison

Con Recicla, Maison Margiela, pone il suo impegno verso una moda più responsabile, il recycling e l’upcycling. Il progetto, realizzato dal brand con direttore artistico John Galliano, trova le sue origini nella linea Replica, lanciata nel 1994 da Martin Margiela. In quel periodo la casa di moda creava gli abiti utilizzando capi provenienti da negozi di seconda mano, li scomponeva e li ricomponeva, dando loro nuova vita. Il termine Recicla viene concepito da John Galliano con la volontà di mischiare le parole “recycling” e “replica”. In questa nuova collezione compaiono autentici pezzi vintage rigenerati, grazie alla maestria e alla creatività che da sempre contraddistinguono il marchio. Recicla è una continuazione della linea Artisanal, inaugurata precedentemente, attraverso la quale Galliano ha cercato di abbattere il pregiudizio borghese dell’abito, reimpiegandolo e rivoluzionandolo.

Innovazione, rivoluzione e riutilizzo: con Recicla viene posta una maggiore attenzione alle necessità del mondo contemporaneo

Dai cappotti tagliati fino a diventare lunghi colli, ai risvolti delle giacche vintage cuciti su tuniche di chiffon, la collezione si concentra sul tema del riciclo e del riutilizzo. Capi e tessuti hanno la possibilità di avere una seconda vita, sfilando con le colorazioni ispirate ai dipinti di Edward Hopper. Ritroviamo gli iconici stivaletti Recicla Tabi e le borse Recicla 5AC, create dal recupero di pelli pregiate. Vediamo borse realizzate con la foglia di taro, altre, in vimini, provenienti dagli anni ’30 agli anni ’70 vengono rigenerate. Attraverso processi di restaurazione e di upcycling prendono una nuova forma. Gli accessori, realizzati con della frutta, diventano biodegradabili. Con l’etichetta Recicla viene resa visibile la provenienza, l’epoca e l’edizione limitata dei capi, disponibili esclusivamente presso le boutique Maison Margiela.

Recicla intende diventare simbolo di una nuova attitude

Maison Margiela, il cui DNA contiene la destrutturazione della forma e la trasformazione del capo, con la collezione Recicla compie un passo avanti. Se il riciclo è la trasformazione di abiti di epoche passate in capi riutilizzabili, l’upcycling è il passaggio successivo. Attraverso quest’ultimo processo viene data una seconda possibilità ai prodotti dismessi, talvolta abbandonati in un mercatino delle pulci o in un negozio di seconda mano. “Recicla riguarda davvero il riutilizzo e l’upcycling, e la gioia, che deriva dal fatto che saremo in grado di vendere quei pezzi tra il resto della collezione, mi emoziona”, spiega il direttore creativo John Galliano. “Siamo giunti alla conclusione che ci sono troppi vestiti nel mondo!”

di Giulia Manuzzato

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MM6 Maison Margiela

L’estro e la genialità di John Galliano, alla guida di Maison Margiela dal 2014, sono palpabili e raccolgono costantemente pareri positivi sia dai fedelissimi clienti che da buyer affermati in tutto il mondo. La sua visione avanguardista ha folgorato anche Renzo Rosso (CEO di Diesel e Only The Brave, società che controlla Margiela), che non stenta ad elogiare l’indiscusso talento di Galliano e la sua più grande dote: quella di comprendere i sogni della generazione di oggi.

RECYCLING: la nuova frontiera della Moda Green

Recycling è un parola di forte impatto coniata dal designer per farne un vero e proprio mantra, al limite dell’ossessione. Creare significa anche dare nuova voce a pezzi ormai dimenticati, seppur empiti di storia e ricerca alla spalle. Per questo motivo John Galliano si è subito trovato in sintonia con la filosofia di Margiela, pioniere nel campo del fashion del concetto di “upcycling”; scovare capi vintage e ricrearli.

Spring/Summer 2020 e una label tutta da scoprire

Dimentichiamoci dispotici pattern di vestiti e lasciamo ai nostri occhi la possibilità di vedere sin dove ci si può spingere con l’arte. La label proposta si compone da capi d’abbigliamento e accessori realizzati con stock di tessuto di spugna di cotone rimasti invenduti e destinati ad essere cestinati.

Margiela, hater degli sprechi ma lover della sostenibilità, ha recuperato tutti i tessuti, caratterizzati da una stampa floreale unica su toni nelle nuances pastello del rosa, azzurro e verde, realizzando gonne a tubino, vestaglie che prendono ispirazione dall’iconico camice indossato dal collettivo della maison, ma anche accessori caratterizzanti Margiela, come la Japanise Bag e gli stivaletti (un must!) dal tacco cilindrico logati 6.

Capi loungewear dal sapore comfy e dalla delicatezza di un tessuto quale la spugna ne fanno una collezione creativamente riciclata che si presta bene all’hashtag più in voga del momento: #stayathome

di Agnese Pasquinelli

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Tutte almeno una volta, con abito nero e perle ci siamo un po’ sentite Audrey Hepburn. È questo il frutto del successo di un film come Colazione da Tiffany, emblema di tutti quei film che hanno influenzato la moda. Dispositivo di accentuazione dei caratteri dei personaggi, il binomio simbiotico “Cinema e Moda” ha plasmato le nostre menti nel corso degli anni.

Il costume che diventa tendenza

Cosa accade quando il costume cinematografico diventa moda? La moda diventa narrativa e il nostro cervello inizia ad associare. A chi un abito bianco plissettato non fa pensare a Marilyn Monroe, in Quando la moglie va in vacanza? Una t-shirt bianca, jeans e giubbotto in pelle a James Dean in Gioventù bruciata, un trench a Humphrey Bogart in Casablanca. Delle scarpette rosse a Judy Garland ne Il Mago di Oz o semplicemente delle ballerine a Brigitte Bardot.

Sempre a proposito di scarpe, come dimenticare gli stivali bianchi di Julia Roberts in Pretty Woman o l’abito a pois al momento della sua trasformazione? Alcuni film e attori hanno persino prestato i loro nomi a degli oggetti cult, come gli occhiali da sole alla Matrix. Le borse Birkin e Kelly di Hermès ispirate alle due splendide icone del cinema. Da non dimenticare anche i binomi attori-stilisti, a partire da Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn e Givenchy, Richard Gere e Giorgio Armani. O i più recenti Sophia Loren e Dolce & Gabbana, che hanno consacrato questo legame con un rossetto.

I film imperdibili

Nel tempo, lo stilista, dopo aver rubato la scena al costumista, la ruberà anche agli attori. Chi non è riuscito ad interpretare se stesso è finito per essere raccontato. Come Coco Chanel, in Coco avant Chanel, pellicola che racconta chi era Gabrielle Chanel prima di diventare stilista. Yohji Yamamoto ha raccontato i suoi Appunti di viaggio su moda e città e Armani è sotto la regia di Martin Scorsese in Made in Milan. Il saluto di un grande stilista invece è stato quello di Valentino: L’ultimo imperatore. Mentre un benvenuto quello di Dior and I sulla prima collezione Dior firmata da Raf Simons. Travestita, ludica o spietata è la moda raccontata da Zoolander, Il Diavolo veste Prada e Sex and the City, per citarne alcuni.

Fashion Netflix

Perfino Netflix, oltre le accattivanti serie TV, offre una vasta scelta di fashion films, come Dries, dove lo stilista Dries Van Noten racconta il suo successo. A$AP Rocky, Katy Perry, Miley Cyrus, e Rihanna raccontano invece di Jeremy Scott e  il suo arrivo a Moschino in Jeremy Scott The People’s designer. Le testimonianze di Naomi Campbell, Anna Wintour e John Galliano in Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards. Il docufilm sulla carriera dello shoes designer spagnolo preferito di Carrie Bradshaw. E ancora, documentari dedicati alla ricerca delle tendenze e del loro evolversi in fenomeni di massa. Dedicati alle sneakers, Sneakerheadz ne racconta l’evoluzione, mentre Abstract è una docu-serie con interviste ai più famosi designer.

Biopic, film, docu-film e docu-serie ci permettono di immedesimarci e conoscere meglio il patinato mondo del fashion system. Per tutti coloro che non possono fare a meno della moda e benché meno del cinema!

di Pamela Romano

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I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection presentano al cinema Alexander McQueen – Il genio della moda. Dal 10 al 13 marzo 2019, nelle sale italiane il ritratto più sincero dello stilista britannico cresciuto nell’East London che ha rivoluzionato la moda avanzandone i tempi, e il concetto di fashion show mettendo in scena vere e proprie performance.

Alexander McQueen, l’inquietudine che diventa moda

I miti greci, le donne maltrattate di Highland e la leggenda di Atlantide visti dagli occhi di Lee Alexander McQueen e oggi raccontati dal film diretto da Ian Bonhôte e co-diretto da Peter Ettedgui. Quest’ultimo, quando ha saputo del progetto, non ha esitato a contattare Bonhôte, prendendone parte dedicandosi alle interviste di amici, collaboratori e familiari di Alexander McQueen, che hanno contribuito a questo omaggio cinematografico. L’irrequieto adolescente, figlio di un tassista, ultimo di sei figli, che quando dimostrò interesse per la moda sembrò qualcosa di passeggero, fece ricredere tutti.

Fu incredibile il modo in cui riuscì ad assorbire tutto ciò che c’era da sapere sulla costruzione di una giacca, lavorando per Savile Row, laboratorio sartoriale in Mayfair, senza conoscere nulla che riguardasse il mondo della moda prima di allora. La connessione tra la vita e il lavoro di McQueen, raccontati in cinque capitoli che selezionano i suoi show più iconici, spiega l’inquietudine di questo ragazzo che covava un enorme talento alla ricerca di uno sfogo. Ma quando imparò a domare i propri demoni e si definì soddisfatto di ciò che aveva fatto con la sua ultima collezione Plato’s Atlantis, decise di togliersi la vita.

“La gente non deve venire qui ed uscire come da un pranzo domenicale, se non ti ho emozionato non sto facendo bene il mio lavoro”, dichiarava Lee, come lo chiamavano tutti.

Isabella Blow

Alexander McQueen adorava osservare le reazioni del pubblico al suo mix di film, arte, musica, storia, danza e tecnologia. Amava provocare scandalo ed estasi nello spettatore, affascinandolo e/o disgustandolo: comunque non poteva distogliere lo sguardo e dimenticare ciò di cui era stato testimone. Sin dal progetto di fine corso alla Saint Martins School, ispirato alla storia di Jack Lo Squartatore, a rimanere folgorata e catturata per sempre delle sue collezioni fu un importante editrice che gli spianò la strada nella Moda: Isabella Blow. Una madre, una sorella, una mentore. Issie, come la chiamava McQueen, quando vide la sua prima collezione gli fece ben otto telefonate per comprarne ogni capo; da lì ebbe inizio la loro profonda amicizia creativa. La Blow lo presentò a chiunque, fino a quando la multinazionale francese LVMH decise di far passare John Galliano a Dior, e McQueen – a soli 27 anni – venne messo a capo della direzione creativa di Givenchy.

Le critiche e il successo

Lee e i suoi amici, o meglio il suo team creativo, vennero catapultati da un magazzino dove creavano abiti con materiali trovati in giro, all’atelier Givenchy pieno di tessuti di alta qualità. Ad ispirare McQueen per la prima collezione fu il logo della maison, dal motivo greco, che lo portò a presentare in passerella il mito di Giasone e gli Argonauti; indimenticabile Naomi Campbell in un abito oro e delle grandi corna sulla testa.

La stampa naturalmente si accanì su questo giovane presuntuoso, non francese, con le sue donne rese mostruose da trucco e capelli esagerati, ma la gente si accalcava alle sue sfilate, facendo di tutto per entrare. La retribuzione da Givenchy gli permise di portare avanti il suo marchio, ma questo compromise la sua salute. Quattordici collezioni all’anno, la cocaina e la liposuzione trasformarono Lee in Alexander McQueen.

Sebastian Pons, amico e collaboratore, dichiara nel docu-film le confidenze dello stilista, che negli ultimi tempi accennava al suicidio. La goccia che fece traboccare il vaso, oltre la perdita dell’amica Issie nel 2007, fu la morte della madre. Nell’intervista, la sorella di McQueen afferma che non avrebbe più ritrovato la felicità senza di lei, per questo motivo Lee pose fine alla sua vita impiccandosi nel suo appartamento la mattina del funerale della madre.

Alexander McQueen forse non saprà mai il vuoto che ha lasciato nei cuori dei suoi cari e nel mondo della moda, come forse non saprà di aver insegnato a molti che niente è impossibile.

di Pamela Romano

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Lo scorso 15 dicembre è stato pubblicato in Europa l’attesissimo Dior by Gianfranco Ferré, un omaggio della Maison al grande couturier italiano Gianfranco Ferré, prematuramente scomparso nel 2007. Edito da Assouline e disponibile in inglese e francese, il libro illustra i sette anni fra il 1989 e il 1996 in cui lo stilista è stato Direttore artistico di Christian Dior.

La biografia

Gianfranco Ferré nasce a Legnano, in provincia di Milano, nell’agosto del 1944. Dopo la laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Milano nel 1969, approda casualmente nel mondo della moda disegnando dapprima accessori e bijoux. Le sue creazioni verranno poi notate da Rosy Biffi, fra le buyer italiane più apprezzate e stimate, che darà inizio alla sua carriera.

“Vedere un mio vestito che copre diverse superfici con diverse facce e diverse anime e vive nel tempo perché spesso è ancora bello e la gente lo sa utilizzare, è una grossa soddisfazione. Non mi fa certo sentire un architetto mancato.”

Nel maggio del 1989 presenta la sua prima collezione di Haute Couture nel giardino dell’Hôtel Salomon de Rothschild e inizia la sua straordinaria avventura con Christian Dior come Direttore Artistico.

“Le mie creazioni sono il risultato di un’architettura tessile concepita per il corpo, che dà vita al corpo. “

Il volume

In occasione dei suoi 70 anni, la maison Christian Dior ha intrapreso la pubblicazione di una preziosa serie di monografie dedicata agli stilisti che ne hanno scritto la storia. La collezione presenta dei volumi dedicati ai suoi direttori creativi: Christian Dior (1947-1957), Yves Saint Laurent (1958-1960), Marc Bohan (1961-1989) e Gianfranco Ferré (1989-1996), a cui seguiranno John Galliano (1997-2011), Raf Simons (2012-2015) e Maria Grazia Chiuri (2016 – ).

Scritto da Alexander Fury e arricchito dalle splendide fotografie di Laziz Hamani, il libro ripercorre la storia di una collaborazione, sottolineando la ricchezza dello stile e dei dettagli di Ferré, che con il suo talento ha irradiato di una luce unica e creativa la storia della Haute Couture.

Le pagine ripercorrono sette anni di successi e di evoluzione del codice stilistico di Christian Dior. Il colore rosso, i motivi floreali e lo stile unificato maschile-femminile, coniugati alla precisione e al rigore geometrico di Ferré, passeranno alla storia come le creazioni dello stilista architetto, come amava definirsi, che ha incredibilmente segnato un’epoca.

di Ginevra Bonina

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