Tolto il dente, tolto il dolore. Milano apre i battenti della Milano Moda Uomo Fall/Winter 2023-2024 con l’attesissimo show di Gucci, orfano da pochissimo della direzione di Alessandro Michele, decide di dividere le collezioni uomo e donna e porta in passerella uno show frutto del team creativo del brand.

Chi è adesso Gucci?

C’è spaesamento e incertezza nell’aria, non si sapeva cosa aspettarsi, ma certamente Gucci non è più quello di Michele e neanche quello di Tom Ford o Frida Giannini. Le tracce di ciò che hanno lasciato sono vivide negli accessori, come le borse Jackie e Dionysus, distinte dai loghi del brand: monogram, staffe e bandiere verdi e rosse. Come ripulire un brand che era diventato una così intima creatura di Michele? All’interno dell’azienda da 20 anni, di cui 7 alla direzione creativa, che aveva rivoluzionato il brand della valigeria arricchendolo degli orpelli che egli stesso ama collezionare e del suo personale punto di vista di vivere il concetto di moda. 

Tabula rasa

Spogliati dei fiocchi, dei cuori e dei draghi in braccio, gli uomini di Gucci mantengono un’allure gender-fluid indossando gonne dai lunghi spacchi e capi in paillettes, ma sono soli. Questa, dopo tempo, è la prima sfilata riservata al calendario maschile. Non resta che attendere febbraio per la nuova donna Gucci. Nel frattempo, l’esordio è segnato da una t-shirt bianca su un pantalone chino color cammello over e maxi bag alla spalla. Le scollature profonde sotto alle giacche sartoriali di metà show, hanno lasciato spazio a capi molto maschili come tute da lavoro e biker jacket, accompagnati da borse da donna, anche in pelliccia, che davano un tocco grunge, molto alla Kurt Cobain.

Le tinte dei capi sono fredde e pastello, più bright negli accessori come stivali monogram verde smeraldo, millennial pink e blu ciano. Le fantasie si trovano esclusivamente in completi e pantaloni check, maglie a righe e due esagerazioni che sono un capospalla che riprende attrezzature ippiche e una maxi Dionysus in pelliccia leopardata.L’Headquarter di Via Mecenate annunciava già la semplificazione che si sarebbe vista in passerella.

Protagonisti centrali del fashion show, attorno a cui sfilavano i modelli, sono stati i Ceramic Dog capitanati da Marc Ribot, che hanno dato il ritmo rock della nuova collezione dal minimalismo Nineties. Ma minimalismo o improvvisazione?

Il comunicato stampa della Maison cita: “L’improvvisazione è un atto collaborativo. C’è la collaborazione di portare avanti il brand, ma siamo tutti in attesa di capire dove condurrà”.

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La sabbia segnata dall’ondeggiare del gigantesco pendolo, giochi di luci e ombre, gli ospiti che si accomodano sulle gradinate di un’arena: sulle note di Ostia (The Death of Pasolini) dei Coil sfila la nuova collezione Gucci Uomo dell’Autunno/Inverno 2020-2021.

Ritorno all’infanzia per Gucci

Il direttore creativo Alessandro Michele, dopo 5 anni a capo della maison, torna sulle passerelle con la nuova collezione uomo Autunno/Inverno, che vuole comunicare il messaggio di una mascolinità diversa per liberare la società da immagini “tossiche”. Questa ricerca parte dall’invito a tornare bambini, momento in cui ci è permesso non essere etichettati dalla società, e tornare sui banchi di scuola è utile per imparare il modo corretto per diventare maschi.

È quindi un tuffo nel passato, dove vengono rispolverati vecchi capi risalenti circa agli anni’70: cappotti azzurri con il colletto in velluto nero o in vichy azzurro, quasi a richiamare il grembiule scolastico, pantaloni corti al ginocchio accompagnati dal classico calzettone alto e “sandali con gli occhi”, scarpa che tutti abbiamo indossato durante l’infanzia; e ancora, maglioni striminziti, riesumati dagli armadi dei fratelli o di qualche parente, abiti con collarette in cotone bianco, pantaloni in pelle metallizzata dai colori accesi come il verde e l’argento, jeans strappati. Le borse ricordano invece le scatole di latta dove da bambini si tenevano i biscotti per conservarli meglio. Anche il look dei modelli richiama gli anni scolastici: capelli pettinati alla rockabilly, il ciuffo degli anni ’50.

Gli stili

La passerella racconta diversi stili non solo di abbigliamento, ma anche di vita: partiamo con i ragazzi “comuni”, che indossano camicie troppo grandi o troppo strette, maglioni color pastello che raccontano la storia di innumerevoli lavaggi, anche in questo caso di taglia comunque sbagliata, jeans strappati o pantaloni troppo larghi; insomma, un look che richiama il “riciclo” degli abiti tra parenti. Cambia la musica e arrivano i ragazzi alla moda, dove le ragazze indossano abiti bon-ton arricchiti da eleganti gioielli, mentre i ragazzi, più formali, portano la loro perfetta camicia, accompagnata da un golfino della taglia giusta, una giacca fatta su misura e infine un elegante cappello da canottiere.

Nuovo cambio musica, nuovo cambio stile: le generazioni si mescolano, escono i capi creati in collaborazione con Liberty London. Ed è proprio la parola Liberty che diventa slogan e si ripete su borse con stampa micro-floreale, fantasia che si ritrova sugli abiti femminili, ma anche su camicie, scarpe e piumino da uomo. E per sottolineare ulteriormente questa libertà, vediamo sulle iconiche valigie, stampate a grandi lettere in colore giallo, le parole “Not” e “Fake”, oppure sulle t-shirt le parole “Impatient” e “Impotent” che si intersecano per evidenziare lo stato confusionale del maschio.

La Settimana della Moda maschile non poteva chiudere in modo migliore.

di Valentina Bagnasco

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A chiudere la Settimana della Moda di Milano è Gucci, con un Alessandro Michele (Creative Director del brand) particolarmente ispirato e desideroso di portare in passerella il suo pensiero sul concetto di libertà di espressione legata al mondo del fashion.

Alessandro Michele sfida il potere

La location scelta, l’headquarter di Via Mecenate, in occasione del fashion show ha assunto una veste inusuale. Per rendere chiaro lo scopo di Michele, questo spoglio palazzo è stato trasformato in un vero e proprio spazio clinico, asettico, con luci a neon accecanti e sedie in plexiglas, tipiche di una sala d’attesa. Un’ambientazione perfetta per la prima “polemica” che ha voluto lanciare il designer, facendo sfilare 60 outfit oversize, alludendo a camicie di forza, in avorio o bianco, a dimostrazione che di quanto la società voglia imporre le proprie idee e tarpare le ali a coloro che amano giocare (anche) con la moda; in questo caso obbligando la gente ad indossare delle uniformi che non rappresentano la personalità di ognuno.

Si chiama omologazione, e Gucci vuole andare contro tutto questo, cercando nella moda quella libertà d’espressione perduta, esaltando la diversità e spingendosi oltre, sino all’idea di doverla far “essere una sorta di orgasmo”. Per Alessandro Michele si tratta di una vera e propria battaglia, tanto da scrivere sulle borse “Gucci Orgasm”, perché secondo il designer “seguire la moda ha anche quel lato velato, al limite del sadomaso”.

Gucci SS20 collection

Terminata la sfilata di ribellione, lo spazio asettico cambia nuovamente aspetto, mutando in un aeroporto con un nastro trasportatore sul quale le modelle camminano velocemente. Dettaglio, quest’ultimo, che rende l’idea della velocità con cui le cose mutano intorno a noi e, perché no, magari Michele sperava di lanciare un ulteriore messaggio, quello di affrettarsi a cambiare tutti i diktat che ci vengono imposti quotidianamente.

La collezione Spring/Summer 2020 è forse una delle più audaci e sensuali disegnate da Alessandro Michele dalla sua entrata in Gucci nel 2015. Il nastro trasportatore accoglie una collezione Uomo/Donna ispirata agli anni ‘70 e al mondo del vintage, come si nota dalle cravatte tipicamente Yuppies. Lustrini e paillettes per gli abiti lunghi; presenti anche modelli sottoveste e body luccicanti muniti di guanti lunghi in pelle, senza tralasciare il richiamo allo stile minimalista di Alessandro Michele con pantaloni a gamba svasata, top in voile e abiti gender fluid.

Tutti i capi giocano all’interno di una palette di colori molto estesa, che varia dal blu in tutte le sue sfumature, alle tonalità della terra, lasciando posto anche a total black e tocchi metallici. A completare la nuova collezione Gucci non sono mancati i soprabito, d’effetto grazie alla vivacità dei colori pastello, e capi di leva sportiva che richiamano il barocco e il pop.

Anche gli accessori dicono la loro

Gucci da sempre è amato dai più in particolar modo per le borse, essenziali e portabili con tutto. Dei veri pezzi easy-to-wear. I modelli non si discostano dalle collezioni precedenti, ci sono infatti zaini, bauletti in pelle o in tessuto GG, e borse a spalla che si accompagnano perfettamente con choker in vinile, collane e spille ricoperte di strass. Durante la sfilate, un accessorio che spicca, e che senza dubbio diventerà un must have per la prossima Spring/Summer 2020, è lo spinto occhiale da sole 70’s con maxi catena.

La sfilata di Gucci vuole fare scalpore e non impiegherà molto a far parlare di sé, dalle camicie di forza (ovviamente non saranno in collezione) ai frustini cari alla tradizione equestre che Alessandro Michele ha voluto in passerella per rendere l’idea del sadomaso in salsa chic. La sua SS20, dice il designer, è una collezione elegante che non vuole alludere all’essere sexy, ma vuole essere una promessa del fatto che le cose devono cambiare. Per rendere più chiaro il concetto è stato citato il filosofo Foucault e il suo concetto di biopolitica, invitando ad incoraggiare la nascita di personalità mai viste prima, nuove, che possano far la voce grande contro le norme sociali.

di Agnese Pasquinelli

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