Mistero e scoperta, visto e non visto, decisivo e deciso, amplificato ed energico: Donatella Versace porta in passerella la magia del contrasto, con tutta l’energia che caratterizza la donna Versace.

È una donna emancipata e sexy, che sa di esserlo e che vuole appropriarsi della sua sensualità, che indossa corsetti, abiti bodycon, pantaloni in latex e colori sgargianti. È una IT girl che detta le tendenze, così come lo sono le modelle che la rappresentano: da Gigi e Bella Hadid a Emily Ratajkowski. Menzione speciale anche a Julia Fox, recentemente sotto i riflettori più che mai, e al suo caratteristico smokey-eye drammatico, riprodotto sul volto delle modelle.

Il look Y2K e l’influenza degli anni 2000

La silhouette Versace si ispira indubbiamente allo stile anni 2000 proponendo jeans a vita bassa, longuette gessate, giacche over, corsetti ricoperti da strass e bucket hat di finto pelo. Nota di merito anche ai preziosissimi choker che figurano sul collo delle modelle. È il trionfo dell’aesthetic Y2K che viene reinventato e riadattato alla Gen Z, con una strizzatina d’occhio alla cultura pop degli anni 2000 e di oggi: un perfetto connubio tra passato e presente.

Il futuro – o meglio, futurismo – lo ritroviamo invece ai piedi delle modelle: le décolleté con plateau Versace, che avevano fatto impazzire le fashion addicted nella scorsa collezione, scambiano la punta squadrata per una in pointe. Complici dell’atmosfera innovativa anche i leggings in lurex abbinati a montoni con l’iconica greca Versace nella parte superiore e i grandi occhiali da sole squadrati.

It’s all about attitude: l’audacia della donna Versace

Versace non si pone limiti, spaziando dal classico completo in tweed a naked dress con grandi borse a mano. È il trionfo della moda senza schemi, senza limiti. Limiti che il brand Versace non si è mai posto, proponendo – prima con Gianni e con Donatella poi – una versione della donna sempre più audace, emancipata e libera di fare ed essere ciò che vuole. Ogni look è uno statement, forte e deciso, come un “elastico tirato che sta per rilasciare la sua energia”, definito così da Donatella. E noi – da questa energia – non possiamo che esserne travolti.

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Le nuove frontiere tecnologiche varcate durante il fashion month, ci portano a riflettere sul concetto di personaggio, in collegamento tra il mondo del teatro e quello della moda. Nuovi e sempre più svariati i metodi di comunicazione utilizzati nei fashion shows degli ultimi anni. Che sia stata la pandemia ad accelerare i tempi oppure no, fisico e digitale dialogheranno tra loro ancora per molto tempo. E tutto ciò che abbiamo fruito sino ad oggi è, come molti lo hanno identificato, solo il Rinascimento tecnologico di ciò che ci attende. I ben quaranta show digitali della Milan Fashion Week ne sono la testimonianza e al tempo stesso la dimostrazione che la moda non si ferma.

Il teatro della moda di ieri

Non si è fermata la Couture, con gli show di maggio rinviati a luglio, come Dior e le bambole itineranti ispirate alle miniature del Théâtre de la Mode. Un teatro itinerante nato nel 1945 dall’idea di Robert Ricci (figlio della famosa stilista Nina Ricci), che con dei piccoli manichini vestiti con gli ultimi modelli realizzati dalle migliori case di moda francese, che al tempo erano in gravi difficoltà dovute al Secondo Dopoguerra, da mandare in giro per l’Europa e l’America in modo da mostrare al mondo che l’industria della moda francese avrebbe potuto ancora dettare le regole della moda.

Gli attori: Modelle reali VS Modelle digitali

Dalle grandi disgrazie derivano grandi idee, ancor più grandi coi mezzi a disposizione di oggi. E se le modelle, i personaggi della moda messa in scena, non possono viaggiare tra le quattro capitali della moda, sono le loro rappresentazioni a farlo. Come l’idea sviluppata da Jeremy Scott per Moschino, dove se stesso, Gigi Hadid e le altre, e persino il pubblico, sono diventati marionette in occasione della presentazione della Spring/Summer 2021. Fedelissime riproduzioni di Anna Wintour e Hamish Bowles che commentavano le uscite, erano sedute a godersi lo spettacolo.

Decisamente frutto della grande fantasia dello stilista napoletano Giuliano Calza, gli avatar realizzati per il suo ultimo fashion show. In collaborazione con WSJ Nonny de la Peña e la loro piattaforma REACH.Love e l’hacker creativo Thomas Webb con la piattaforma Worldwide Webb. Il tutto integrato a sua volta nella piattaforma digitale di GCDS, che ha visto sfilare figure rubate a Futurama, con indosso la SS 2021. Anche qui fedeli le riproduzioni degli ospiti dell’evento come Chiara Ferragni e Fedez, Dua Lipa e molti altri.

La proposta delle modelle digitali sta sempre più prendendo piede, tanto che fanno il loro debutto le prime agenzie di modelle digitali. Come l’inglese NAMESldn, un’agenzia basata sul digitale, fondata nel 2019 da un gruppo di visionari con il desiderio comune di smantellare le barriere tra le industrie creative, offrendo un continuum di contenuti lungimiranti. Guidata dal direttore creativo Richard Thornn e gestita da Oksana Kukla, avendo lavorato nella moda per oltre 10 anni con clienti come Studio XO, Lady Gaga, Duran Lantink, Black Eyed Peas, MOMA, il loro nome è già apparso su Vogue, Hypebeast, LOVE, WWD e Gaytimes per citarne alcuni.

Che siano fedeli riproduzioni in miniatura o avatar 3D, lo spettacolo della moda è sempre pronto ad emozionarci e stupirci, che sia da casa, dalla metropolitana o da un palcoscenico. E una cosa è ormai ben chiara, che il futuro è già qui.

di Pamela Romano

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Versace conclude il terzo giorno della Settimana della Moda milanese, e lo fa schierando un elemento sorpresa. Tornano in passerella le modelle statuarie a cui la casa di moda ci ha abituati negli anni, seguite dalla cantante Jennifer Lopez, in forma smagliante.

Versace, la collezione Primavera/Estate 2020

Volumi, sovrapposizioni e forme intricate ridanno nuova vita all’iconico abito nero Versace, che apre la sfilata in una serie di look dalle marcate linee geometriche. Nei toni del verde e in una palette di rossi e aranci torna protagonista la stampa Jungle, declinata con diversi materiali e tecniche: camicie ricamate con l’indimenticabile stampa sono indossate sotto corsetti dallo scollo a cuore; compare per la prima volta sulle sneakers Squalo e sulla borsa Virtus in ricami tridimensionali. Le spalle caratterizzano giacche dal taglio sartoriale e gonne a palloncino creano una donna forte ma estremamente femminile. Completano i look dettagli dorati, sandali alla caviglia con tacchi in plexiglass e mini borsette in crystal-mesh.

J-Lo protagonista assoluta del fashion show

I capi della Primavera/Estate 2020 sfilano su modelle del calibro di Irina Shayk, Amber Valletta, Kendall Jenner, inaspettatamente bionda, le sorelle Hadid e Vittoria Ceretti. Ma a chiudere lo show, sorprendendo tutti i presenti e i fan della maison, è la cantante portoricana Jennifer Lopez: l’iconica artista indossa e interpreta eccezionalmente una nuova versione del celeberrimo Jungle Print Dress.

Un tuffo nel passato per rendere omaggio a un momento iconico in cui moda e cultura hanno fatto da catalizzatori al processo tecnologico. La stampa esotica creata da Donatella Versace torna infatti in passerella dopo vent’anni dal celebre debutto: era il 2000 quando per la cerimonia dei Grammy Awards J-Lo indossava un leggerissimo abito in seta aerea con una stampa jungle dalla scollatura profondissima. Un look che lasciava esposto tutto il corpo e che ha cambiato la sua storia e quella di Donatella, Creative Director dopo la morte del fratello.

Il Versace Jungle Print Dress: un abito evento

Il destino di J-Lo, quello dell’abito verde smeraldo e di Versace si sono intrecciati indissolubilmente restando legati fino alla sera del fashion show. Jennifer Lopez ha indossato ancora una volta, nello splendore dei suoi 50 anni, una nuova versione della stampa più ricercata di Internet. Infatti, il look della cantante fu così clamoroso che, non comparendo nei risultati delle ricerche, mandò in tilt Internet. Il team di Google prese ispirazione dalla pazzesca frenesia per creare un nuovo strumento di ricerca: Google Immagini.

Proprio quell’abito fece di quella collezione del 1999 un vero e proprio fenomeno, e lo fa ancora ad oggi, rendendo iconica la linea Primavera/Estate 2020 e creando un nuovo, indimenticabile fashion moment.

di Giulia Minonne 

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Fendi SS 20, tramonto subsahariano

Se con la collezione moda uomo Spring/Summer 2020 Fendi ci ha catapultati una simulazione di un safari africano, per la moda donna invece, la passerella si trasforma in una rappresentazione di un meraviglioso tramonto subsahariano. Al principio, la catwalk milanese firmata Fendi simula un grande sole infuocato che sta per sparire nell’acqua. Dalla stella rovente escono le modelle per poi proseguire con sguardo accattivante e camminata felina verso il pubblico. L’effetto ottico del sole calante sull’acqua è fenomenale e riesce totalmente nella creazione di un’atmosfera contemplativa nonché da sogno.

Tra le modelle predestinate a solcare la passerella di Fendi è indubbia la presenza delle smaglianti sorelle Hadid e della seducente Kendall Jenner, che ci sorprende con un nuovo look. Sbalorditivo ed imprevedibile anche in questa edizione della Milano Fashion Week, il modo in cui la Maison riesce a trovare il metodo più efficace e di buon gusto per mettere in luce lo stile del marchio stesso. Inscenare un crepuscolo africano per presentare la collezione moda donna che regnerà la prossima Primavera/Estate 2020, non può che essere spunto per l’origine di tanti sogni di chi assiste a tutta questa meraviglia.

Le maxi pellicce e gli accessori firmati Fendi

Se la il brand nasce per le pellicce, non potevano di certo mancare sulla passerella milanese in vista di una proposta di tendenze per la prossima Primavera/Estate. Fendi, marchio famoso per gli estremi, propone infatti maxi pellicce e trench-coat accostati a mini bags. Capispalla e minigonne matelassé, abbinati a sandali e calzini in lurex. Ricorrente il motivo “checked” sia sulle borse che sui cappotti. Fantasie con maxi fiori colorati che ricordano giardini tropicali e calze ricamate.

I colori sono principalmente caldi, proprio a richiamo dei paesaggi africani. Buona parte della palette colori infatti va dall’ambra, al fulvo, pel di cammello, terre d’ocra e pel di carota. Per poi passare a nuances più chiare come il bianco latte, rosa pastello, zucchero filato fino ai verdi più accesi. Come accessori, immancabili per un tramonto filtrato a dovere, maxi occhiali da sole con lenti colorate che lasciano trasparire dietro lo sguardo. Fra i riflessi delle tendenze del passato, Fendi continua a saper proporre le tendenze future rivoluzionando i grandi pezzi che hanno fatto il successo del brand, come le pellicce e le famose “Peekaboo”, qui rivisitate in chiave più moderna e sempre adattate ai bisogni della moda del momento.

di Sara Steccanella

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La geometria delle ceramiche in colori pastello che ricoprono la Torre della Fondazione Prada, eco caleidoscopico delle passate collezioni. Il seating che si incastona nella scenografia creata da AMA, con gli ospiti invitati a diventare parte della messa in scena. E poi gli abiti, che si fondono e al contempo risaltano sullo scenario un po’ pop-art, un po’ surrealista. È Prada Primavera/Estate 2020, un inno alla purezza delle forme e del colore che gioca con le epoche passate ma che vive nel presente.

Prada Primavera/Estate 2020: il tempo è relativo, le linee sono pure

Tailleur pantalone a stampa tapestry anni ’70, zeppe e visiere anni ’90, cappelli cloche (ma destrutturati) anni ’20. Si potrebbe pensare che la Primavera/Estate 2020 di Prada sia un omaggio agli stilemi del passato, ma sarebbe una percezione fallata. Miuccia Prada compone infatti una collezione che non vive di vecchie glorie, ma che fa confluire elementi stilistici iper-riconoscibili nell’altrettanto caratteristico DNA di Prada.

L’unico elemento non “accidentale” è la purezza, delle linee, dei materiali e degli abbinamenti, mai caricati all’eccesso da sovrapposizioni e contrasti. Ogni pezzo sembra utilizzabile a sé o incastonabile in un guardaroba preesistente, con la fantasia della donna Prada che può sentirsi libera di giocare senza osare troppo.

Ecco allora salire in passerella pencil skirts a vita alta per valorizzare una vita sottile, alle quali fanno da contraltare abiti a sacco per una silhouette più morbida. Soprabiti bon ton doppio e mono petto dagli ampi colletti appaiono rigorosi di fianco a romantiche camicette bianche e top smanicati, mentre le fantasie optical e le stampe geometriche si rincorrono su pantaloni a zampa d’elefante e gonne midi.

La palette cromatica è ampia, volutamente non si lascia incasellare in un’unica definizione. I toni del marrone, del blu scuro, del viola e del grigio sono inframezzati da pelle verde e rossa, ma anche da cappelli e completi laminati total gold. Sprazzi animalier si alternano a modelli monocolore, fra i quali risaltano lampi di arancione, di turchese e di rosa acceso.

Il finale vede una gonna lilla pastello con applicata una foglia di felce dorata – elemento reiterato in gran parte della collezione – abbinata ad un maglioncino a coste dalla trasparenza studiata. Un ensamble che è forse l’emblema di tutta la stagione, pensato per una donna consapevole di essere preziosa ma senza ostentazione, in bilico fra il colore e una certa seriosità.

Accessori (ed ospiti) di rilievo

Non è un mistero che Prada attiri l’attenzione non solo per gli abiti dal minimalismo soppesato, ma anche grazie ai suoi accessori ad alta riconoscibilità. La P/E 2020 non fa eccezione: mocassini a tacco largo e fibbia vintage sfilano insieme a sandali gioiello luminosi, mentre scarpe flat in tela ultraleggera si contrappongono a ben più classiche Mary Jane. Orecchini e collane diventano maxi, quasi sculture, mentre gli occhiali, anch’essi extra-large, si tingono di toni acidi.

Ma è sulle borse che si gioca la partita del must have di stagione: vinceranno le baguette in pelle evergreen o i cestini in vimini e corda? Oppure tornerà prepotente il secchiello, qui declinato con maxi logo in rilievo, ma anche in pelle intrecciata o in coccodrillo?

Qualsiasi sia il verdetto, anche questa collezione potrà contare su aficionados d’eccezione, già accorsi in massa alla sfilata della Milano Fashion Week. La front row di Prada ha infatti visto sedersi accanto nomi come Anna dello Russo, Winnie Harlow ed Alexa Chung, mentre in passerella sfilavano, fra le altre, Gigi Hadid, Kaia Gerber e Freja Erichsen. La vera star? Nicole Kidman, pronta ad acclamare Miuccia con la sua eleganza eterea che rimarca quanto il tempo e le età siano relativi.

di Martina Faralli

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CR Runway x LuisaViaRoma: sfilata XXL

Il 13 giugno 2019 ha avuto luogo a Firenze la sfilata inedita CR Runway x LuisaViaRoma in occasione del 90° anniversario della boutique di lusso fiorentina. Una collaborazione straordinaria tra Carine Roitfeld, l’ex redattore capo di Vogue Paris, e LuisaViaRoma per presentare una sfilata multimarca per il Pitti Uomo.

La sfilata fuori norma di Carine Roitfeld

Una sfilata multimarca pensata da Carine Roitfeld e suo figlio, e allestita nella famosissima piazza Michelangelo. È stata la prima volta in cui si sono potuti ammirare tanti creatori riuniti su un unico podio. 90 look – sia maschili che femminili – sono stati presentati, ciascuno scelto con cura dalla collezione Autunno/Inverno 2020 dalla stessa Carine Roitfeld.

Tra i pezzi selezionati, sia creazioni delle grandi maison di lusso come Givenchy, Burberry o Prada, che vestiti di brand trendy come Off-White. Alcuni pezzi sono stati confezionati ad hoc per l’evento, e sarà possibile ritrovarli sul sito di LuisaViaRoma. Di fatto, questa sfilata marca l’inizio di un nuovo tipo di evento che riunisce molti creatori diversi su un unico podio, dando una nuova prospettiva alla moda.

Firenze, una scelta ovvia

Firenze è la città di riferimento della moda maschile. La capitale della regione Toscana ha un legame particolare con la moda. Infatti, è lì che sono state organizzate le prime sfilate Haute Couture. Quindi, quale location migliore per organizzare una sfilata così grandiosa? Dalla cima della città, alle 21:00, è iniziato questo spettacolo straordinario, con la vista del fiume Arno colorato con la luce del tramonto.

Dei maxi schermi sono stati installati in tutta la città affinché lo show fosse visibile. L’obiettivo? Democratizzare l’evento permettendo alle persone di godere dello spettacolo. Risultato: uno show spettacolare in un luogo d’eccezione; tutti elementi per lasciare a bocca aperta i 5000 invitati.

Uno show in riferimento alla moda degli anni Novanta

Per scegliere i pezzi, Carine Roitfeld si è ispirata agli anni Novanta, che definisce come “un decennio straordinario e rivoluzionario per la moda”. Quindi, per festeggiare il 90° anniversario di LuisaViaRoma, è stato reso omaggio proprio agli anni Novanta. In passerella maxi stivali in lattice per le donne, mentre gli uomini hanno sfilato con completi in velluto o in uno stile più streetwear. La selezione unica di Carine Roitfeld fa rima con glamour e sex-appeal.

Hanno marciato sia celebrità degli anni Novanta, che alcune new top, come le sorelle Hadid, Irina Shayk e Mariacarla Boscono. Gigi Hadid ha aperto lo spettacolo, che non mancava certo della presenza di ospiti d’onore, tra cui Virgil Abloh, Dario Nardella, il sindaco di Firenze, il capo di Moncler. La serata è terminata con il concerto eccezionale di Lenny Kravitz.

Il salone della moda maschile quest’anno è stato caratterizzato dalla sfilata fuori norma di Carine Roitfeld. Adesso, dopo quattro intensi giorni a Firenze, Milano prende il sopravvento con la Settimana della Moda Uomo.

di Léa Voirin

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26 anni e un curriculum da fare invidia a un veterano delle passerelle. Collaborazioni con Bulgari, Versace, Moschino, Vogue. L’ultima in ordine di tempo: quella con Ermanno Scervino, con il quale ha in programma una sfavillante stagione di Festival e collezioni. È Mattia Ferrari, l’art director vicentino che ha fatto breccia nel cuore dei grandi brand. A Gilt Magazine racconta il suo percorso creativo e riflette sulle sfumature del successo nel roboante mondo della moda

Dai tuoi lavori si intuisce che sei molto preciso nel seguire le indicazioni del cliente nel creare contenuti. C’è però un mood o uno stile nel quale ti rispecchi di più?

Seguo l’iconografia del brand, ma cerco sempre di connotare i miei contenuti utilizzando le mie esperienze personali. Per esempio, nell’ultima campagna Versace uomo il mood era Clans of Versace, con un ragazzo che tornava alle sue origini, nella sua hometown, e rivedeva gli amici della sua infanzia. Ed è un po’ quello che faccio io a Vicenza, la mia città natale: viaggio da una parte all’altra del mondo, ma poi mi piace tornare a ritrovare i miei amici, andare insieme negli stessi bar o a fare passeggiate negli stessi posti.

Quindi, diciamo che cerco di creare un’autenticità nei miei progetti basandomi su esperienze personali. Questo a livello di contenuto. Per quanto riguarda lo stile, il mio lo definirei indirizzato verso il glamour. A me piace il bello, il bello canonico, quello delle modelle di Victoria’s Secret per intendersi. Può anche passare per una scelta commerciale, ma trovo che certi personaggi siano davvero versatili a livello editoriale.

A parer mio, oggi sembrano esistere nella moda due correnti di stile e di pensiero contrapposte: la corrente Prada e la corrente Versace. Da un lato c’è la moda concettuale di Miuccia, dove “è bello ciò che non è bello”, mentre dall’altro c’è il mondo di Donatella, edonistico, orientato al divertimento e al lifestyle. Sono due correnti che non si incontrano, portatrici di valori estetici differenti, ma non per questo non possono convivere pacificamente. Io mi riconosco di più nella corrente Versace, ma mi piace ricordare che anche Miuccia e Donatella sono amiche.

Donatella Versace è dunque il grande personaggio nel mondo della moda che prendi a riferimento?

In realtà nella vita non ho un idolo, non ho una persona nel mondo della moda che prendo a riferimento. Ammiro sicuramente figure come Anna Wintour, ma non cerco strenuamente qualcuno nel quale rispecchiarmi. Mi ispiro piuttosto a dei modelli di business: sono molto affascinato dal mondo di Instagram. Io non ho mai emulato nessuno nella mia vita, non ho mai comprato una scarpa o un cappello perché li indossava qualcuno su un giornale. Ho sempre tentato di essere diverso. Quindi per me è molto interessante lavorare in questo mondo digital, nel quale sono io a creare i contenuti che diventeranno i trend di domani. Sono io a presentare la celebrity da emulare, e mi diverto molto ad analizzare sia a livello social che sociale come il grande pubblico si rapporta verso persone come Bella Hadid, che per me sono normalissime, ma che per il resto del mondo sono icone da idolatrare.

Dunque sei passato da quella che il pubblico percepisce come l’altra parte della barricata: quella delle celebrities e dei grandi nomi. Ti senti sotto pressione a lavorare con questi personaggi?

Tantissimo [ride]. È vero che lavorare coi grandi nomi è sempre stimolante, ma ti devi anche assumere la piena responsabilità dei tuoi progetti. A me piace creare collaborazioni a lungo termine con i brand, come quella che ho adesso con Ermanno Scervino, perché questo dà un senso di continuità al mio lavoro. Ma nel mondo del digital la pressione non viene tanto dai personaggi importanti quanto dal dover sempre stare attenti alla performance dei propri contenuti, dagli insights sui social al ROI [Return of Interest, ndr]. C’è un continuo scambio con gli uffici marketing dei brand, e il mio lavoro creativo – tanto quanto il loro matematico – deve sempre riflettere il targeting e i contenuti che per quello specifico pubblico risultano più appealing.

Parlando proprio di costruzione dei contenuti rivolti ad un pubblico social, ci sono degli indicatori in particolare che ti aiutano a orientare il tuo processo creativo?

Intanto mi oriento in termini geografici. Se devo ideare una campagna per il mercato asiatico, so che certi modelli, ad esempio di scarpe, sono meno apprezzati che in altre parti del mondo, quindi non li utilizzo. Stessa cosa se mi rendo conto che certe immagini o pose potrebbero urtare la sensibilità di alcuni paesi. Bisogna sempre pensare che, prima dell’avvento dei social, le opinioni sul tuo lavoro le sentivi alle sfilate o agli eventi ufficiali, magari le potevi leggere sui giornali, ma finiva lì. Oggi non appena metti fuori qualcosa hai i commenti in diretta, e le persone sono sempre pronte ad individuare scelte stilistiche poco ponderate o insensibili, magari anche laddove non ce ne sono. Sei esposto costantemente al giudizio.

C’è un modo in cui riesci ad arginare questo giudizio costante?

Per dire la verità, ad un certo punto la pressione è talmente tanta che o abbandoni tutto o ti ci abitui. Fai dei respiri e continui ad andare al tuo passo, cercando sempre di dare il meglio. Devi tenere a mente che tutti si aspettano che tu faccia sempre meglio, perciò non puoi vivere sognando di arrivare al traguardo con la bandiera a scacchi, perché non esiste, è una corsa a fare sempre e solo meglio.

E dunque qual è il punto in cui una persona che fa il tuo lavoro può dire di aver raggiunto il successo?

Premetto che io per primo non riesco a riconoscermi come una persona arrivata. So che le persone apprezzano il mio lavoro, mi emoziona essere su Forbes, ma so anche che per me la strada è ancora lunga. Questo ha i suoi pro e i suoi contro. Da un lato mi mantiene sempre attivo e ambizioso, dall’altro rischi di non goderti mai i piccoli successi. Non so dire quando potrebbe arrivare il successo per una persona che fa il mio specifico lavoro. Probabilmente per me non arriverà mai, o almeno non lo sentirò mai davvero, anche se magari altri che mi vedono dall’esterno possono percepirmi come uno che il successo lo ha già raggiunto, viste anche le collaborazioni importanti che sto portando avanti. Ma per me aver lavorato con Versace o Bulgari non segna un confine inderogabile tra avere e non avere successo: magari sono dei traguardi importanti, ma il successo in questo settore è troppo complesso per avere solo questa connotazione. Credo poi che se sono arrivato a questo punto è anche grazie al mio team. Ho fatto e faccio ancora tanto da solo, ma loro sono una parte fondamentale per il mio lavoro e bisogna rendergliene atto.

Visto che hai citato l’argomento, sei tu personalmente a scegliere i membri del tuo team?

Sì, come ho detto all’inizio ero da solo, poi dopo due anni ho avuto la prima assistente e con lei abbiamo l’agenzia che fa da team amministrativo. Per quanto riguarda invece il team esecutivo – capelli, make up, produzione – non lavoro sempre con lo stesso. Mi piace creare un servizio su misura per ogni brand con le persone più adeguate. Ho i miei riferimenti con i quali lavoro spesso, però cerco sempre di cambiare in base alle esigenze del cliente. Do una grande importanza al crearmi intorno una rete di professionisti, visto che nella moda il networking può sempre aprirti nuove possibilità. L’importante è che ci sia uno scambio reciproco di professionalità.

È passata dunque l’era dello stilista o dell’art director come figura assoluta, inarrivabile e distaccata da tutti.

Adesso più che mai, tutti fanno tutto. Non c’è più la figura sterile del designer-solo-designer o del fotografo-solo-fotografo. Riccardo Tisci va sulla cover di Vogue Brasile, Karl Lagerfeld scatta Vogue Arabia, Gigi Hadid intervista Bella [Hadid]. Io potrei fare l’art director di una sfilata come di una campagna per un profumo, e magari in futuro potrei tenere una rubrica su un magazine per raccontare proprio il backstage dei miei lavori.

Secondo te quale potrebbe essere l’evoluzione di questa tendenza verso l’ecletticismo delle figure della moda?

Per me si incanala tutto in un processo di evoluzione storica. Una volta chi scriveva i libri erano gli scrittori; ora chiunque può fare un libro. Ogni persona che possiede un cellulare può creare dei contenuti ogni giorno. I processi complicati del passato sono stati semplificati dall’uso dello smartphone: una volta per fare un video ti servivano attrezzature, luci, fotocamera, mentre adesso vai in strada con lo smartphone e registri un contenuto che può rimanere tuo personale tanto quanto venduto al pubblico. Quindi secondo me da ora in poi le persone, compresi i professionisti, diventeranno sempre più autonomi nel realizzare i propri contenuti: io potrei decidere di costruire il mio brand, scattare la mia campagna, gestire le mie vendite, trovare le mie modelle, tutto in autonomia. Il mondo dei social è riuscito a creare degli artisti a 360 gradi, che comunque hanno bisogno di un team, ma che riducono molto il numero dei fornitori con cui collaborare.

A proposito di collaborazioni, di chi ti avvali per scegliere la musica dei tuoi video? Chiunque li guarda si rende subito conto che c’è dietro una scelta ponderata, non è un semplice sottofondo.

La musica me la faccio fare su misura, è una colonna portante di ogni mio lavoro. Collaboro con uno studio musicale che crea appositamente una track list sulla base delle mie richieste e dopo la perfezioniamo insieme sullo stile del brand. Poi, sia il video maker che l’editor fanno il montaggio in base alla musica, e non il contrario. Le scene vengono plasmate sulla base della musica. Ci sono stati addirittura dei lavori partiti proprio da una canzone che ho sentito. Anche perché l’idea di un progetto per me può nascere da qualunque cosa. Ad esempio, per una campagna di Casadei l’ispirazione mi era venuta guardando un episodio di Gossip Girl. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, anche una scena vista per strada la mattina.

Parliamo invece di una tua collaborazione in corso alla quale hai già accennato, quella con Ermanno Scervino.

Con Ermanno Scervino abbiamo una collaborazione fino al prossimo settembre e faremo delle produzioni sulla linea beachwear e invernale, ma seguiremo anche i vari Festival del Cinema, come Cannes e Venezia. A Venezia abbiamo lavorato anche per la scorsa edizione del Festival ed è stato splendido, abbiamo realizzato dei video getting ready con Catrinel Marlon e Lottie Moss particolarmente significativi.

In tutto questo turbinio di impegni, riesci a trovare un momento per rilassarti?

Mai! [ride]. Ma ho 26 anni, penso che questo sia il momento giusto per cavalcare l’onda. Questo è un lavoro talmente frenetico che devi imparare a ritagliarti i tuoi momenti di relax mentre sei in treno o in aereo. Devi trovare il tuo personale nirvana anche nelle situazioni più caotiche.

Quali sono le cose che ti auguri e che non ti auguri per il futuro?

Senza dubbio mi auguro di continuare ad avere il supporto delle persone care che ho intorno. È vero che sono abituato a fare le cose da solo – a 16 anni mi sono trasferito da solo a Los Angeles e a 18 a New York – però tengo tantissimo ai miei rapporti con la famiglia e gli amici. Sono le relazioni che voglio conservare a tutti i costi. Poi ovviamente mi auguro di continuare a lavorare con un gran numero di brand e poter sempre offrire la massima professionalità. Quello che non mi auguro rispecchia il fatto che questo mondo è talmente veloce e si rischia di diventare obsoleti talmente in fretta che bisogna essere come una candela: devi sempre stare acceso, perché se ti spegni non ti riaccendi più. Io al momento mi sento molto fiducioso in me stesso, ma voglio sempre sfidarmi e lasciarmi uno spazio per crescere.

di Martina Faralli

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Lo scorso 2 dicembre gli uomini e le donne Versace sono sbarcati per la prima volta a New York travolgendola con il loro inconfondibile stile audace e glamour. Ad accogliere i suoi ospiti nelle sale dell’American Stock Exchange, nel cuore di Wall Street, una replica della fiaccola della Libertà con un “touch of gold” in puro stile Versace: simbolo della città ma anche emblema di una femminilità esemplare, forte e tenace.

Versace tra ricordi iconici e ode al futuro

A 20 anni dalla scomparsa di Gianni Versace, Donatella ha deciso di compiere un passo decisivo: affrontare le creazioni inarrivabili che negli anni Novanta hanno reso il marchio un fenomeno mondiale. Mantenere un legame con il passato con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Questo “state of mind” contraddistingue da sempre Versace e la sua rilettura insolita ed impertinente della mitologia greca e dell’estetica barocca, in un’ottica sempre attuale e cosmopolita.

E così, durante la Milano Fashion Week 2018, Donatella ha celebrato il fratello portando in passerella i suoi abiti più iconici indossati dalle top model Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Helena Christensen, realizzando uno show diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

Nella serata del 2 dicembre, giorno in cui Gianni avrebbe compiuto settantadue anni, gli archivi della Maison sono stati riaperti per dare nuova vita ad abiti, stampe e colori del miglior Gianni Versace, reinterpretandoli in modo del tutto inedito, tra richiami sartoriali del Made in Italy e accenti pop ispirati all’energia e dinamicità di Manhattan. Moltissime le star nel front-row di questo evento unico: da Blake Lively a Uma Thurman, da Mary J Blige a Kim Kardashian e il marito Kanye West.

La collezione

Come da consuetudine, la pre-collezione consiste in una declinazione wearable dei capi più celebri e rappresentativi del patrimonio stilistico di un marchio.

Anche in questa collezione prêt-à-porter, maschile e femminile, Versace ci ha regalato le sue tipiche combinazioni coraggiose: tonalità autunnali, colori fluo, ricami preziosi, ornamenti greci, seta, pelle, vinile, denim, animalier, “Voyage Barocco”, “Stars&Stripes”, spacchi profondissimi e look metropolitano. Un sorprendente mix di toni, materiali, stampati e fonti di ispirazioni: un dialogo tra opposti che contraddistingue il suo DNA più autentico.

Si sono susseguiti in passerella riferimenti ai più grandi successi della casa di moda: i vestiti barocchi dell’Autunno 1991, i colori caramella della Primavera 1992 e il motivo a cuori della Primavera 1997 ispirato alle opere di Jim Dine per decorare la casa newyorkese di Gianni.

Proprio la stampa “Love Versace” è diventata protagonista di una delle più famose creazioni, il “JLo Dress“: leggerissimo abito in chiffon dalla scollatura vertiginosa reso immortale da Jennifer Lopez sul tappeto rosso dei Grammy Awards del 2000. Ed è stata una rielaborazione di questo capo indossata da Amber Valletta ad aver chiuso la Pre-Fall 2019.

Presentata anche una nuova versione del leggendario “Safety Pin Dress”, l’abito nero decorato con spille da balia indossato nel 2004 da Liz Hurley. Un’idea inizialmente sembrata assurda e poi divenuta un must su abiti ed accessori, un dettaglio dall’anima rock e sensuale. La spilla da balia torna quindi protagonista dell’intera collezione, valorizzando fin dal primo look le silhouette delle modelle più amate del momento tra cui Gigi Hadid, Irina Shayk, Kaia Gerber, Candice Swanepoel e Emily Ratajkowski.

Versace oltre oceano

L’America, terra dove Gianni Versace viveva e fu ucciso, e dove il marchio ha mosso i suoi primi passi al di fuori di Milano facendo sfilare la linea giovane Versus Versace nel 2014, è oggi anche luogo di appartenenza dell’azienda. Acquistata da Michael Kors lo scorso settembre, Versace è entrata a far parte di Capri Group (oggi composto da Versace, Michael Kors e Jimmy Choo).

Numerose sono state le critiche mosse verso Donatella, Santo e la nipote Allegra a seguito della vendita di una delle ultime Maison indipendenti della moda italiana. Ma Donatella, rimasta volto e direttrice creativa del marchio, garantisce che la prossima fase consentirà a Versace di raggiungere il suo pieno potenziale e un successo a lungo termine. Far parte del gruppo diretto da John Idol favorirà una maggiore stabilità e consentirà di mettere creatività e innovazione al centro per rimanere solidi nel panorama della moda e della cultura moderna, fermo restando il legame con la tradizione e l’Italia.

«Questo è solo l’inizio di un’emozionante nuova avventura, che spero vivrete insieme a me» dice Donatella, e noi ci vogliamo credere!

di Sofia Balbino

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Alate e mozzafiato, gli Angeli di Victoria’s Secret hanno fatto ritorno a casa. Dopo Parigi, Los Angeles, Londra e Shanghai è stata infatti scelta New York come cornice della passerella più esplosiva, sensuale ed esuberante dell’anno. Sì, perché a seguito dello scorso anno, tra visti negati e chiusura a mezzanotte del party post-sfilata, si è deciso di andare sul sicuro e tornare nella Grande Mela, patria dove tutto è iniziato, città che non dorme mai, glamour e cosmopolita.

Victoria’s Secret Fashion Show 2018: le protagoniste

Lo scorso 8 novembre i sontuosi atri dell’Hudson River di Manhattan hanno ospitato uno degli show certamente più spettacolari e attesi dell’anno, con le sue bellezze favolose che catalizzano l’attenzione e il desiderio. Un vero e proprio fenomeno mediatico fin dai casting di selezione, a cui partecipano modelle da tutto il mondo con il desiderio di calcare una delle passerelle più ambite e conquistarsi un paio di ali.

Un’edizione ricca di “veterane” (Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Jasmine Tookes, Taylor Hill, Romee Strijd, Martha Hunt) e delle super model più seguite e amate del momento (Kendall Jenner e le sorelle Hadid). Graditi ritorni, tra cui Behati Prinsloo e Barbara Palvin, e alcuni esordi importanti, nuovi bellissimi volti che hanno affiancato gli Angeli storici.

Tra questi spiccano i nomi di Winnie Harlow, modella affetta da vitiligine, e di Kelsey Merritt, la prima modella filippina a sfilare per Victoria’s Secret. Tra le grandi assenti senza dubbio Alessandra Ambrosio, la quale lo scorso anno ha detto definitivamente addio alla Maison di lingerie dopo ben 17 anni di collaborazione, e Lily Aldridge, in dolce attesa.

Regina indiscussa della serata firmata Victoria’s Secret è stata Adriana Lima: dopo ben 19 anni, la supermodella brasiliana ormai trentasettenne, ha deciso di appendere al chiodo le sue ali. Sinceramente commossa, tra la standing ovation del pubblico, l’Angelo più longevo dello show e uno dei volti più iconici e rappresentativi del brand, ha dato il suo addio.

I momenti clou del Victoria’s Secret Fashion Show

Novanta look, come sempre scintillanti e scenografici, hanno acceso la passerella tra piume, paillettes e colori sgargianti. I trend di questa collezione hanno spaziato dal sexy sportswear per le fitness addicted al tartan e i micro kilt dalle fantasie scozzesi; dai simboli celesti agli spunti vittoriani, dalle trasparenze hot alle stampe floreali. Dopo la collezione dallo spirito punk-rock del francese Olivier Rousteing, direttore artistico di Balmain, la capsule collection di quest’anno è stata disegnata dalla designer greca Mary Katrantzou, nota per l’uso di colori e stampe divertenti e gioiose.

Il più prezioso reggiseno della serata questa volta è stato indossato dalla modella svedese Elsa Hosk. Oltre 2100 diamanti, 71 carati e 930 ore di lavoro sono stati necessari per la realizzazione del Dream Angels Fantasy Bra 2018, in collaborazione con Atelier Swarovski. In passato, il prezioso Fantasy Bra è stato indossato dalle super modelle più famose del mondo, come Gisele Bundchen, Heidi Klum, Tyra Banks e Miranda Kerr.

Tanti sono stati gli ospiti internazionali che hanno accompagnato con le loro performance musicali l’andatura energica e sensuale delle ragazze: l’ospite d’onore Rita Ora, Shawn Mendes, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Bebe Rexha e The Struts.

La parabola di Victoria’s Secret

Oggi più che mai, a seguito del caso Weinstein e la nascita del movimento #MeToo, l’immaginario legato al corpo femminile e la sensualità stessa sono messi in discussione. In un panorama come quello odierno, il mondo e le donne stanno cambiando, e la moda non può che evolversi di conseguenza. E anche Victoria’s Secret sembra averne sortito il colpo: con le sue bellezze statuarie quasi irraggiungibili è stata accusata di promuovere un’immagine femminile stereotipata e ormai superata.

Non è bastata la multietnicità degli Angeli e a confermarlo sono i numeri: i ricavi del brand sono in declino, le vendite continuano a calare e lo show, trasmesso da ABC il 2 dicembre, ha raggiunto il rating più basso nella sua storia. I consumatori si indirizzano sempre più volentieri verso brand più autentici ed inclusivi, basti pensare a Savage X Fenty di Rihanna, ThirdLove e Aerie.

A rendere ancora più incerte le sorti di Victoria’s Secret sono state le recenti dichiarazioni dell’executive producer Ed Razek sul tema della diversificazione: includere modelle transgender e plus size andrebbe contro l’identità e il target del marchio. Riconoscere la diversità, comprenderla e valorizzarla: è dunque questa la strada da percorrere per tornare a prosperare?

di Sofia Balbino

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Calendario Pirelli 2019, sogni e timori della contemporaneità nella poesia di Albert Watson

I nostri sogni, i nostri timori, le nostre ambizioni e la nostra intimità, quest’anno, sono affidati all’obiettivo di Albert Watson. Uno storytelling cinematografico, per raccontare, attraverso la fotografia, il nostro tempo, nelle pagine dell’iconico “The Cal” 2019, firmato Pirelli.

Quattro storie, otto personalità e l’autentica e genuina visione del fotografo scozzese Albert Watson, sono gli elementi essenziali per mettere in scena le sfaccettature del XXI e la sua atmosfera. A raccontarle, nello storico calendario Pirelli in edizione 2019, il maestro scozzese, sempre fedele a se stesso nella sua filosofia fotografica di prospettive e tecnicismi. In un complesso progetto di design e filosofia, ha raccontato il punto di vista di chi, in 76 anni di vita, ha visto il mondo trasformarsi.

E l’ha fatto attraverso la storia di quattro magnifiche donne e dei loro sogni nel cassetto. Con un’allure quasi cinematografica, Gigi Hadid, Julia Garner, Misty Copeland e Laetitia Casta sono le protagoniste degli scatti, realizzati tra New York e Miami. Un vero e proprio film d’autore in versione fotogrammica: così da raccontare la natura del successo e l’intimità delle persone dietro la maschera della gloria. Destinato però soltanto a pochi eletti, appartenenti al mondo della moda e del cinema, oltre che a personalità eclettiche dello scenario mondiale.

Il Calendario Pirelli 2019 e le sue quattro magnifiche donne

Così Gigi Hadid, una donna ricca e realizzata, racconta la tristezza e la fragilità della solitudine interiore. Per riuscire a superarla, è necessario l’aiuto del suo mentore – Alexander Wang – che la spinge a ritrovare il senso ultimo della vita.

Laetitia Casta invece, gioca il ruolo dell’artista che cerca uno spazio per la sua arte nello scorrere quotidiano e, spesso complesso, della vita. Una cameriera che con il sostegno del suo fidanzato – Sergei Polunin – supera i dubbi e le difficoltà del doversi mettere in discussione.

Misty Copeland, poi, con le sue scarpette da ballo, sogna l’Opera di Parigi insieme al suo partner, Calvin Royal III. Tuttavia la vita è spesso fatta di compromessi, e per raggiungere e approdare alla sua grande occasione, è costretta a lavorare in un locale di striptease.

Infine, Julia Garner veste i panni di una fotografa botanica, che vede nella natura quella agognata possibilità di autorealizzazione nel fare ciò che si ama, e amare ciò che si fà. Accanto a lei Astrid Eika, amica e modella che posa nelle sue fotografie.

Ciò traspare è la complessità della modernità, accanto ad una buona dose di speranza. Nonostante la difficoltà di conciliare il proprio io, fragile e fluido, con l’alterità, spesso chiusa nei suoi schemi e nei suoi meccanismi spigolosi e rigidi, “fai attenzione a ciò che desideri, potrebbe avverarsi”.

di Alessandra Nuzzo

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