Ray of Gold: una reinterpretazione dello spirito visionario di Cavalli

Il direttore creativo della Maison, Fausto Puglisi, svela in occasione della Milano Design Week 2024 le nuove collezioni proposte per la casa. L’originalità di Roberto Cavalli viene mostrata e riconfermata anche nel metodo che è stato scelto per esporre la nuova collezione Home. La Maison decide infatti di proporre l’idea e il progetto da cui nasce la sua nuova collezione Home in movimento, precisamente su un tram adornato con la classica stampa Cavalli.

Oltre a questa particolarità, Condé Nast Bistrot in piazza Cadorna 7, in collaborazione con AD stampa Ray of Gold, diventa la sede principale dove viene esposta la nuova collezione per tutta la durata della Milano Design Week 2024. Il bistrot sprigiona lo stile tipico di Cavalli e viene decorato dalle sue tinte e dalle sue stampe; il visitatore viene proiettato nel mondo artistico dello stilista. 

Lo sguardo viene catturato dai cuscini di Linea, dalle sedie Queen, dalla stampa Ray of Gold, dalle tazze bombate, poi ancora, dalle forme sinuose e/o cilindriche e dai servizi da tavola originali e dal portacandela. Un omaggio alla moda, alla sapienza, alla creatività e allo splendore che caratterizza da sempre l’animo dello stilista e, di conseguenza, dell’intera Maison.

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Reduce dal successo dei suoi capi visti a inizio febbraio durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, Fausto Puglisi ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25 Roberto Cavalli. Alessandra Amoroso, che si è vista anche allo show a Palazzo Mezzanotte, Clara, la Crazy J di Mare Fuori, e la conduttrice della terza serata del Festival Teresa Mannino, hanno brillato sul palco dell’Ariston con i look sensuali ed esuberanti firmati Roberto Cavalli. Un Cavalli eseguito da Puglisi fino ad ora rassicurante, con l’opulenza del siciliano vissuto a Los Angeles che magistralmente ha reinterpretato le stampe d’archivio della Maison, ma adesso si cambia registro.

Forte come il marmo

Una donna forte come la roccia, ma la roccia più bella, quella dell’eccellenza italiana nel mondo e che ha ispirato Fausto Puglisi in un viaggio nella sua Sicilia durante le vacanze di Natale. Dalla savana alle chiese di Venezia, Roma e Palermo, una reinterpretazione delle stampe animalier, immancabile cifra del brand Cavalli, quindi non è un caso che gli stivali della collezione richiamino il pitonato, ma sono assenti il leopardato, il tigrato e lo zebrato. Un allontanamento da ciò che può avere infinite rivisitazioni, che può apparire rassicurante ma allo stesso tempo ripetitivo, ed è qui che il nuovo spiazza e contemporaneamente ammalia.

Linee e lavorazioni

L’esecuzione della collezione resta fedele alle linee sensuali di una delle griffe più glamour di sempre dell’intero fashion system, ottenute dai tagli a sbieco, le scollature, le sottovesti e i plissè. I tessuti rendono nobile e indossabile ogni aspetto di questa roccia sedimentaria, con il vinile di trench e pantaloni si ricorda il suo aspetto nella finitura lucida, il velluto devorè la cristallizzazione oro su nero del marmo Portoro, e le trasparenze richiamano i suoi profondi solchi naturali. Oltre ai sensuali abiti lunghi con spalline rinforzate da metallo, minigonne a pieghe e dritte sotto a tailleur ladylike dalle giacche a clessidra. Puglisi punta tutto sul piumino come capospalla della prossima stagione fredda, in versione maxi sia sulle lunghezze che sulle impunture.

Le tonalità di colore protagoniste sono quelle del marmo bianco con venature nere, per poi tingersi di viola, rosso e burgundy e anche giallo oro, senape e verde. Non tutto è stampa, i look monocolore nel burgundy, senape e rosso sono in plissè effetto corteccia e solo guardandoli attentamente ci si accorge che sono due capi sovrapposti, di cui l’orlo del top è tagliato a vivo e termina con delle punte. Immancabile la scia di total black sul finale illuminata dagli accessori a catena oro con pietre di marmo incastonate.

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Una narrazione che seduce

È tempo di MFW, e Roberto Cavalli presenta una nuova e sensuale collezione AI 2023-24 disegnata da Fausto Puglisi. Questa collezione rappresenta un rinnovamento della tradizione: Roberto Cavalli resta fedele a se stesso, al DNA seducente del suo marchio, ma al contempo si attualizza e si tiene al passo con la modernità. Fausto Puglisi recupera le origini del brand, riproducendo però l’immaginario in modo rinnovato.

La donna che viene raccontata attraverso lo sfilare dei vari capi appare caratterizzata da una forte vitalità e da uno spirito libero, il tutto racchiuso nel leitmotiv della sensualità, marchio di fabbrica della casa. Uno sguardo particolare è rivolto dal designer alla vita reale e di strada, caratteristica dei territori selvaggi del Southwest americano: edonismo e wildness sono le parole chiave di questa nuova collezione.

La donna Cavalli è libera e sexy

La collezione presentata a Milano da Roberto Cavalli e realizzata da Franco Puglisi ha un fil rouge evidente: sensualità che si colora di wildness. Per rappresentare questo tipo di donna, il designer mantiene l’animalier, che affianca a cappotti in eco pelliccia, realizzati in collaborazione con una fabbrica giapponese, a pantaloni di piume, pizzi in quantità, tute trasparenti e aderenti, frange e abiti in denim.

Eccentrica e ben riuscita appare la rielaborazione dei capi in denim, con cui Cavalli ha iniziato, che qui si arruffano e si strappano. E infine, seducente e sensuale risulta il modo in cui viene reinventato il pizzo nero: come catsuit con gambe ornate di piume, come minigonna luccicante di paillettes e come veste devoré con maniche lunghe. Una collezione che risulta quindi quasi eccessiva: ma è questo forse il modo in cui maggiormente Roberto Cavalli ci affascina.

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La sfilata si è tenuta all’interno dell’elegante Palazzo Clerici, trasformato in un cantiere, come una grande metafora della ricostruzione del brand che ha segnato il glamour degli anni 00. Il tasso di sensualità resta invariato, Puglisi ha saputo dare nuova vita alle iconiche stampe animalier mixandole con maestria e irriverenza. Molti capi hanno una doppia anima, tigrato e zebrato, il leopardato si fa fiamma ed è stato presentato anche un inaspettato floreale.

Tagli, linee, stampe e colori

Ad aprire lo show è un mini black dress zebrato ton sur ton con strisce in vinile e un sensuale taglio sotto il seno. È subito ben chiaro lo stemma iconico che segnerà questa nuova era, una testa di leopardo si ripete su top-bra, abiti monospalla e minidress incrociati. Altro elemento graffiante sono gli artigli posti su grintosi anfibi, sandali e stivali under-knee. Le stampe debuttano nei loro colori naturali e accostate al nero, per poi colorarsi di vibranti verde acqua e giallo limone. Ancora elementi naturali ma i più delicati, ovvero le piume, che si posano su completi e minidress ma anche long-dress come quello del look di chiusura, zebrato ma fatto di preziosi elementi ricamati.

Le tendenze confermate

Spezzati e abiti cut out non mancheranno anche la prossima estate; come li definisce Puglisi, sono degli “antidepressivi” per l’umore di ogni donna. Ecco quindi top su maxi gonne, completi liberi di essere mixati tra loro, non ci sono regole, anzi, solo una, quella di sentirsi liberi di esprimersi. Sarà forse un omaggio alla Galleria degli Arazzi del Palazzo ospitante il tessuto jacquard di alcuni completi, che aggiungono un tocco etnico alla collezione. Questi ultimi cedono poi il passo agli abiti da grand soirée che vedremo sicuramente addosso alle più belle celebrities, come Kim Kardashian e Jennifer Lopez, che hanno già apprezzato del designer.

Gli accessori

Il ritorno di Roberto Cavalli sulle passerelle coincide anche con il ritorno di questo sapore anni Duemila definito Y2K dalle nuove generazioni. Ma a dare la giusta attitudine temporale, sono le scelte degli accessori. Le già citate calzature e gli occhiali specchiati a visiera dimostrano quello spazio che la sensualità cede allo sportswear, una nota che non può mancare nelle passerelle di oggi. 

Bentornato Cavalli!

di Pamela Romano

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Il chiodo in pelle, sinonimo della leather jacket o biker jacket

Il chiodo in pelle è nato nelle subculture punk come indumento simbolo di una ribellione socioculturale sfociata anche nel mondo della moda. Fu introdotto nel 1928 dalla Schott NYC con il nome commerciale di Perfecto. Capo diventato iconico grazie ai personaggi della serie tv Happy Days e ai due protagonisti di Grease.

Da un punto di vista stilistico, nella subcultura biker, il chiodo in pelle è sempre stato associato alle moto inglesi più che a quelle americane. Esempio lampante, la “banda” di Marlon Brando, i cui membri indossavano il chiodo in pelle e guidavano Triumph, BSA e Norton, mentre la banda di Chino, che aveva la prevalenza di moto americane quali Harley e Indian, non lo utilizzava.

Il chiodo in pelle e le tendenze punk rock

Il chiodo in pelle negli anni Settanta veniva decorato con borchie, catene e altri accessori che seguissero i dettami delle tendenze rock, punk e heavy metal. Da ciò si spiega il nome italiano “chiodo”, ad indicare appunto un giubbotto chiodato. Tra le band che fecero del chiodo in pelle il loro simbolo tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli Ottanta, vi erano i Sex Pistols e i Ramones. Negli anni Novanta e Duemila il chiodo in pelle diventa più sagomato e aderente per poter essere appetibile anche al pubblico femminile.

Il chiodo in pelle e la reinterpretazione dei fashion designer in chiave eccentrica

Il chiodo in pelle è un evergreen nel mondo della moda, e non può mai mancare nell’armadio di ogni donna. Quest’anno è stato riproposto da Alexander Wang, Alexander McQueen, Balmain, Tod’s, Trussardi, Au Jour Le Jour, Christopher Kane, Jenny Packham, Elie Saab, Fausto Puglisi, Hermes e Yves Saint Laurent.

Inoltre, torna puntuale come sempre l’appuntamento mensile con lo shopping dal tocco Gilt, che vi farà scoprire le ultimissime novità e tendenze in fatto di fashion:

https://www.luisaviaroma.com/it-it/shop/donna/nuovi-arrivi?lvrid=_gw_n

https://www.yoox.com/it/donna/shoponline?dept=wmrc_1810ssnlspn&attributes=%7b%27wmrc_1810ssnlspn1%27%3a%5b%27wntrdrss%27%5d%7d

di Alessandra Capasso

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Valentino, Ferragamo o Pierre Cardin sono solo alcuni ambasciatori di un “Made in Italy” che in Europa e in tutto il mondo hanno incontrato il gusto di dive, capi di Stato o semplici amanti di questo stile che affonda le proprie radici in una tradizione piena di storia e cultura. Così come un tempo, ancora oggi molti esempi di genio e creatività tengono alto lo stendardo dell’eccellenza italiana nel mondo. Fausto Puglisi è l’esempio più recente di chi fa ancora bene a credere nel “sogno americano”.

Nato a Messina ma californiano di adozione, Puglisi è diventato uno dei più grandi stilisti oltre oceano grazie al suo stile inimitabile caratterizzato da toni colorful e al suo amore per il decorativismo. I primi a credere nel suo talento furono Domenico Dolce e Stefano Gabbana che lo hanno inserito nel loro concept-store di via della Spiga 2. Primi, sì, ma non gli unici: dopo gli stilisti siciliani, Puglisi raccolse numerosi apprezzamenti tanto da permettergli di vestire celebrità internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Whitney Houston e Madonna. Proprio la regina del Pop, ha scelto il talentuoso siciliano per realizzare gli abiti di  Nicki Minaj e M.I.A per l’ultimo Superbowl. Anche Anna dello Russo, fashion director di Vogue Giappone, ha letteralmente perso la testa per lui e per la sua moda, tanto da dichiararsi una delle sue più grandi fan e il suo abito giallo da imperatrice romana ha fatto il giro del mondo.

In realtà, quello che colpisce di più di questo designer siciliano è la sua visione lussuosa e iper sartoriale, la sua trasformazione della donna da tradizionale a futurista, come fosse una gladiatrice che attinge dal passato. I tessuti utilizzati sono quelli della tradizione e le sue parole d’ordine sono sensualità, innovazione, corpo e tonicità. Per tutti questi motivi, Fausto Puglisi è diventato l’emblema dell’italianità all’estero, dell’amore per la moda e di come noi italiani siamo impegno,mente ma soprattutto cuore.

Monica Eufrate

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