All’École Militaire di Parigi, Kim Jones ha trasformato la passerella in un’esperienza teatrale unica, inaugurando la collezione Dior Uomo Autunno/Inverno 2025-2026. Una scalinata bianca, essenziale e monumentale, ha fatto da sfondo a modelli che sfilavano con un’energia magnetica, accompagnati dalla musica ipnotica di Michael Nyman. La visione di Jones per questa stagione ha preso vita attraverso una reinterpretazione della “Linea H” di Christian Dior, donando alle silhouette un’eleganza fresca e contemporanea.

La collezione si sviluppa come una narrazione continua, in cui i tessuti fluidi incontrano strutture impeccabili. Le bluse in raso sembrano fluttuare mentre i cappotti, con tagli impeccabili, avvolgono la figura con decisione. I bomber acquisiscono un inaspettato tocco formale, mentre i blazer, con riprese doppiate sul busto, ridefiniscono i volumi, creando un fit maschile ricercato e innovativo. Le scollature giocano con nuove proporzioni, passando da colletti a barchetta a girocolli squadrati, con chiusure lasciate volutamente aperte per un effetto rilassato ma sofisticato.

Ogni capo si muove tra leggerezza e austerità. I completi doppiopetto e le giacche dal taglio militare si fondono con gonne lunghe che sfiorano il pavimento, mentre le vestaglie a kimono, ornate da cristalli Swarovski, si reinventano come giacche per l’esterno. La palette cromatica, ridotta ma incisiva, si concentra su tonalità morbide e raffinate: il bianco caldo e il nero profondo si alternano a un rosa delicato, con tocchi di marrone e grigio che aggiungono profondità all’intera proposta.

La sfilata ha celebrato non solo l’artigianalità della Maison, ma anche la capacità di creare capi che raccontano un linguaggio sartoriale unico e in continua evoluzione. In prima fila, icone come Kate Moss, Robert Pattinson e Amanda Lear hanno testimoniato l’unicità di un evento che ha ridefinito ancora una volta il concetto di stile maschile, rendendolo audace e senza tempo.

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Un passato che influenza il presente

Kim Jones, con la sua collezione Primavera/Estate 2025, vuole creare un’unione inedita, molto originale, tra la tradizione della couture femminile e il workwear. Per fare questo, Jones si confronta e fa riferimento all’eredità dei suoi predecessori, in particolare Yves Saint Laurent, da cui trae grande ispirazione. Kim Jones reinterpreta un cappotto disegnato da Saint Laurent, lo rivisita e lo arricchisce con dettagli e ricami in perline. Come sempre, anche la nuova collezione di Dior è caratterizzata da un’attenzione ai dettagli e da un savoir faire artigianale davvero straordinario.

La collezione include collarette ricamate in azzurro su pelle lucida, camicie con stampe floreali blu su bianco, gilet in lana ricamati. Le forme del workwear si fondono con elementi couture: spiccano giacche, pantaloni, zoccoli con suola in legno che diventano stivali decorati con borchie a forma di perline. Non mancano, infine, riferimenti al mondo dell’arte grazie al contributo dell’artista Hylton Nel.

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Dior propone per la Spring Summer 2024 abiti sartoriali che uniscono il design elegante del passato con elementi moderni, colori freschi e accessori scintillanti, dalle scarpe alle pochette. In questa atmosfera siderale, i modelli sfilano con colori neon che smorzano l’austerità dei neutri, cardigan portati sopra le giacche, polo invertite sopra la camicia, colletti doppi e cappelli “a barchetta”.

Kim Jones ha voluto festeggiare i suoi cinque anni di direzione creativa della linea Dior Uomo ripercorrendo quello che è stato il background storico di una delle delle maison francesi più importanti al mondo. Dior non si limita a presentare bermuda di ogni tipo, che ormai sono ben noti nelle passerelle, ma viene rispolverato il classico  pinocchietto anni ’50.

I pantaloni Capri ondeggiano fluidi sopra a mocassini e cadono elegantemente sulla figura maschile sotto maxi giacche e camicie. L’elemento a scacchiera viene riportato nelle trame dei maglioni e delle giacche: un effetto tweed che crea un motivo geometrico che sovrappone quadrati a cerchi diagonali creando un vero e proprio intreccio decorativo.

E ancora, occhiali, pochette, orecchini e scarpe: gli accessori non si risparmiano; spicca in particolar modo la collaborazione con Stephen Jones per i capelli unici e stravaganti.

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La sfilata nel deserto

L’ambientazione della sfilata firmata Dior richiama il deserto. I modelli indossano pallide sciarpe di chiffon e manti asimmetrici che caratterizzano l’atmosfera dello show dando un tocco utilitario e all’avant-garde. Una nuova esperienza che riprende il grande spirito della Maison e lo innalza ancor di più offrendo all’audience un’immersione nel lusso inedita e significativa.

L’atmosfera dell’ambiente del deserto è sempre stata molto cara a Dior, e continua ad esserlo nelle creazioni del brand: Monsieur Dior era ossessionato dalle stelle, dall’astrologia, e spesso si recava nel deserto per guardare il cielo con tutte le sue stelle. Da qui prendeva spunto per le sue abili creazioni.

Qualche articolo super innovativo

Vengono presentati modelli di stivali da deserto con stampe che richiamano l’universo dei giochi computerizzati, qualche casco con visiera colorata e dei leggings che completano tutto il kit particolare. In ultimo, sfilano modelli con canotte ricamate e decorate con perline e pantaloni su misura che vestono perfettamente i protagonisti della sfilata.

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La collezione uomo Primavera/Estate 2023 di Dior può essere definita come un viaggio nel tempo a cavallo tra le campagne francesi e quelle del Sussex. Le prime erano tanto care a Monsieur Dior, mentre le seconde rappresentano un paesaggio chiave dei dipinti di Duncan Grant, da cui il Direttore Creativo Kim Jones attinge per la creazione delle nuove stampe floreali. Infatti, quest’ultimo pone l’accento sul gardening look, tra workwear e utilitario, senza tralasciare alcune uscite tailoring nelle tipiche sfumature di grigio chiamate “Dior gray”.

La sfilata rende omaggio alla leggenda romantica della maison haute couture. È ambientata in una ricostruzione pastorale della villa di Monsieur Dior a Granville e della fattoria di Charleston in Sussex (la casa studio del pittore Duncan Grant). Si potrebbe definire come una country house con tanto di vera erba e fiori. A questo proposito, essendo inglese, Grant adorava anche coltivare l’orto. Dior, invece, è cresciuto tra le rose del giardino di sua madre nella casa di Granville, che la sua famiglia ha perso in un incidente degli anni ’30. Quelle radici potrebbero non essere così importanti per uno spettatore moderno, ma Jones è sempre consapevole di mantenerle vive.

Il giardino come simbolo di creatività

Granville e il Sussex hanno una cosa in comune: un clima simile. Il meteo, la luce e il giardino creano un legame tra un luogo e l’altro. Sia per Christian Dior che per Duncan Grant, le loro case, i loro giardini e i loro ambienti privati erano molto importanti per la loro creatività. Si rivelano significative queste sfere personali che vengono materializzate nel loro lavoro e diventano pubbliche. Qui si mescolano gli elementi utilitari, naturali e da giardinaggio con facciate stilizzate, lussuose e nuove. Alla base si trova un’idea di passaggio del tempo: cambia come anche la luce delle stagioni, nonché della continuità, delle comunità artistiche e dell’eredità della Maison Dior.

La sfilata Dior Men Spring/Summer 2023 è concepita come una sorta di continuazione della conversazione immaginaria iniziata con l’inverno con Christian Dior in questo 75° anniversario della Maison Dior. In questo modo si collega il passato con il presente e il futuro del brand; dagli ambienti creativi passati alla loro influenza su quelli attuali.Questo è il suo appello a un’enorme e giovane fanbase globale. Si sono visti pantaloncini a doppio strato, zaini, giacche mimetiche zippate, cappelli da giardinaggio eleganti e stivali di gomma Dior lunghi fino alle caviglie. I maglioni e i capi da collezione stagionali Dior sono stati concepiti dall’ispirazione tratta dalle opere d’arte che possiede di Duncan Grant.

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Dior FW 22

Dior sfila a Parigi con una collezione firmata Kim Jones in una location suggestiva che richiama il ponte di Alessandro III; sullo sfondo i palazzi della capitale, con tanto di Tour Eiffel. Nel giorno del compleanno del celebre fondatore Christian Dior, vengono sfoggiati capi che rivisitano il codice dello stile di 75 anni fa in chiave moderna.

A Parigi il tempo è magico e allo stesso tempo poco importante, si viene avvolti da un’atmosfera romantica e rapiti dalle bellezze architettoniche che circondano. Una voce narrante racconta le scelte degli stilisti, l’importanza dell’architettura, richiamata anche dall’allestimento, e la ripresa dei colori candidi dei marmi nei tessuti come postilla per la scultura.

La collezione sulla runway 

Sulla passerella sfilano capi dallo stampo classico, con pantaloni eleganti oversize nelle tonalità del grigio chiaro, panna e nero. Giacche dal taglio sartoriale, con un rever classico, sciancrate e dai profili ben definiti; sotto camicie di cotone bianche. L’uomo Dior è basic ed elegante: niente colori forti ma non mancano dettagli luminosi come necklace, bracciali, fibbie con Swarovski. Sfilano capi in stampa animalier e coprispalle in pelliccia o con strass nei toni del marrone, maglioni con fiori ricamati molto leggeri.

Gli accessori vanno dalle maxi bag con le stampe della Maison francese, a piccole pochette in nuances abbinate ai completi. Un tocco di classe dato ai modelli che vestivano di rosa cipria sono state le rose vere portate a braccio, un senso di freschezza per una stagione in cui la primavera sembra ancora lontana. Quasi tutti gli outfit erano accompagnati da baschi in tinta di svariati tessuti: dalla pelle di agnello nera al raso, fino al classico tweed. Le calzature proposte sono principalmente sandali invernali grigi, sneakers basic total white e mocassini in pelle nera. 

L’evento si conclude con la promenade finale della capsule al di sopra del ponte ricreato ad hoc, affinché sia guardata e ammirata dagli ospiti proprio come si fa con le statute in un museo.

di Camilla Prampolini

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Un mondo rilassato e pieno di energia, quello di Eddie Wrey. Con la sua serie di fotografie  ambientate in riva del mare, che hanno come protagonista Jecardi Sykes, il fotografo di moda ritrae  i pezzi della collezione uomo Dior Beachwear 2021. Un’immersione totalizzante nel mondo Dior  sotto gli occhi di Kim Jones.

Il periodo di reclusione ha avuto come diretta conseguenza una rinnovata voglia di energia e libertà che prende forma, nei pezzi di collezione, nella fusione di universi opposti tra loro. Il vintage e lo sportswear, il glamour e il casual. Una camicia di seta e un costume da bagno con una fantasia con creature acquatiche in colori pop.

Accessori di pelletteria, acciaio e nylon. Camicie in cotone seta abbinate ad accappatoi di spugna. Una storia di antitetiche coesioni che esprimono tutta la voglia di rinascere del brand. 

I pezzi di collezione 

La collezione si costituisce di una serie di articoli d’abbigliamento come costumi da mare, camicie,  polo, accappatoi. Si completa poi con accessori quali teli mare, occhiali da sole, borse e scarpe. Effetti bicolore e vestibilità più rilassate richiamano gli anni ‘70 in alcuni pezzi di collezione, come  polo, t-shirt, pantaloncini e accappatoi.

Grande protagonista della linea è il motivo Dior Oblique, presentato in ripetizione come fantasia negli accappatoi, nelle lenti degli occhiali, nei teli mare, nelle espadrillas. Anche per borse e zainetti il motivo è diventato la fantasia predominante. Eletti vero must have i sandali Atlas in versione bianca. 

La stampa all over Dior and Kenny Scharf diventa uno degli elementi distintivi della collezione. Camicie a maniche corte in jacquard e short in tela tecnica prendono vita dal dipinto di Scharf R “Viva Mare Viva Mar” e si animano con creature acquatiche in colori pop. 

La trasversalità è l’elemento caratterizzante della collezione, che proprio grazie ai suoi connubi antitetici  è resa unica e perfetta per diverse occasioni. Dior propone una linea fresca, che sa di estate.

di Isotta Canapieri

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La sfilata e la location

La sfilata di Dior per presentare la nuova collezione uomo PE 2022, calendarizzata al quarto giorno della PFW dedicata al menswear, si è svolta dal vivo e in presenza di pubblico a Parigi e, parallelamente, in streaming. Il set onirico è stato creato dal set designer Es Devlin, che ha ideato una passerella surreale fatta di cancellate dorate, teste di animali, funghi giganti, cactus tipici dei deserti texani che compaiono accanto a raffinati roseti tipici parigini. Riproduce dunque un mondo in cui l’immaginazione è la protagonista indiscussa. 

Come sempre, sin dal suo esordio nella Maison come Creative Director, Kim Jones parte da un episodio della vita del fondatore Christian Dior per prendere ispirazione per le nuove collezioni e, di conseguenza, per le location delle sfilate. In questo caso, l’episodio risale al 1947, quando Monsieur Dior parte per gli USA e va in Texas dove, a Dallas, ritira il premio Neiman Marcus. Rimase molto colpito dal paesaggio, dove vide grandi canyon, deserti e paesaggi assolati, e anche dall’energia che quel posto era in grado di trasmettere. Da qui, l’ispirazione di Jones per una collezione energica e dinamica.  

La collezione e la collaborazione con Travis Scott e George Condo

Un tratto distintivo di Jones è il fatto di riuscire a creare delle collaborazioni inedite, coinvolgendo sempre artisti celebri. Questa volta è stato il turno del rapper texano Travis Scott; non è nuovo nel mondo della moda, viste alcune collaborazioni in passato con, ad esempio, Nike, Saint Laurent e Bottega Veneta; ma questa è la prima volta che compare come designer nel mondo dell’alta moda. 

Si tratta di una collezione che unisce il tailoring del marchio a elementi streetwear e bucket hat: due stili apparentemente molto distanti, ma abbinati perfettamente grazie alle visioni avanguardistiche dei due creatori. È una fusione di due culture e due epoche diverse; è il frutto dell’esplorazione innovativa di Travis Scott e della tradizione di Dior. 

Ci sono blazer slim, giacche tagliate in modo che aderiscano al busto quasi come se fossero t-shirt, pantaloni flared morbidi e larghi con un perfetto taglio sartoriale, bermuda che richiamano lo sportswear, completi verde mela e rosa confetto, ma anche classici neri sui quali risaltano diversi accessori, come spille d’oro e catene. La palette dei colori utilizzati varia dalle tinte tenui a quelle più calde che richiamano i paesaggi desertici. 

In questa collezione si unisce ancora una terza voce, quella dell’artista americano George Condo, che si è occupato di dipingere a mano diverse camicie con disegni d’artista e testi musicali. 

Insomma, questa collezione riprende gli archivi della Maison e li ricodifica secondo la cultura e la tendenza contemporanea, proponendo capi semplici ma innovativi e adatti per qualsiasi occasione. 

di Sophie Properzi

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Dior Uomo Pre-Fall 2021

La sfilata firmata Dior non solo è avvenuta in maniera virtuale, norma ormai divenuta quotidiana per le condizioni Covid 19, ma è anche stata mostrata fuori dal consueto calendario delle Fashion Week, che di solito ospita le collezioni uomo nei mesi di gennaio e giugno.

Non è un caso, basti pensare che durante i mesi di quarantena diversi sono stati i designer che hanno  deciso di non rispettare più le stringenti scadenze imposte dal fashion calendar. Armani è stato il  primo che appena è scoppiata l’allerta Covid ha deciso di presentare la sua collezione a porte chiuse,  questo a febbraio del 2020; subito dopo diversi sono stati i designer che hanno deciso di ritirarsi  dalle sfilate, tra cui Michael Kors, Gucci e Yves Saint Laurent.

Tale decisione non è stata presa solo in rispetto delle norme precauzionali date dal Covid a cui ci siamo dovuti adattare; era tempo che si vociferava che il fashion calendar fosse troppo stringente e che in parte limitasse la creatività degli stilisti imponendo loro scadenze nelle presentazioni delle collezioni, creando un ampio livello di stress e non lasciandoli liberi di produrre ciò che desideravano davvero.

Kim Jones e la sua passione per la street art

In ogni caso la moda continua, e le presentazioni delle collezioni, anche se virtuali, non stanno  deludendo nessuno; del resto, la necessità di adattarsi alla nuova realtà era più che necessaria, e Dior  sembra essersi adattato perfettamente. Il direttore artistico Kim Jones è un appassionato d’arte, e la sua passione per la street art in particolare ha influenzato la sua direzione estetica per Dior da quando ha arruolato KAWS per il suo debutto nella SS19. Da quel momento, Jones ha collaborato con Amoko Boafo, Shawn Stüssy e Raymond Pettibon per intrecciare opere d’arte contemporanea in una casa di moda storica.

La collaborazione con Kenny Scharf

Per la nuova collezione, Dior ha collaborato con Kenny Scharf, artista americano emerso dalla  scena dell’East Village degli anni ’80 facendo arte di strada insieme ai suoi amici Keith Haring e Jean Michel Basquiat. L’artista ha dichiarato di essersi trovato a suo agio a lavorare con Jones, a tal punto da lasciargli libero accesso nei suoi archivi. “Alcuni dei miei dipinti “classici” sono stati usati, con mio grande piacere, ho anche creato alcune  nuove immagini appositamente per questa raccolta”, questo è quanto è emerso dall’intervista con HIGHSNOBIETY. Scharf ha anche disegnato 12 segni zodiacali cinesi per le maglie e le basi dello spettacolo; inoltre, ha avuto libero sfogo per reinterpretare il logo Dior.

Evidente è il contrasto presente tra le tradizionali silhouette della Maison e l’iconografia colorata  dell’artista. C’è però da dire che l’intento di Jones di “ammorbidire” le classiche e sartoriali  silhouette di Dior è ben riuscito; basti notare le giacche, che sono allacciate come vesti, o che alcuni  dei modelli sfilano indossando pantofole. Non poteva essere più attuale di così. Immancabili le cinte, che avvolgevano lunghi cappotti o chiudevano i blazer doppiopetto, riferimento alla classica giacca da bar disegnata per la prima volta da Christian Dior nel 1947. “È un ascoltatore, è uno studente, e questo dimostra. È andato molto in profondità in quello che  sto facendo”. Conclude così Kenny Scharf la sua dichiarazione a Vogue nei confronti del direttore artistico di Dior.

Sembra che la nuova strada intrapresa da Dior sia più che approvata dai fan del marchio; staremo a vedere fino a dove si spingerà Kim Jones con la sua geniale creatività.

di Giulia Faccini

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Dior Homme, la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022

È stata molto attesa la sfilata di Dior in occasione della Paris Fashion Week, nella quale il direttore creativo del menswear Kim Jones ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2021-2022. Le aspettative erano alte e, come al solito, sono state rispettate.

In questa nuova collezione Jones concilia tradizione ed evoluzione, classico e moderno. Per questo motivo, decide di rileggere le divise e le uniformi militari ispirate a quelle dell’Accademia francese delle Belle Arti, con un richiamo all’alta moda e ai codici della couture. Un esempio ne sono i ricami in filo d’oro delle giacche, i bottoni gioiello e le medaglie trasformate in spille.

Anche gli accessori fanno eco al mondo militare che caratterizza, ed è ispiratore, della collezione: l’iconica Saddle bag è proposta qui in fantasia camouflage, gli stivali alti di pelle scura ricordano il look di un soldato. In generale, la collezione fa trasparire un’atmosfera anni ’80 attraverso la scelta di spalle over e pantaloni ampi. Anche gli accessori sono abbondanti, pensati per proteggere: stivali da pioggia e anti-neve alti, maxi sciarpe, borse shopper e maxi tracolle. C’è anche un tocco francese, molto classico e tipico parigino, nei cappelli d’artista.

La collaborazione con l’artista Peter Doig

Sin dalla sua nomina nel 2018, il focus e l’ispirazione delle collezioni di Jones è l’arte. Infatti, le sue collaborazioni più recenti hanno visto come protagoniste alcune figure importanti proprio del mondo dell’arte. Per questa collezione, il direttore artistico di maison Dior ha deciso di creare una collaborazione con un pittore britannico di origine scozzese: Peter Doig. I dipinti e lavori dell’artista sono infatti stati trasportati su diversi capi, soprattutto sotto forma stampe in tinte vivaci, motivi pittorici e ricami. Anche i cappelli di feltro, disegnati dal mastro cappellaio Stephen Jones, sono stati arricchiti da illustrazioni realizzate a mano da Doig.

Lo show firmato Dior si è svolto in forma digitale. Si è trattato di una sfilata senza ospiti, in cui i modelli si susseguivano in uno spazio dominato da sculture d’arte contemporanea, perfettamente coerente con questa nuova collezione.

di Sophie Properzi

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