Gucci ha presentato la sua collezione Cruise 2026 con una sfilata che ha celebrato le radici del marchio, tenutasi a Palazzo Settimanni, sede dell’Archivio Gucci, e proseguita in piazza Santo Spirito. Questo evento ha segnato un momento di transizione per la Maison, in attesa dell’arrivo del nuovo direttore creativo Demna Gvasalia.

Un omaggio alla storia

La scelta di Firenze, città natale di Gucci, come location per la sfilata, rappresenta un ritorno alle origini. Palazzo Settimanni, nel cuore dell’Oltrarno, ha ospitato l’evento, sottolineando l’importanza dell’heritage del marchio. Le modelle hanno sfilato tra le sale storiche e sono poi uscite in piazza Santo Spirito, portando la moda direttamente tra la gente.

Una collezione tra passato e futuro

La collezione Cruise 2026 ha presentato un mix di elementi retrò e moderni. Abiti lunghi e scintillanti con scollature profonde, collant logati, camicie di pizzo e giochi di trasparenze hanno richiamato l’estetica di Tom Ford e Alessandro Michele. Gonne longuette, fiocchi e borse iconiche hanno completato i look. Il tutto è stato arricchito da accessori oversize e silhouette audaci, anticipando l’influenza del futuro direttore creativo Demna Gvasalia. 

Un evento tra moda e città

La sfilata ha attirato numerose celebrità, tra cui Viola Davis, Julia Garner, Jeff Goldblum e Yara Shahidi, che hanno assistito all’evento da Palazzo Settimanni. Tuttavia, la chiusura di piazza Santo Spirito per l’evento ha suscitato alcune polemiche tra i residenti, riaprendo il dibattito sull’uso degli spazi pubblici per eventi privati. 

Verso un nuovo capitolo

Con la dipartita di Sabato De Sarno e l’arrivo imminente di Demna Gvasalia, Gucci si prepara a un nuovo capitolo della sua storia. La sfilata Cruise 2026 ha rappresentato un ponte tra il passato e il futuro, celebrando l’heritage del marchio e anticipando le nuove direzioni creative. Un evento che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, confermando Firenze come cuore pulsante della Maison.

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La sfilata si apre con un sottofondo di consigli di mindfullness nel palazzo sfarzoso di Avenue George V. Il sottotesto è il lusso di cui si permea il mondo della moda, specialmente durante la Haute Couture: irreale, patinato. La magia di Demna è riuscire a esaminare e smuovere un sistema facendone parte, vagliare le coscienze senza essere un giornalista che vive questa realtà da fuori bensì come fautore dall’interno. 

La critica

Chi sta rimproverando il designer per non aver usato materiali pregiatissimi, non aver elogiato il fondatore del marchio oppure di non aver visto la classica passamaneria, di questa collezione ben poco ha compreso. Se vogliamo fare una lettura superficiale, non è Haute Couture; se invece vogliamo ragionare sul suo essere sovversivo, allora possiamo aprire una discussione fertile e comprendere quello che abbiamo visto.

Partendo dal fatto che fare esplodere una bomba mediatica ogni fashion week dimostra una grande capacità di lettura del presente, dal momento che Demna riesce a galvanizzare un ambiente che vuole tornare alle tradizioni, che va a ripescare vestiti e cartamodelli visti trenta anni fa, piuttosto che evolvere. Tra parentesi è riuscito anche a superare una delle armi più pericolose del popolo di internet: la cancel culture.

L’anno scorso voleva farlo rotolare nel dimenticatoio, con #boycottBalenciaga, in seguito alla blasonata campagna che vedeva i bambini giocare con pupazzi considerati scabrosi dalla stragrande maggioranza degli utenti online perché vestiti bondage. Per la rivoluzione vogliamo denim e pelle, tute da ginnastica e occhiali a forma di farfalle.

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Le collaborazioni tra brand (opposti) fashion è ormai la moda della moda. Dopo l’Hacker project tra i colossi Kering, Fendace e Gucci x Adidas, nasce la co-lab tra Balenciaga e Adidas. Il brand sportivo per eccellenza diventa così portavoce indiscusso delle masse high-street ma, soprattutto, degno compagno dell’ecosistema luxury. La tuta prende il sopravvento anche in ufficio e diventa la divisa business che tutti vorrebbero: la collezione combina capi sportivi e moda, e unisce il linguaggio creativo dei due marchi in un dialogo unico tra di loro. 

Nelle immagini di campagna spuntano Bella Hadid, Isabelle Huppert, Khadim Sock, l’attrice Han So Hee, il pugile Jermell Charlo e il cantante BCW mentre si trovano ad abitare uffici isolati. I ritratti del fotoreporter Joshua Bright e i video di Rosie Marks vedono il cast recitare comportamenti tipici da employee, esemplificando la noia, l’aggressività, lo stress e l’autocompiacimento. Telefoni fissi, computer desktop, sedie ergonomiche in pelle, borracce e montagne di penne sono lo sfondo che contorna questa insolita capsule. È tra faldoni di carta, in un ufficio a vetrate di Manhattan, che i capi della collezione Primavera 2023 prendono forma. 

Felpe oversize, silhouette voluminose e una palette di colori dark. La collezione in sé è composta da 33 pezzi e comprende finte maglie da calcio, jeans baggy, tute sportive abbinate ai Pantashoes con tacco alto, iterazioni delle famigerate sneakers di Balenciaga (in particolare, i modelli Triple S e Speed) e tutti i loghi che si possono concepire.

Inoltre, si presume che Adidas x Balenciaga fosse in programma fin da quando il direttore creativo Demna Gvasalia era un ragazzo. É proprio lui stesso a sostenere: «Ho sempre voluto usare le tre strisce e il logo, ad essere sincero. Da bambino, a sette anni, avevo una tuta Adidas e quello è stato il mio più grande fashion moment».

Dopo il trailer in passerella alla sfilata newyorkese SS23 presso lo stock exchange nella City – che aveva visto un primo lancio andare sold out con la formula see-now buy-now online – ora la capsule è finalmente disponibile in tutto il mondo. Si trova infatti su balenciaga.com, su adidas.com/balenciaga e in una serie di pop-up esclusivi a partire da Bangkok, Dubai, Los Angeles, Osaka, Seoul, Tokyo e Toronto.

Questo ibrido futuristico di lusso e sportività dà inizio a una nuova era, senza l’influenza di Ye (con il quale sia Balenciaga che Adidas hanno ufficialmente tagliato i ponti). Pronti a vivere l’ufficio con tutto il comfort che abbiamo sempre desiderato?

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Balenciaga tra le vie della Ville Lumière: il ready-to-wear 2021 tra upcycling e streetwear

La Spring/Summer 2021 firmata Balenciaga segna l’ennesimo successo di Demna Gvasalia, direttore creativo del brand dal 2015. Gvasalia aveva già annunciato di voler tornare alle origini focalizzandosi meno sullo storytelling (per quanto fosse stato incredibile Apocalipse Wow in occasione della Fall/Winter 2021) e facendo risaltare quello che dovrebbe essere l’unico protagonista indiscusso di ogni Fashion Week, il prodotto. Seguendo la sua filosofia di pensiero riguardo alla moda, “do less and do it better”, lo show digitale di Balenciaga si apre con un susseguirsi di persone che camminano per le vie di Parigi a ritmo di Sunglasses at Night. Con un gioco di luci degno della Ville Lumière, il focus è sui vestiti; secondo il genio creativo della maison, gli abiti devono rispondere in primis alla necessità di essere indossati, per questo sono presentati nella loro funzione più essenziale: privati di qualsiasi fronzolo estetico e adorno narrativo.

In attesa della Haute Couture – rimandata al prossimo luglio 2021 a causa del Covid e realizzata per l’ultima volta 52 anni fa dallo stesso Cristóbal Balenciaga – Gvasalia ripensa allo streetstyle portando l’abbigliamento da casa direttamente in strada. Tagli pigiama, slippers, accappatoi rivisitati e tute dominano lo show, ma alla base dell’intera collezione si trova l’upcycling. Il 93.5% dei materiali utilizzati sono stati certificati organici o riciclati, portando all’attenzione di tutti le gravi conseguenze che derivano dall’impatto ambientale della moda. Spirito anticonformista, linguaggio underground, estro creativo. Balenciaga trasforma il brutto in bello, decostruisce e ironizza, senza mai dimenticare di esporsi in prima linea quando ci sono messaggi importanti da lanciare. In questo caso, anche la scelta di creare capi unisex è in favore dell’ambiente perché riduce a un unico processo produttivo, a prescindere dal genere.

Una collezione down to heart, vissuta, ma pur sempre in mood Balenciaga

Tornando alla collezione in sé, si tratta di una collezione composta da capi vissuti, proprio in virtù del fatto che sono il risultato di materiali, tessuti e vestiti riciclati. La bellezza sta proprio in quel capo che piace tanto e si usa sempre nonostante si rovini anno dopo anno, o in quell’intramontabile cappotto che sappiamo rimarrà un must a prescindere dalle mode. “It’s much more down to heart” afferma Demna Gvasalia, a proposito della Summer 21 pre-collection, rispetto a ciò che di solito si considera moda, ovvero qualcosa di esclusivo e lontano. È così che modelli e modelle muniti di “Sunglasses at night” – come dice l’omonima colonna sonora dello show – sfilano con la classica spudorata attitude marchiata Balenciaga, ma indossando capi sostenibili e volutamente rovinati, quasi vecchi, avvicinandosi forse al concetto di down to heart di cui parla Gvasalia.

Il nero domina, anche se tocchi di colore non mancano, arancione, azzurro e rosso soprattutto. Felpe, bomber e giacche sono all’ordine del giorno, tipicamente streetstyle, eppure i materiali sono diversi dai soliti. Sovrapposizioni di tessuti e fusioni di indumenti hanno la meglio; appaiono strisce di denim nella maglieria tricot, pantaloni da moto che derivano da stock di invenduto, e una seta stampata utilizzata per creare dei jeans trompe l’oeil. Tornano a gran voce e in una nuova veste, la borsa Hourglass in finta pecora e la Classic, ideata da Nicolas Ghesquière venti anni fa, in versione più vissuta. New entry per questa collezione sono infine le sneakers da basket X-Pander, con un tacco in sospensione e una suola ammortizzata, che si preannunciano essere il futuro bestseller.

di Alessia Mandelli

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