Una cornice incantevole, il Bosforo. Un Paese effervescente, grande attrazione di talenti ed energie. Una città dai due volti, vetrina strategica per il mercato dei colossi dell’est in via d’espansione. La  mostra “Modernity? Perspectives from France and Turkey”, al museo Istanbul Modern, il più importante spazio d’arte contemporanea affacciato sul Bosforo. Il lusso
d’Oltralpe.

In due sole parole “Festival Colbert”. Dal 16 al 22 febbraio il luxury world francese è sbarcato in Turchia, esponendo installazioni visive d’effetto e creazioni artistiche realizzate proprio per l’evento, presentando collaborazioni con artisti locali e internazionali (tra cui i francesi Pierre Huyghe e Chris Marker e i turchi come Sarkis), mettendo in scena grandi eventi sul tema della modernità, ospitando quelle griffe che nel Paese non hanno ancora affondato le proprie radici: così Cartier ha esposto Rémy Martin, Christian Dior il Plaza Athénée, Chanel ed Eres hanno presentato Sèvres-Città della ceramica, Louis Vuitton Baccarat e Hermès Pierre Hermé.
Prima tappa di questa “luxury adventure” è stato il Centro commerciale del lusso, l’Istinye Park. Il “tour” ha poi raggiunto il quartiere di Nisantasi, dove si trovano le boutique più “in” di Istanbul.  Tra i promotori dell’iniziativa il detentore dello scettro della fabbrica dei sogni deluxe made in France, ovvero il Comité Colbert, la massima istituzione del lusso transalpino fondata nel 1954, che oggi raggruppa 75 firme del lusso Made in France, tra cui Louis Vuitton, Cartier, Hermes, Baccarat, Chanel, Dior e Lacoste.
“È importante mostrare che il settore del lusso in Francia è un settore di creazione – ha spiegato all’Ansa Elisabeth Ponsolle, amministratore delegato del Comité Colbert -. C’è uno stretto legame tra il processo di creazione delle grandi firme e quello degli artisti”.
L’iniziativa, ha proseguito la Ponsolle, si inserisce all’interno della strategia internazionale dei marchi francesi di dirigersi, anche organizzando eventi, verso le grandi economie emergenti, dove c’è una crescita forte, come Cina, India, Russia, Medioriente, Brasile o appunto Turchia. Dove nell’ultimo anno le case del lusso francesi hanno aumentato del 30% il loro fatturato.
“Francia e Turchia sono storicamente legate, fin dal Medioevo, e oggi il Comité Colbert vuole proseguire questa collaborazione parlando della storia comune tra i due Paesi, ma anche della modernità che ci unisce: questo è il tema della mostra che presentiamo all’Istanbul Modern e anche quello del Festival Colbert, un percorso nel cuore della modernità del lusso francese”.

A rendere ancora più importante la kermesse modaiola sono l’80esimo compleanno di Lacoste e i 125 anni di Bernardaud.

Il lusso d’Oltralpe è servito…

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È nella sfilata di Marcel Rochas del 1947, in raso bianco e corpetto di pizzo nero, che fa la sua apparizione ufficiale: simbolo di raffinata sensualità , protagonista in moltissime pellicole del cinema e della pubblicità, è la sottoveste, che oggi compie quasi 70 anni.

In raso, seta, pizzo, corta o bianca, è il capo irrinunciabile che ha segnato la nascita agli inizi del ‘900, con Poiret e Chanel, la storia della Lingerié: niente più corpi costretti in bustini con stecche di balena, niente più mutandoni e giarrettiere che rendevano il corpo della donna schiavo nei movimenti, ma linee più scivolate, morbide, fluide.

Maliziosamente sensuale per Marylin Monroe o Liz Taylor ne “La gatta sul tetto che scotta”, cortissima nello spogliarello di Sofia Loren, perfetta per le curve di Monica Bellucci in “Malena”, in seta lucida bianca per Kim Basinger in “9 settimane e mezzo”, il cinema la mette sempre in “vista”, come perfetta arma di seduzione mai volgare, che esalta la bellezza e la femminilità di chi la indossa.

La moda continua a rivisitarla e a riproporla: corte, colorate, trasparenti, dalle sfilate milanesi ai couturiere parigini, da La Perla a Valentino, considerata Lingerié bon ton, rimane un capo intramontabile che conquista le donne di ogni età. Nata per far scivolare meglio gli abiti, oggi la sottoveste si lascia anche intravedere: ecco dunque che dai vestiti fuoriescono pizzi e merletti, quasi ad ostentare quella ritrovata voglia di sentirsi femminili. Dal grande maestro Valentino, per la p/e 2013 i brand che hanno scelto di omaggiare il “petticoat” sono davvero tanti: romantico e candido per Blumarine, dark per Givenchy, animalier per Cavalli.

Per il 2013 il nuovo motto è: “mai più senza ?” sottoveste ovviamente!!!
(di Paola Vaira)

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Alla fine degli anni ‘20 una coppia di sposi, nel piccolo paesino di Gånghester, in Svezia, decise di dar vita a un nuovo modo di intendere la camicia di qualità da uomo. Il risultato di questa sfida è una camicia indossata dagli uomini più eleganti di tutto il mondo. E oggi quella maison presenta, all’interno della collezione Autunno/Inverno 2013, DnA COLLECTION: una capsule di camicie decorate con le iniziali dei fondatori del marchio, David ed Annie Pettersson, per rendere omaggio alla loro grinta in occasione dell’85° anniversario del marchio.

La collezione DnA di Eton si declina in una grande varietà di modelli pregiati e creativi: ogni pezzo è profilato da un nastro bianco (il white ribbon, simbolo dei capi Eton più raffinati) ed è stato confezionato proprio a Gånghester, in Svezia, laddove ebbe inizio la storia della maison.

Come spiega Hans Davidson, CEO della maison, nonché nipote di David ed Annie, questa collezione è molto più di una normale linea: è un omaggio agli ideali e agli attenti standard che hanno accompagnato il lavoro dell’azienda verso il grande successo odierno.

L’attenzione nei confronti dei dettagli , l’impegno nell’utilizzo di materiali pregiati e il design impeccabile erano caratteristiche fondamentali per i Pettersson e tutt’ora le camicie della collezione DnA sono prodotte scegliendo il meglio, dal cotone al taglio extra-lungo, fino ai bottoni in madreperla lavorati a mano.

L’azienda, collaborando con i migliori tessitori e cotonifici in Europa, garantisce i migliori standard qualitativi esistenti a tutte le fasi del ciclo di produzione del prodotto.

Ogni dettaglio è pianificato con estrema cura: per la collezione DnA, un ricercato filo core-spun viene abbinato ad aghi ultra-fini per ottenere ben otto-nove punti a centimetro che garantiscono l’aspetto più uniforme e liscio possibile. Con l’utilizzo della tecnica egiziana, inoltre, le cuciture laterali rimangono completamente nascoste garantendo tuttavia molta resistenza.

Lo stile Eton è certamente classico, con un sapore tuttavia moderno e funzionale: i capi DnA non intendono infatti emulare il passato, bensì guardare al futuro della manifattura.

La collezione DnA utilizza quattro diversi tipi di colletto: cutaway moderato o estremo, classico turndown o button-down casual. Per finire, Eton ha apportato un piccolo aggiustamento allineando la misura dei suoi polsini doppi in modo tale da adattarsi al meglio alle maniche degli abiti moderni.

Eton è disponibile in 40 Paesi nel mondo (con 50 negozi monomarca e corner). Il marchio è inoltre disponibile ovunque siano in vendita capi di ottima qualità, inclusi i celebri Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom e Bloomingdales negli USA; Harry Rosen in Canada; Harvey Nichols e Bloomingdales negli Emirati Arabi Uniti; Tsum in Russia; El Corte Ingles in Spagna; Le Bon Marche in Francia; La Rinascente e Coin in Italia; Selfridges e Harvey Nichols nel Regno Unito; KaDeWe in Germania; Bijenkorf in Olanda; Illum e Magasin du Nord in Danimarca e NK in Svezia.

www.etonshirts.com

(di Marta Lualdi)

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Quarantacinque anni e non sentirli. Anzi, continuare a creare e innovare. È così infatti che Pomellato, marchio punzonato per la prima volta nel 1967, festeggia questo traguardo con una collezione che esprime in pieno la forte personalità del brand.

Sergio Silvestris, direttore creativo della maison, ha reinterpretato e riproposto tutti i classici pezzi icona della griffe milanese nella nuova linea Pomellato 67. Tornano i charms a forma di orsetto e di regina, i fruttini ispirati dall’estro di Yves Saint Laurent, i famosi pendenti safari del 1972 come il dente di leone e le catene con chiusura a “T” del ’68. Il passato ritorna in grande stile ma con una nuova pelle. Infatti l’oro, materiale della tradizione Pomellato, viene sostituito dall’argento massiccio, offrendo anche un range di prezzi più contenuti (dai 270 ai 3.000 euro circa).

La peculiarità della collezione non è solo l’argento, ma è stata ripresa e utilizzata anche la marcasite per le maglie di collane e bracciali e un materiale del tutto innovativo come il quarzo sintetico idrotermale, per gli anelli. Si gioca con l’ingrandimento dei volumi e delle superfici, rese corpose e seducenti dal sapiente lavoro manifatturiero, firma ineguagliabile del brand. Sono gioielli che hanno qualcosa in più in quanto capaci di evocare un’epoca dissacrante e liberatoria, quella a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, rinominata dallo scrittore Tom Wolfe la “Me Decade”. C’è un tocco rock e selvaggio creato dai riflessi scuri della marcasite, ma anche una bellezza glamour e contemporanea nell’esaltazione dei colori grazie al quarzo sintetico. Questa nuova linea fonde perfettamente lo spirito del vintage con le esigenze della donna moderna e attuale.

Così, Via Sant’Andrea 17 si conquista subito un posto tra gli indirizzi più “in” di Milano. È qui che, in un elegante Temporary Space, si possono ammirare e acquistare le creazioni Pomellato 67 per affrontare l’inverno con “l’argento vivo” addosso.

Se poi la scelta diventa troppo difficile, basta dare uno sguardo alla parete interamente ricoperta dagli scatti delle più grandi star del passato, lasciandosi ispirare da quel fascino senza tempo.

http://www.pomellato.com/pomellato67/it
(di Margherita Esposito)

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Hugo Alvar Henrik Aalto, architetto e designer finlandese, ha sempre creduto in un’architettura “umana” e funzionale, in grado di rendere la vita dell’uomo il più armoniosa possibile. Decise, quindi, di produrre i suoi mobili in serie e lo fece creando, insieme alla moglie e a Marie Gullischen, la ditta Artek.

Nel 1933, nasce lo sgabello Stool 60, il quale, insieme alla collezione di sedute in compensato, di Charles e Ray Eames, diventa uno degli oggetti di design più copiato dal ventesimo secolo. Per festeggiare i suoi prossimi 80 anni l’azienda svedese ha in programma una serie di iniziative e nuove collaborazioni con personaggi del mondo del design e della moda.

Per iniziare, quella con il famoso designer tedesco, Mike Meirè, che ha dato nuova vita al pupillo Artek, attigendo a una nuova gamma di colori: dalle tonalità pastello a quelle decise del nero, giallo, rosso e verde marcio. Meirè ha messo da parte la precisione del disegno progettuale e il rigore del rendering dando mano a vernice e pennello!

Dall’entourage della moda, un’altra collaborazione: l’illustre designer Rei Kawakubo, fondatrice del brand Commes des Garçon. La collaborazione tra Kawakubo e Artek non è una novità: amici di vecchia data, hanno condiviso la loro creatività già nel lancio del profumo Artek Stadard nel 2009 e nella realizzazione di portafogli e t-shirt. Anche questa volta Rei Kawakubo dà conferma del suo estro e stile inconfondibili, “vestendo” il festeggiato con lacca bianca e pois neri.

Ci saranno altri sgabelli Stool in esclusiva per la 80’Anniversary Edition, tutti realizzati in serie di 200 pezzi soltanto! Il prezzo al pubblico è di 350 euro. Per Stool 60 non è quindi solo un compleanno, ma una vera e propria rinascita. Come dire, 80 anni e non sentirli!

Informazioni
www.artek.fiwww.comme-des-garcons.com
www.meireundmeire.com

(di Marta Lualdi)

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