C’era un silenzio diverso, quasi rispettoso, nella sala parigina dove Pierpaolo Piccioli ha presentato la sua prima collezione per Balenciaga. L’aria sapeva di attesa, di inizio, di rinascita. Dopo gli anni dell’irriverenza di Demna, la maison francese torna a respirare un’armonia più umana e poetica, senza rinunciare alla forza della forma. La collezione Spring/Summer 2026, battezzata “The Heartbeat”, è esattamente questo: un battito nuovo, una pulsazione di emozione sotto la pelle della couture. Piccioli non cancella, ma ascolta, e traduce Balenciaga in un linguaggio di empatia, misura e grazia contemporanea. È il momento in cui il cuore riprende a battere, non solo per la maison, ma per un’idea di moda più profonda.

Un ritorno alla purezza della forma

Piccioli entra nella storia di Balenciaga con rispetto e precisione chirurgica. In apertura, la celebre “sack dress” del 1957 viene riletta in chiave leggera e architettonica: una dichiarazione d’amore alla struttura, ma anche alla libertà del corpo. Le linee si fanno morbide, i volumi fluttuano, gli abiti sembrano sospesi tra scultura e carezza. Giacche oversize, cappe in pelle, tuniche fluide e gonne a tulipano disegnano un movimento costante, come se ogni capo respirasse. La palette resta sobria, nero, avorio, sabbia, blush e ametista, ma la luce dei tessuti e la precisione dei tagli rendono ogni passaggio luminoso. È una collezione che parla con la compostezza di chi conosce il silenzio e lo trasforma in bellezza.

La memoria come atto rivoluzionario

La forza di Piccioli sta nel non voler imporre, ma nel riconciliare. Il suo Balenciaga è un ponte tra passato e presente, tra il rigore di Cristóbal e la contemporaneità urbana. Lontano dall’estetica apocalittica e dall’ironia aggressiva dell’era precedente, il designer italiano riscopre la grazia della costruzione, il valore della misura. Non c’è provocazione, ma intensità; non shock, ma ascolto. Ogni dettaglio, una piega imperfetta, una cucitura lasciata visibile, diventa un segno d’onestà. È una rivoluzione gentile, che restituisce alla moda la possibilità di emozionare senza gridare. “Il cuore è il nostro primo ritmo”, dice Piccioli. E il suo Balenciaga lo segue, con un battito calmo e deciso.

Una visione tra potere e tenerezza

Questa collezione segna un cambio di paradigma: la forza non è più dominazione, ma sensibilità. I tailleur sono ampi, morbidi, aperti sul corpo. Le spalle si addolciscono, i colletti si abbassano, i tessuti accarezzano invece di contenere. L’eleganza si libera dal peso del rigore per farsi empatia visiva. Piccioli costruisce una donna e un uomo contemporanei, forti nella loro delicatezza, capaci di abitare la moda come estensione della propria emotività. Niente filtri digitali, niente ironia forzata: solo umanità, sartoria e poesia. Persino gli accessori, occhiali bug-eye, sandali-scultura, borse rigide dalle curve morbide, raccontano un dialogo tra potere e gentilezza, tra distanza e intimità.

Il battito che apre una nuova era

Con The Heartbeat, Piccioli riscrive Balenciaga con il linguaggio della sincerità. Il suo debutto non è un urlo, ma un respiro profondo, un atto di fiducia verso il pubblico e la moda stessa. Non cerca di cancellare Demna, ma di completarlo, restituendo al marchio la sua spiritualità couture. In un’epoca di rumore e saturazione, Balenciaga torna a essere essenziale: pura forma, pura emozione. Il pubblico, tra cui Meghan Markle, presente in prima fila, si è alzato in piedi non per l’effetto sorpresa, ma per gratitudine. Dopo anni di eccessi, la maison del silenzio è tornata a parlare. E lo fa, finalmente, col cuore.

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A Parigi, l’haute couture si è fatta teatro di un addio. Demna, alla guida di Balenciaga dal 2015, ha chiuso il suo capitolo con la maison francese firmando una collezione che sa di commiato e insieme di celebrazione. Nessuna rottura clamorosa, nessun effetto speciale: solo la moda, portata al suo limite più personale e potente.

La sfilata, che segna la sua ultima direzione creativa per Balenciaga prima dell’imminente passaggio a Gucci, è stata un atto di consapevolezza. L’atto finale di una narrazione lunga dieci anni, iniziata come provocazione e culminata in una couture che riflette, più che mai, il volto intimo e complesso di un designer che ha saputo trasformare lo scandalo in linguaggio e l’ironia in codice estetico.

Una couture sospesa tra omaggio e alterazione

Con questa collezione Autunno-Inverno 2025/26, Demna riscrive l’archivio balenciagano contaminandolo con la propria ossessione per il grottesco quotidiano, per il non-finito, per l’eccesso ragionato. Le silhouette portano la firma inconfondibile del designer georgiano: volumi iperbolici, spalle scolpite, tagli oversize che si contrappongono alla precisione chirurgica della sartoria. Ma accanto all’architettura c’è il ricordo, il gesto nostalgico: guanti lunghi da diva, piume leggere, occhiali rétro e tailleur in tweed evocano il cinema muto, l’alta società immaginata da Hitchcock, l’eleganza di una femminilità che è ormai spettro.

La palette è ridotta all’osso — nero dominante, bianco ottico, qualche pastello che sembra quasi evaporare — come a voler lasciare spazio alla forma, alla texture, alla narrazione silenziosa dei materiali. L’accessorio-chiave? Una borsa che è, in realtà, una custodia per abiti. Demna rimane fedele a sé stesso: anche l’haute couture può essere una dichiarazione politica.

Icone e presenze, più che ospiti

La passerella si popola di volti che non sono semplici modelle o muse: sono emblemi, frammenti viventi dell’universo costruito da Demna negli anni. Isabelle Huppert, algida in total black; Kim Kardashian, avvolta in piume e diamanti che portano la memoria di Elizabeth Taylor; Naomi Campbell e Eva Herzigova, eterne icone in abiti-scultura. A chiudere lo show è Eliza Douglas, alter ego creativo e simbolo stesso della parabola artistica del designer: è lei, ancora una volta, a indossare l’abito da sposa, come fosse un rito di passaggio.

In platea, un parterre che somiglia più a una cerimonia che a un front row: Nicole Kidman, Michelle Yeoh, Katy Perry, Lorde, Kyle MacLachlan, Pierpaolo Piccioli. Tutti testimoni di un’estetica che ha saputo dividere e incantare, spesso allo stesso tempo.

La moda come lente sociologica

Questa 54esima sfilata di Balenciaga Couture non è solo un saluto, ma un bilancio. In dieci anni, Demna ha reso la moda uno strumento di osservazione del reale, spesso disturbante, sempre necessario. Ha parlato attraverso materiali riciclati, silhouette spigolose, scarpe oversize e location surreali: dal fango alla neve, da Wall Street al Parlamento Europeo. Ha trasformato la quotidianità in riflessione e l’ironia in linguaggio strutturato.

Non si è mai trattato solo di abiti, ma di visione. E in quest’ultima sfilata, più che mai, quella visione si fa concreta, filtrata dalla malinconia e dal rispetto per una storia — quella della maison — che è riuscito a rileggere senza mai addomesticarla.

Con questo ultimo atto, Demna lascia Balenciaga non con un’implosione spettacolare, ma con una couture sommessa, profonda, che somiglia più a un addio sussurrato che a un colpo di scena. Ora lo aspetta la sfida più grande: quella di restituire anima a Gucci, una casa che ha bisogno di visione tanto quanto ne ha avuta Balenciaga.

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Demna Gvasalia continua a smantellare ogni certezza stilistica, trasformando la moda formale in un cortocircuito estetico che mette in discussione ogni convenzione: un manifesto visivo che destruttura, rielabora e sovverte i codici tradizionali dell’eleganza, dando vita a nuove silhouette ibride.

La passerella si trasforma in un labirinto senza uscita, simbolo perfetto di una collezione che rifugge le definizioni e rifiuta ogni linearità. Il tailleur da ufficio, da sempre sinonimo di potere e rigore, viene spezzato e ricomposto: il doppio petto si sdoppia su due corpi, una giacca dalle linee rigorose si abbina a una maxi gonna, mentre un cappotto impeccabile viene destabilizzato da bottoni spezzati. L’equilibrio tra rigore e sovversione diventa il fil rouge di un’estetica in cui nulla è come sembra.

I volumi giocano con le proporzioni: felpe in cachemire si allungano fino a diventare maxi cappotti, il denim è trattato per sembrare permanentemente stropicciato, mentre piumini in piuma d’oca si stringono alla vita con precisione millimetrica. Gli accessori, come sempre, ribaltano la loro funzione: borse che richiamano cartelle da ufficio ma si portano come clutch, guanti traforati da piercing e occhiali da sci con braccia modulari. Persino il tempo diventa un elemento decorativo con orologi privi di quadrante e bracciali che sembrano evocare la memoria di un accessorio ormai superfluo.

Nulla è lasciato al caso: ogni capo è un frammento di una riflessione più ampia sulla percezione della moda e sul modo in cui essa si adatta a un mondo in continua trasformazione. Balenciaga continua a smantellare i concetti di normalità e uniformità, offrendo una visione in cui la moda non è più un punto fermo, ma una costante ridefinizione del presente.

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La moda come arte, l’abito come architettura. Il genio di Cristóbal Balenciaga prende vita a Milano con “BALENCIAGA | Shoes from Spain Tribute”, la prima mostra monografica italiana dedicata al couturier spagnolo. Un tributo che celebra la sua eredità creativa intrecciandola con l’eccellenza artigianale delle calzature spagnole.

Organizzata da Javier Echeverría Sola e promossa dalla Federazione delle Industrie Calzaturiere Spagnole (FICE), l’esposizione è uno degli eventi più attesi di MICAM e Milano Moda Donna di febbraio 2025, in occasione dei 130 anni dalla nascita di Balenciaga.

Cristóbal Balenciaga: il Picasso della moda

Cristóbal Balenciaga era molto più di un couturier: era un maestro nella costruzione degli abiti, capace di scolpire il tessuto come fosse marmo. “Un couturier deve essere un architetto per il design, uno scultore per la forma, un pittore per il colore, un musicista per l’armonia e un filosofo per la misura” diceva. Questa mostra vuole rendere omaggio a questa visione, facendo dialogare il suo DNA con la creatività contemporanea della calzatura spagnola.

Un percorso tra moda e innovazione

Allestita da Elisa Ossino Studio, la mostra occupa sia il piano terra di Palazzo Morando, dedicato alle esposizioni temporanee, sia il suggestivo salottino dorato al primo piano, dove viene svelato l’ultimo abito di Balenciaga in mostra. Il percorso espositivo, diviso in otto aree tematiche, accompagna il visitatore alla scoperta del mondo di Balenciaga attraverso venticinque abiti iconici, provenienti da prestigiose collezioni private e museali, e altrettante calzature create per l’occasione da venticinque aziende spagnole selezionate da una giuria di esperti italiani e spagnoli. Ad arricchire l’esperienza, preziosi documenti d’archivio, fotografie, riviste d’epoca e materiali esclusivi che raccontano la storia del couturier e la sua influenza sulla moda contemporanea.

L’arte della calzatura: un tributo contemporaneo

Le scarpe, protagoniste del progetto, sono state realizzate da alcuni dei migliori marchi calzaturieri spagnoli, tra cui Pikolinos, Pretty Ballerinas, Chie Mihara, Pedro Garcia, Magnanni e molti altri. Grazie alla collaborazione con maestri artigiani come Francisco Carrera Iglesias, Ángeles Espinar e Jesús Rosado, le calzature reinterpretano in chiave contemporanea le linee, i volumi e i dettagli sartoriali tipici di Balenciaga.

Abiti come sculture senza tempo

Tra i capi più iconici esposti, spiccano l’abito “infanta” del 1939, ispirato alla moda spagnola del XVII secolo, il completo da sera avorio e lampone del 1962, che incantò persino Grace Kelly, l’abito da cocktail fucsia del 1955, scelto da Sonsoles Diez de Rivera per il suo incontro con Hubert de Givenchy, il vestito sari in broccato d’argento di Teresa Berganza, indossato al Conservatorio di Milano nel 1965 e il celebre abito da sposa in shantung di seta avorio, ricamato in filo d’argento, realizzato per Sonsoles Diez de Rivera. Il percorso espositivo culmina con un capolavoro: un sontuoso abito da sera in seta rosa pallido, decorato con paillettes e perline dorate, esposto nel salottino affrescato di Palazzo Morando, normalmente chiuso al pubblico.

Un viaggio sensoriale nell’universo di Balenciaga

L’allestimento della mostra è un vero e proprio omaggio alla visione architettonica di Balenciaga. Scale, basamenti, specchi e tendaggi esaltano le forme e i volumi degli abiti, mentre il gioco di colori tra il bianco burro del suo atelier parigino e il nero profondo dei suoi capolavori rende l’esperienza ancora più immersiva. Un dettaglio suggestivo è la possibilità per il visitatore di osservare un abito a palloncino in seta nera degli anni Sessanta attraverso uno spioncino, come faceva Balenciaga nel suo atelier parigino, sbirciando le modelle prima di presentarle alle clienti.

La mostra si svolge a Palazzo Morando in via Sant’Andrea 6 a Milano, dal 21 febbraio al 2 marzo 2025. L’ingresso è gratuito con orario dalle 10:00 alle 17:30, con ultimo ingresso alle 17:00. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della moda e del design, dove passato e presente si intrecciano in un omaggio senza tempo al genio di Cristóbal Balenciaga.

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Il negozio non è solo un punto vendita, ma anche una vera e propria mostra della visione di Balenciaga per il futuro. I visitatori vengono accolti da una selezione di otto look d’archivio tratti dall’esposizione The Subtleties of a Dialogue, presentata lo scorso settembre presso la sede di Kering a Parigi. Questi capi offrono uno spunto sulla creatività che ha definito il posto unico di Balenciaga nel mondo della moda. Il negozio espone anche le ultime collezioni ready-to-wear per uomo e donna, insieme a una selezione di borse, scarpe, gioielli, occhiali e accessori.

Il flagship store di Balenciaga spinge i confini del design degli spazi commerciali, abbracciando un’estetica futurista e minimalista che non smette di affascinare. L’assenza di espositori tradizionali accentua l’atmosfera eterea del negozio, dove le strutture in cemento dominano l’interno. Il concetto di “architettura grezza” si riflette nella progettazione, con griglie a soffitto a vista, scaffali in alluminio estruso e impianti metallici retrofittati. Il cemento testurizzato e le piastrelle in pietra arricchiscono l’esperienza tattile dello spazio, mentre i divani in pelle sgualcita offrono un contrasto morbido e invitante.

La sostenibilità è un elemento centrale nel design del negozio, con il brand che sottolinea un processo costruttivo che riduce l’uso di materiali nuovi, privilegiando invece il riutilizzo di elementi esistenti. Questo approccio riflette l’ethos innovativo di Balenciaga, che unisce creatività e consapevolezza ambientale.

Al piano superiore, il flagship presenta una suite privata per lo shopping, che richiama l’atmosfera esclusiva della Balenciaga Couture Store di Parigi. L’estetica monocromatica della suite si sposa perfettamente con i design distintivi del brand, caratterizzati da forme esagerate e linee marcate. Un’esposizione speciale di abiti da haute couture, realizzati sia da Cristóbal Balenciaga che dall’attuale direttore creativo Demna, celebra l’eredità del marchio. Inoltre, i visitatori possono acquistare t-shirt esclusive “Metalheads” oversize, un omaggio all’identità unica del flagship.

L’inaugurazione di questo straordinario negozio segna anche il debutto di sei nuovi lanci esclusivi, consolidando ulteriormente la presenza di Balenciaga nel panorama del retail di lusso globale. Questo ambizioso progetto a Pechino non è solo una vetrina di moda, ma una vera e propria esperienza che esprime la visione futura del retail, dove architettura, design e cultura si incontrano.

Il nuovo flagship di Balenciaga si trova presso: No. 11 Sanlitun Road, Chaoyang District, Taikoo Li Sanlitun North, Pechino, 100027, Cina.

Con questa apertura, Balenciaga continua a ridefinire i confini della moda e dell’architettura, dimostrando che il retail è più di un semplice acquisto: è una finestra sulla visione del marchio per il domani.

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La nuova collaborazione, presentata con il lookbook dedicato alla stagione Autunno 2025, unisce l’eleganza senza tempo della maison fondata da Cristóbal Balenciaga nel 1917 con l’aerodinamicità e la potenza delle supercar Lamborghini. Il risultato è una capsule collection che celebra l’impegno per il design all’avanguardia e l’innovazione.

La collezione, firmata dal direttore creativo Demna, comprende bomber in pelle, giacche racing, t-shirt, pantaloni sportivi, accessori e borse iconiche come le Rodeo e Hourglass, tutte impreziosite dal logo scudo e dettagli esclusivi ispirati al mondo delle auto sportive. Un pezzo esclusivo è già disponibile: una maglia bianca dal taglio boxy, prodotta in soli 630 esemplari, che rende omaggio alla Lamborghini Temerario 2025, la nuova supercar ibrida dell’azienda di Sant’Agata Bolognese.

La collezione completa sarà disponibile nei negozi Balenciaga e online a partire dalla primavera 2025, ma l’anticipazione della maglia in edizione limitata segna l’inizio di una partnership che sfida i confini del lusso e della performance. Con questa collaborazione, Balenciaga e Lamborghini celebrano un’epoca in cui la moda e l’automotive si fondono per offrire un’esperienza unica, unendo estetica, velocità e lusso. Non lasciatevi scappare questa opportunità unica di far parte di una rivoluzione nel mondo del lusso

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L’esordio di Balenciaga

Lo stilista, nato nel 1895 in un piccolo paese della Spagna (da un padre pescatore e da una  madre sarta), venne presto a contatto con la povertà. Cristobál lasciò gli studi per aiutare economicamente la sua famiglia, iniziando ad approcciarsi alla professione della mamma solo all’età di dodici anni. Successivamente, aprì tre boutique in Spagna: a San Sebastián, Madrid e Barcellona, riscuotendo parecchio successo tra le classi nobiliari. Nel 1936, però, fu costretto a lasciare la sua terra natale a causa della Guerra Civile Spagnola, rifugiandosi, così, a Parigi. Lì iniziò a studiare la moda parigina, cominciando ad approfondire la figura della donna per poi lanciare nuove collezioni, apprezzate sino ad oggi. 

Borsa Hourglass

Una delle creazioni più in voga degli ultimi tempi, è proprio la borsa a clessidra che ha fatto impazzire il web: il modello hourglass. “La sua forma curva è un chiaro riferimento ai cappotti baschi di Cristobál Balenciaga, che si stringono in vita creando, appunto, una silhouette a clessidra. Il mix tra lo stile tradizionale del manico, la forma nuova e rivisitata, i colori neon e il caratteristico logo B rende la borsa Hourglass di Balenciaga un pezzo immancabile” spiega Farfetch. 

Le défilé

La sfilata di questa PE 2025 si apre con degli shooting fotografici alle celebrità più prestigiose: da Lindsay Lohan a Emma Roberts, ai cantanti K-Pop, fino a Salma Hayek. Ma non mancano anche star come Nicole Kidman, Kyle MacLachlan, Anna Wintour, Naomi Campbell, Cole Sprouse e Katy Perry. La passerella, invece, mostra in primo piano un look costituito da un reggiseno bianco, gonna e reggicalze. Il secondo non si differenzia così tanto dal primo, dato che sembra simile per forma e colore. Il tema del pizzo e della lingerie si rideclina anche in nero, con varianti più velate e altre più scoperte. Da notare le tracolle delle borse che finiscono per toccare terra ed essere trascinate dalle modelle, appositamente.

La collezione del brand si mostra ancora una volta irriverente, sopra le righe e assolutamente contemporanea nella scelta dei capi da esibire. Forse gli unici al mondo, i look Balenciaga non necessitano di mostrare un logo, o un nome per essere iconici e indimenticabili (come Gimme More della Spears). 

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La sfilata si apre con un sottofondo di consigli di mindfullness nel palazzo sfarzoso di Avenue George V. Il sottotesto è il lusso di cui si permea il mondo della moda, specialmente durante la Haute Couture: irreale, patinato. La magia di Demna è riuscire a esaminare e smuovere un sistema facendone parte, vagliare le coscienze senza essere un giornalista che vive questa realtà da fuori bensì come fautore dall’interno. 

La critica

Chi sta rimproverando il designer per non aver usato materiali pregiatissimi, non aver elogiato il fondatore del marchio oppure di non aver visto la classica passamaneria, di questa collezione ben poco ha compreso. Se vogliamo fare una lettura superficiale, non è Haute Couture; se invece vogliamo ragionare sul suo essere sovversivo, allora possiamo aprire una discussione fertile e comprendere quello che abbiamo visto.

Partendo dal fatto che fare esplodere una bomba mediatica ogni fashion week dimostra una grande capacità di lettura del presente, dal momento che Demna riesce a galvanizzare un ambiente che vuole tornare alle tradizioni, che va a ripescare vestiti e cartamodelli visti trenta anni fa, piuttosto che evolvere. Tra parentesi è riuscito anche a superare una delle armi più pericolose del popolo di internet: la cancel culture.

L’anno scorso voleva farlo rotolare nel dimenticatoio, con #boycottBalenciaga, in seguito alla blasonata campagna che vedeva i bambini giocare con pupazzi considerati scabrosi dalla stragrande maggioranza degli utenti online perché vestiti bondage. Per la rivoluzione vogliamo denim e pelle, tute da ginnastica e occhiali a forma di farfalle.

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Una domenica mattina della Paris Fashion Week impegnativa e sbalorditiva, frequentata come sempre da celebrities che stavolta più che sfilare si apprestavano a raggiungere la prima fila. Vittoria Ceretti, Joan Smalls, Eva Herzigova, Serena Williams e Kim Kardashian – in look quasi completamente neri – annunciavano già le novità in arrivo portandole addosso, come capi con etichette ancora attaccate e cover con bracciale al polso per non separarsi mai dal proprio cellulare.

Elemento essenziale il cellulare, anche e soprattutto per il designer stesso. Demna ha inviato un messaggio vocale prima dello show parlando dei suoi 10 anni come stilista, con la nascita di Vetemens e il percorso da Balenciaga che gli ha permesso di riscoprire anche se stesso.

Il lusso secondo Demna

Demna Gvasalia esprime ancora una volta quel suo potere di rendere degli esercizi di modellistica e upcycling che qualsiasi scuola di moda proporrebbe in aula, un prodotto non solo desiderabile ma anche di lusso. Alla domanda cos’è il lusso però, lo stilista spiazza tutti dicendo che “è in realtà una sorta di scarsità, qualcosa che non è infinitamente disponibile. Ciò che sembra essere veramente raro e finito in questo momento è, in realtà, la creatività stessa. Credo che la creatività sia segretamente diventata una nuova forma di lusso”. Come dargli torto. 

Lo show omaggia la couture e le linee anni Sessanta del fondatore della Maison, che di cellulari nulla sapeva e di giornalisti ne voleva vedere ben pochi, in una cornice multimediale futuristica. La location è interamente ricoperta di schermi che trasmettono panorami naturalistici per poi lasciare spazio a video tipici dello scroll di TikTok. 

Una moda sovversiva

Il solito modo sovversivo di Demna si denota già dal primo look, le uscite iniziano dai look serali con outfit luccicanti e lunghe pellicce avvolgenti. Occhi coperti da occhiali mascherina che coprono metà viso e cerchietti logati. Tessuti che si drappeggiano come fossero bagnati, abbinati a collant strappati e capispalla che non coprono più le spalle ma cadono giù dal collo.

I top sono ottenuti da pantaloni rovesciati che si appoggiano sulle spalle e gli abiti midi sono borsoni e zaini che avvolgono il corpo. Le borse, quelle vere, sono tutte maxi e le loro dustbag diventano top e gonna, da provare a riprodurre subito a casa. Male che vada, attaccare tutto con nastro adesivo trasparente come si vede in alcuni look. Parola d’ordine stratificazione, di cui massima apoteosi è l’evening gown del look di chiusura con una serie di reggiseni neri, bianchi, rosa e blu.

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Tra il vecchio e il nuovo

A Parigi è tempo di Alta Moda, e nel palazzo riservato alla Couture di Balenciaga sfila la nuova collezione Haute Couture AI 2023/2024. Sulle note della voce di Maria Callas, rivisitata dall’intelligenza artificiale, Demna manda in cortocircuito il senso del tempo e dello spazio congelando i capi di sua creazione come in un vecchio scatto. L’indissolubile legame tra passato e presente è evidente sin dal primo look, rivisitazione di un abito originale di Cristóbal Balenciaga, indossato dalla sua modella preferita, Danielle Slavik, e amato anche dalla già principessa Grace Kelly. La modella infatti veste in velluto total black anni ’50 su cui spicca la doppia collana di perle bianche abbinata ai guanti, anch’essi in velluto. Chiude invece la sfilata l’artista Eliza Douglas, che assume il ruolo di una Giovanna D’Arco 2.0 portando un abito stampato in 3D di resina argentata che dà l’effetto di una pesante armatura, come a simboleggiare il senso di protezione e sicurezza che ci forniscono i vestiti che indossiamo nelle nostre battaglie quotidiane.

Nei dettagli della collezione

La nuova collezione Balenciaga by Demna, presentata all’Haute Couture di Parigi, espone look di straordinaria eleganza in cui la classicità si intreccia con dettagli insoliti come i fiocchi per capelli e le sciarpe rigide, fisse in una folata di vento. Predominante è il nero, che tuttavia lascia talvolta il posto alla vivacità dell’oro, del fucsia, del rosa e del blu. Sfilano cappotti in pelliccia sintetica, soprabiti animalier o decorati con piume, o ancora, spiccano abiti da sera ricoperti di cristalli, glitterati, con decorazioni di pizzi e paillettes, mentre i look maschili appaiono essere più essenziali. Le forme nel complesso risultano pulite, prive di eccessi e minimaliste, in contrasto con l’opulenza dei tessuti. La nuova collezione di Demna si presenta quindi come un sapiente intreccio di look classici e retrò e tecniche all’avanguardia: così in una fusione di vecchio e nuovo si raggiunge la perfezione.

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