Un capolavoro in edizione limitata che celebra il leggendario Bird on a Rock di Jean Schlumberger attraverso un sofisticato automa musicale

Con Singing Bird on a Clock, Tiffany & Co. firma una delle creazioni più straordinarie della sua collezione Time Objects, fondendo alta orologeria, arte decorativa e poesia meccanica in un unico oggetto da collezione. Presentato a New York nel maggio 2026, questo raffinato automa musicale nasce come omaggio contemporaneo all’iconica spilla Bird on a Rock, creata nel 1965 da Jean Schlumberger, e sarà prodotto in soli 25 esemplari.

Più che un semplice segnatempo, Singing Bird on a Clock è una scultura cinetica concepita per stupire: un oggetto prezioso che trasforma il gesto di leggere l’ora in un’esperienza immersiva e sensoriale.

L’uccellino che canta: un automa tra arte e ingegneria

Al centro della creazione si trova un sofisticato automa musicale sviluppato in collaborazione con la storica manifattura svizzera Reuge, custode di una tradizione meccanica che risale al XVIII secolo.

Premendo il pulsante laterale della teca, l’uccellino tempestato di diamanti prende vita: ruota delicatamente sul proprio supporto, apre e chiude il becco, muove le ali e intona una melodia sorprendentemente realistica grazie a un complesso sistema di aria compressa e micro-canne sonore, simile a un organo in miniatura.

Ogni movimento è sincronizzato con precisione assoluta, trasformando il meccanismo interno in una vera performance teatrale in miniatura.

Un dialogo tra heritage e contemporaneità

La creazione rappresenta l’incontro perfetto tra l’eredità creativa di Tiffany & Co. e la maestria tecnica di Reuge. La trasparente teca in vetro lucido lascia completamente visibile il movimento, rivelando pistoni, mantici rivestiti in pelle Tiffany Blue® e gli intricati elementi che animano il canto dell’automa.

Le lancette in oro giallo dialogano con indici tridimensionali decorati da diamanti, mentre la struttura poggia su pilastri in titanio impreziositi da dettagli in oro giallo e diamanti snow-set taglio brillante.

Ogni dettaglio è studiato per evocare leggerezza, luce e raffinatezza contemporanea.

Il ritorno del Bird on a Rock in chiave orologiera

L’uccellino, realizzato in titanio per garantire grazia e leggerezza, è composto da 28 elementi articolati e rifinito con una spettacolare pavé di diamanti. Il design richiama direttamente il celebre Bird on a Rock di Jean Schlumberger, reinterpretandolo in una dimensione tridimensionale e dinamica.

La cresta e la gorgiera in oro giallo 18 carati lucidato, insieme agli occhi in rubino, aggiungono carattere e teatralità a una creazione che richiede oltre 130 ore di meticoloso lavoro di incastonatura.

Un omaggio poetico alla Fifth Avenue

A rendere ancora più iconico Singing Bird on a Clock è la funzione automatica programmata ogni giorno alle 5:00 PM, chiaro riferimento al Tiffany & Co. Landmark sulla Fifth Avenue di New York.

In quel preciso momento, l’uccellino intona spontaneamente il suo canto, trasformando il tempo in rituale emotivo. La melodia può essere attivata manualmente anche in qualsiasi altro momento, con un’autonomia di oltre dieci secondi per ciascuna esecuzione.

La funzione oraria, separata dal meccanismo musicale, garantisce invece fino a otto giorni di autonomia grazie a un sistema di carica manuale indipendente.

Un oggetto da collezione oltre il lusso

Con Singing Bird on a Clock, Tiffany & Co. riafferma la propria capacità di superare i confini dell’alta gioielleria e dell’orologeria tradizionale, entrando nel territorio dell’arte da collezione.

Più che un segnatempo, questa creazione è una dichiarazione culturale: un oggetto capace di custodire memoria, meraviglia e savoir-faire, trasformando il tempo in emozione tangibile.

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C’è un’eleganza che non segue il tempo, ma lo attraversa. Con la nuova collezione Muse, Buccellati reinterpreta uno dei suoi codici stilistici più iconici, il motivo Caviar, trasformandolo in una raffinata collezione di alta gioielleria dove tradizione, arte e modernità dialogano con straordinaria armonia. Un viaggio estetico che rende omaggio alla storia della Maison e, al tempo stesso, ne proietta il savoir-faire verso una nuova dimensione contemporanea.

Il motivo Caviar, icona senza tempo

Da sempre simbolo distintivo dell’universo Buccellati, il motivo Caviar si ispira alla delicata texture del caviale attraverso una trama di minuscole sfere preziose capaci di catturare la luce con straordinaria intensità. Un effetto quasi tessile, sofisticato e tridimensionale, che trova una delle sue massime espressioni nel celebre “Cratere delle Muse” creato nel 1981 da Gianmaria Buccellati, opera emblematica che oggi ispira l’intera collezione.

La gioielleria incontra il colore

Per la prima volta, Andrea Buccellati trasporta questo storico motivo dal mondo dell’argenteria a quello della gioielleria, dando vita a creazioni luminose e vibranti. Pendenti, bracciali, anelli, gemelli e orecchini si impreziosiscono di Rubini, Zaffiri e Tsavoriti, selezionati e incastonati con estrema precisione per amplificare l’effetto materico e prezioso del design. Il risultato è una palette sofisticata che trasforma la monocromia metallica in una composizione intensa e contemporanea.

Il savoir-faire come forma d’arte

Ogni creazione della collezione Muse racconta l’eccellenza artigianale della Maison. Le pietre sembrano fondersi con il metallo in un equilibrio perfetto tra tecnica e poesia visiva, sottolineando l’abilità unica di Buccellati nel trasformare ogni gioiello in una vera scultura da indossare. Un lavoro minuzioso che celebra il valore del fatto a mano e l’eredità dell’alta manifattura italiana.

Un ponte tra passato e futuro

Con Muse, Buccellati compie un’elegante operazione di reinterpretazione stilistica, mantenendo intatta la propria identità ma aprendosi a una nuova sensibilità estetica. La collezione diventa così il simbolo di un lusso senza tempo: sofisticato, colto e profondamente emozionale.

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Nel 2026, Louis Vuitton inaugura un nuovo straordinario capitolo della sua Alta Gioielleria con Mythica, una collezione che supera il concetto tradizionale di gioiello per trasformarsi in un vero racconto epico contemporaneo. Un viaggio simbolico e visionario dedicato alla donna Louis Vuitton, immaginata come eroina moderna, libera di attraversare prove, cambiamenti e conquiste fino a raggiungere la piena consapevolezza di sé.

Articolata in 11 temi e 110 creazioni uniche, Mythica esplora il potere del mito attraverso pietre eccezionali, diamanti taglio LV Monogram e un savoir-faire che conferma ancora una volta la capacità della Maison di spingere l’Alta Gioielleria verso territori sempre più artistici, narrativi e sperimentali.

Un viaggio epico tra simboli, mistero e trasformazione

Ogni capitolo della collezione rappresenta una tappa fondamentale del viaggio dell’eroina. Si parte da Conquest, dove il motivo della freccia diventa simbolo di direzione, volontà e conquista personale. Rubini intensi, onice e diamanti costruiscono gioielli potenti e grafici che sembrano proiettati verso il futuro.

Con Totem il linguaggio si fa più spirituale e protettivo: il motivo a chevron, reinterpretazione della celebre V di Vuitton, si trasforma in un emblema di energia e forza femminile. Oro bianco e giallo dialogano in volumi scultorei che evocano antichi talismani contemporanei.

La collezione prosegue poi con Fortitude, dedicata al coraggio e alla resilienza, dove protagonisti assoluti sono rarissimi zirconi blu provenienti dalla Cambogia, pietre quasi mai utilizzate nell’universo dell’Alta Gioielleria. Un omaggio alla nobiltà d’animo e alla capacità di affrontare il proprio destino.

L’arte del gioiello incontra l’innovazione

Uno degli aspetti più affascinanti di Louis Vuitton Mythica è la continua ricerca tecnica e creativa. In Enigma e Spell il mistero prende forma attraverso acquamarine, topazi a occhio di gatto e diamanti fluorescenti che si illuminano sotto la luce UV, una novità assoluta nel panorama dell’alta gioielleria contemporanea.

La Maison introduce così un’idea di lusso sempre più esperienziale e immersiva, dove il gioiello cambia, si trasforma e rivela dettagli nascosti a seconda della luce e dello sguardo di chi lo osserva. È un lusso che non punta soltanto all’estetica, ma anche all’emozione e alla scoperta.

Straordinario anche il lavoro sui volumi e sulla leggerezza. In Whisper, ad esempio, collane eteree in oro bianco e diamanti sembrano galleggiare sul corpo come nuvole luminose, mentre Mesmerism conquista con un incredibile smeraldo colombiano da 17,18 carati sospeso in una costruzione di diamanti che richiama la delicatezza del pizzo couture.

La celebrazione della donna Louis Vuitton

Più che una collezione di Alta Gioielleria, Mythica è una dichiarazione di identità femminile. Ogni tema racconta una qualità dell’eroina contemporanea: intuizione, forza, trasformazione, mistero, rinascita e vittoria. Una donna che non aspetta di essere raccontata da qualcun altro, ma che costruisce autonomamente il proprio mito.

Il viaggio culmina infatti in Triumph e Victory, forse i capitoli più spettacolari dell’intera collezione. La fenice scolpita nell’oro diventa simbolo di rinascita, mentre una straordinaria corona d’alloro composta da diamanti colorati celebra il trionfo finale dell’eroina.

Con Mythica, Louis Vuitton conferma la propria capacità di trasformare l’Alta Gioielleria in un linguaggio culturale contemporaneo, dove arte, moda, artigianato e storytelling convivono in perfetto equilibrio. Una collezione che non parla soltanto di lusso, ma di visione, carattere e libertà.

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Nel cuore dell’alta gioielleria contemporanea, Tiffany & Co. svela il capitolo Spring del Blue Book 2026: Hidden Garden, una collezione che trasforma la natura in poesia preziosa, esplorando quei mondi nascosti e silenziosi dove bellezza e metamorfosi si incontrano.

Un giardino segreto tra arte, natura e savoir-faire

Firmata da Nathalie Verdeille insieme al Tiffany Design Studio, la collezione si ispira alle trasformazioni impercettibili della natura, reinterpretando l’eredità del leggendario Jean Schlumberger attraverso un linguaggio contemporaneo.

Tralci d’oro modellati a mano, foglie in platino e composizioni scultoree diventano il mezzo per raccontare crescita, movimento e rinascita, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Butterfly: la leggerezza della metamorfosi
Il viaggio si apre con Butterfly, simbolo per eccellenza di trasformazione. Zaffiri padparadscha e zaffiri del Montana creano un raffinato contrasto cromatico tra rosa-arancio e blu denim, evocando la fragilità delle ali. Accanto, diamanti Fancy Vivid Yellow e pietre bianche taglio ovale costruiscono versioni più astratte e luminose del motivo.

La tradizione trasformabile della Maison si riflette in pendenti che diventano spille, sottolineando la versatilità del design.

Monarch e Bird on a Rock: icone che evolvono
Nel tema Monarch, tralci intrecciati e fogliame scolpito accolgono zaffiri non trattati provenienti da Sri Lanka e Madagascar, mentre diamanti di tipo IIa – tra i più puri al mondo – elevano il design a livelli di eccellenza assoluta.

Con Bird on a Rock, uno dei simboli più iconici di Tiffany, la natura prende vita su acquemarine brasiliane di tonalità Santa Maria. Il risultato è un tableau vibrante, dove colore e movimento si fondono in creazioni trasformabili di straordinaria raffinatezza.

Paradise Bird e Parrot: il trionfo del colore
La narrazione si accende con Paradise Bird e Parrot, dove la fantasia esplode in composizioni cromatiche audaci. Opali di fuoco, rubelliti, calcedoni e spessartiti diventano il palcoscenico per creature immaginarie, animate da piumaggi realizzati con gemme e smalti paillonné applicati a mano.

Un omaggio alla libertà creativa e alla capacità della Maison di trasformare la natura in arte vibrante.

Bee, Jasmine e Bloom: la natura in dettaglio
Dalle geometrie del nido d’ape nel tema Bee, con diamanti incastonati in strutture esagonali, fino alla delicatezza floreale di Jasmine, Marguerite e Bloom, la collezione celebra ogni fase della vita naturale.

Diamanti eccezionali, kunziti, zaffiri e rubini si alternano in composizioni che catturano l’attimo prima della fioritura o la piena esplosione del fiore, trasformando ogni gioiello in un istante sospeso.

Twin Bud e Palm: equilibrio e movimento
Il racconto si chiude con Twin Bud e Palm, dove tralci intrecciati, smeraldi zambiani e rubini del Mozambico creano giochi di luce e struttura. Le linee sinuose e i contrasti materici esprimono un senso di equilibrio dinamico, cifra distintiva della collezione.
Con Hidden Garden, Tiffany & Co. firma una delle sue collezioni più poetiche e sofisticate, riaffermando il proprio ruolo di pioniere nell’alta gioielleria. Un viaggio che attraversa stagioni e simboli, dove ogni creazione è un microcosmo di bellezza invisibile, pronto a rivelarsi.

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Dal 14 al 20 aprile, 66 maison e le novità più attese ridefiniscono il lusso contemporaneo dell’orologeria

Dal 14 al 20 aprile 2026, Ginevra torna al centro del mondo con Watches and Wonders Geneva 2026, il più importante appuntamento globale per l’alta orologeria, ospitato al Palexpo e diffuso in tutta la città.

Un evento che cresce ancora: 66 marchi presenti, 11 nuovi ingressi e oltre 55.000 visitatori attesi, tra collezionisti, buyer e stampa internazionale.

I primi quattro giorni sono riservati agli addetti ai lavori, mentre dal 18 al 20 aprile le porte si aprono al pubblico, trasformando Ginevra in un hub accessibile e immersivo.

Il ritorno che cambia gli equilibri

La notizia più forte del 2026 è una sola: il ritorno di Audemars Piguet.

Dopo anni di assenza dai grandi saloni, la maison torna ufficialmente a Ginevra. Un rientro che riunisce, simbolicamente, i tre giganti dell’orologeria — Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet — sotto lo stesso tetto.

Non è solo una presenza.
È un segnale.

Le novità più importanti tra heritage  e futuro

Se Watches and Wonders è sempre stato il luogo dell’anticipazione, il 2026 alza ulteriormente il livello.

Rolex celebra i 100 anni dell’Oyster, il primo orologio impermeabile della storia, con una collezione che guarda al passato ma introduce nuovi codici estetici e materiali.

Accanto a questo, emergono modelli che raccontano il futuro dell’orologeria:

• IWC Schaffhausen presenta soluzioni pensate per condizioni estreme, fino all’esplorazione spaziale
• TAG Heuer spinge sulla meccanica innovativa con nuovi sistemi cronografici
• Vacheron Constantin evolve i modelli GMT con materiali avanzati e design contemporaneo
• Hermès porta in scena un’estetica sempre più tecnica e minimale

Un mix che conferma una direzione chiara: l’orologio non è più solo oggetto, ma linguaggio.

Anniversari e strategie : il lusso cambia direzione

Il 2026 è anche un anno simbolico.

Accanto al centenario Rolex, si celebra il 50° anniversario del Nautilus di Patek Philippe, uno dei modelli più iconici mai realizzati.

E mentre i brand rafforzano il segmento alto, emerge una trasformazione strutturale: meno volumi, più valore. L’orologeria si sta spostando sempre più verso il lusso estremo, con prodotti esclusivi e altamente tecnologici.

Oltre il salone : la città diventa esperienza

Watches and Wonders non è più solo una fiera.

Durante la settimana, Ginevra si trasforma in un ecosistema culturale. Eventi, installazioni, workshop e attivazioni si diffondono nel centro città, creando un dialogo diretto tra brand e pubblico.

Dal lago alle piazze, fino all’iconico orologio fiorito del Jardin Anglais che si veste per l’occasione, tutto diventa parte dell’esperienza.

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C’è un luogo, sospeso tra immaginazione e natura, in cui i fiori non appassiscono mai e i simboli portafortuna brillano come promesse. È qui che prende vita la nuova collezione Diorette 2026 di Victoire de Castellane per Dior Joaillerie: un racconto prezioso che trasforma il giardino in gioiello, tra colore, savoir-faire e poesia.

Il giardino di Milly-la-Forêt, tra memoria e visione
L’ispirazione affonda le radici nella rigogliosa bellezza di Milly-la-Forêt, rifugio caro a Christian Dior. Qui, la natura diventa linguaggio creativo: margherite, api e trifogli si rincorrono in una narrazione visiva che celebra l’amore del fondatore per i giardini. Il risultato è una collezione che non si limita a evocare il paesaggio, ma lo ricrea in miniatura, come un prato fiorito da indossare.

Il colore come firma: la magia della laccatura
A rendere ogni pezzo unico è la maestria degli Ateliers Dior, dove la tecnica della laccatura viene applicata a mano con precisione quasi pittorica. Le superfici si accendono di tonalità vibranti, dando vita a composizioni tridimensionali che sembrano appena colte. Ogni elemento è assemblato manualmente, in un equilibrio perfetto tra artigianalità e alta gioielleria, dove il dettaglio diventa protagonista.

Simboli, talismani e nuove icone
La Diorette 2026 gioca con codici iconici della Maison: l’ape, simbolo di operosità e fortuna, si posa accanto a margherite luminose e coccinelle smaltate. A sorpresa, alcuni di questi elementi si trasformano in solitari preziosi, incastonati con diamanti su sottili catene in oro giallo o rosa. Piccoli talismani contemporanei, pensati per essere indossati ogni giorno, come amuleti discreti ma carichi di significato.

In questa nuova collezione, Dior non si limita a raccontare la natura: la rende eterna, trasformandola in un gesto di stile quotidiano.

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Il cielo stellato torna a brillare nelle collezioni di Van Cleef & Arpels. Affascinata da sempre dalla poesia della volta celeste, la Maison parigina rinnova uno dei suoi temi più iconici: lo zodiaco. Una nuova serie di bracciali e ciondoli reinterpretano i segni astrologici con un linguaggio contemporaneo, mantenendo vivo il dialogo tra tradizione, savoir-faire e simbolismo personale.

Il fascino eterno delle costellazioni
L’interesse della Maison per l’universo astrologico affonda le radici negli anni Cinquanta, quando i segni zodiacali iniziarono a comparire su preziose medaglie in oro giallo, diventando rapidamente amuleti raffinati e molto amati dalla clientela. Oggi questa tradizione ritorna con una nuova collezione che trasforma il cielo in un racconto intimo da indossare.

Dodici bracciali, ciascuno dedicato a un segno zodiacale, reinterpretano i storici ciondoli della Maison in una dimensione pensata per il polso: dischi da 16 millimetri fissati alla catena tramite un piccolo anello e posizionati vicino alla chiusura, che così rimane elegantemente nascosta. Il risultato è un gioiello dinamico e giocoso, in cui i ciondoli sembrano danzare con i movimenti di chi li indossa.

Simboli incisi nell’oro
Ogni medaglia raffigura su entrambe le facce i segni dello zodiaco occidentale con simboli e date incise in numeri romani, dando vita a un raffinato gioco di rilievi e texture. Le iconografie evocano suggestioni antiche: la Vergine appare come una giovane donna accompagnata da un unicorno, l’Ariete si distingue per il manto materico e l’atteggiamento fiero, mentre il Leone richiama la maestosità delle rappresentazioni classiche.

La realizzazione richiede un savoir-faire di alta gioielleria. I ciondoli sono lavorati attraverso la tradizionale tecnica della punzonatura, che può richiedere fino a otto passaggi per ogni segno zodiacale. Dopo la modellatura, l’oro viene rifinito con grande cura per ottenere una patina delicata, mentre una lucidatura brillante valorizza i motivi in rilievo, esaltando la luminosità del metallo prezioso.

Versatilità contemporanea, anima storica
Accanto ai bracciali, la Maison reinterpreta i ciondoli anche in oro bianco, da indossare su catene di diverse lunghezze – 50 o 70 centimetri – per un look versatile e modulabile. Creazioni pensate per essere personalizzate, sovrapposte o abbinate, trasformando ogni gioiello in un racconto individuale.

Il tema dello zodiaco accompagna da decenni l’universo creativo di Van Cleef & Arpels. Dai gioielli portafortuna degli anni Cinquanta alle interpretazioni più audaci degli anni Settanta, arricchite da materiali come legno, diamanti e pietre ornamentali, fino alle collezioni di alta orologeria ispirate all’astronomia poetica. Un fil rouge che continua a evolversi, dimostrando come il fascino delle stelle sia destinato a non tramontare mai.

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Durante la Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2026–2027, il brand di gioielleria DoDo ha presentato a Milano una nuova collezione che trasforma i gioielli in piccoli racconti personali. Tra simboli evocativi e charm ricchi di significato, la presentazione ha messo al centro un linguaggio estetico fatto di talismani contemporanei e dettagli dal forte valore emotivo.

Il gioiello come racconto personale
La Luck Collection si sviluppa come un vero e proprio percorso narrativo, dove ogni elemento diventa portatore di un significato. I charm, da sempre cifra distintiva del brand, sono concepiti come piccole sculture in oro che racchiudono storie, emozioni e rituali individuali. Indossati insieme, questi simboli costruiscono una sorta di costellazione personale: un insieme di segni che riflette aspirazioni, desideri e momenti significativi della vita di chi li porta.

L’idea alla base della presentazione milanese è quella di trasformare il gioiello in un linguaggio simbolico, capace di raccontare l’identità di chi lo indossa. Non si tratta soltanto di accessori, ma di elementi narrativi che accompagnano la quotidianità, diventando piccoli talismani contemporanei.

Tra simboli e pezzi speciali
Al centro della collezione emergono alcuni simboli chiave. Tra questi, l’occhio, interpretato come segno di intuizione e protezione, affiancato da altri elementi iconici come la mano, che richiama guida e continuità, e il dado, simbolo dell’imprevedibilità e delle possibilità offerte dal destino.

Durante l’evento sono stati inoltre presentati alcuni pezzi speciali realizzati per l’occasione, creazioni pensate per esaltare la versatilità del marchio e dimostrare come il design dei charm possa evolvere mantenendo intatta la sua identità. La presentazione si inserisce così nel ricco calendario della settimana della moda milanese, confermando la capacità di DoDo di coniugare artigianalità, simbolismo e contemporaneità nel mondo della gioielleria.

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Simboli da indossare: DoDo presenta a Milano una collezione che racconta storie personali proviene da Gilt Magazine.

Nell’Anno del Cavallo, la Maison costruisce un racconto che vibra di colore, simbolismo e desiderio, un dialogo tra tradizione e modernità che attraversa gioielli, orologi, borse e fragranze con la stessa intensità di un galoppo notturno. 

Il Cavallo come talismano contemporaneo 

Al centro della celebrazione c’è la Spilla Cavallo in oro giallo, un pezzo che sembra sospeso tra mito e alta gioielleria. Ispirata a un design heritage degli anni Settanta, la spilla è frutto di un lavoro quasi rituale: 130 ore di progettazione e 50 ore di lavorazione orafa. Rubini cabochon, diamanti pavé e inserti in onice nero compongono un oggetto che non è solo ornamento. Un talismano che non si limita a raccontare il Cavallo: ne incarna l’anima. 

Serpenti, trasformazione e fortuna 

Se il Cavallo rappresenta il movimento, il Serpenti di Bulgari incarna la metamorfosi. In questa selezione festiva, il mito del serpente si accende di rubini e oro rosa, come un battito luminoso che attraversa collane e bracciali. Le scaglie sinuose di Serpenti Viper sembrano pulsare di energia, mentre la collana Serpenti Pallini rievoca il savoir-faire degli anni Cinquanta con boules d’oro finemente saldate, diamanti pavé e occhi in onice che osservano il mondo con magnetismo felino. 

Non sono semplici gioielli: sono amuleti moderni, portatori di buon auspicio, potere e grazia. 

Bvlgari Bvlgari: un dialogo di colori e forme 

L’iconica linea Bvlgari Bvlgari si rinnova con un set in edizione limitata pensato per la Grande Cina, dove oro giallo e oro rosa incontrano corniola e madreperla. Il doppio logo diventa un segno grafico di celebrazione, trasformandosi in collane, bracciali e orecchini che possono essere mixati e reinterpretati. 

Il tempo, secondo Serpenti 

Nel mondo dell’orologeria, Bvlgari celebra il Cavallo con il Serpenti Seduttori Automatic in edizione limitata. Il quadrante guilloché rosso rubino cattura la luce come un tessuto prezioso, mentre il movimento automatico Lady Solotempo racchiude precisione e leggerezza in 19 mm di pura sofisticazione. 

Cuore di pelle, spirito di festa 

Le celebrazioni prendono forma anche nella borsa Serpenti Cuore 1968, ora rivestita in pelle Light Amethyst, con il manico metallico a serpente che avvolge la silhouette come un gioiello. Accanto a lei nasce la Serpenti Cuoricino, più piccola ma non meno potente: Royal Ruby o Dusty Pink, due sfumature che raccontano passione e tenerezza. Non sono semplici borse sono oggetti d’affezione, destinati a diventare ricordi. 

Il rosso del destino: Bvlgari Parfums 

Il capitolo finale è olfattivo. Bvlgari Parfums veste le sue fragranze di rosso, colore di fortuna e protezione, decorando la confezione con simboli iconici come la stella a otto punte e il motivo Divas’ Dream. Che contenga Pour Homme, Eau Parfumée, Omnia o Allegra, questa box trasforma il dono in un gesto intimo, un augurio che si respira, letteralmente. 

Un anno in movimento 

Con questa selezione, Bvlgari non celebra solo il Nuovo Anno Lunare: mette in scena un’idea di futuro. Dinamica come il Cavallo, sensuale come il Serpenti, preziosa come l’oro che la attraversa. 

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Il 17 febbraio 2026 il calendario lunare inaugura l’Anno del Cavallo di Fuoco. Per celebrare questo ciclo simbolico di energia e vitalità, Buccellati presenta una creazione esclusiva che unisce forza espressiva e maestria artigianale, rinnovando il dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Il Cavallo Bubu: energia scolpita nell’oro

Per il Lunar New Year, Buccellati introduce un cavallo rampante che entra a far parte della celebre linea Bubu. Simbolo di coraggio, nobiltà e spirito indomabile, l’animale incarna perfettamente l’essenza del Cavallo di Fuoco. L’opera, dal portamento fiero e dinamico, riflette la capacità della Maison di trasformare il metallo prezioso in movimento, mantenendo quell’equilibrio tra leggerezza e imponenza che caratterizza le sue creazioni.

Macri: incisione come firma identitaria

Accanto alla nuova creazione, Buccellati propone alcune delle sue linee più amate. La collezione Macri, nata dal genio di Gianmaria Buccellati, esprime purezza formale attraverso l’iconica incisione “rigato” e “ornato”. Evolutasi nel tempo fino alla versione Macri AB firmata Andrea Buccellati, la linea conserva un’estetica sobria e raffinata, dove l’alternanza tra oro e diamanti diventa esercizio di luce e misura.

Opera Tulle: il pizzo d’oro contemporaneo

La collezione Opera Tulle reinterpreta il logo della Maison attraverso la tecnica del tulle radiale. Oro, smalti e pietre dure si fondono in un intreccio che richiama la tradizione bizantina dell’enamel, rievocando secoli di arte orafa. Il risultato è una leggerezza visiva sorprendente, dove pieni e vuoti dialogano in perfetta armonia.

Ramage e Rombi: natura e geometria

La linea Ramage celebra la natura con intrecci di foglie e rami, ispirati alla sensibilità creativa di Mario Buccellati. Accanto ad essa, la linea Rombi, parte della collezione Icona, esprime un’eleganza geometrica fatta di losanghe incastonate di brillanti. Due visioni complementari che raccontano la stessa ossessione per il dettaglio e la perfezione esecutiva.

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