Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell’orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista nasce Hublot, e con Hublot, l’Art of Fusion. Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione, è un modo di essere, è lo stile di vita Hublot.

Yohji Yamamoto, dal suo debutto in passerella a Parigi nel 1981, ha rivoluzionato il mondo della moda attraverso la sua filosofia di “conquistare la moda attraverso l’antitesi”, cioè un’antitesi all’abbigliamento tradizionale occidentale. Armato di uno spirito di ribellione, esprime la sua filosofia di design creando pezzi che hanno resistito alla prova del tempo e che sfidano i tabù e propongono convinzioni radicali.

Dal 2020 questa è la quarta collaborazione che propongono i due brand, e come focus principale hanno deciso di elevare a un nuovo status il colore nero, portandolo da semplice colore a Classic Fusion Yohji Yamamoto All Black Camo.

Il modello All Black Camo

Un’edizione limitata di 300 esemplari, in cui texture e contrasto sono i veri protagonisti. Una ceramica nera opaca modella la cassa da 42 mm conferendole leggerezza e spessore, mentre un motivo mimetico monocromatico aggiunge ritmo e movimento, delineando il tutto con il cinturino, composto da tessuto e caucciù, che si fondono perfettamente. La firma di Yohji Yamamoto è incorporata nel design di ciascuno dei 300 cofanetti All Black personalizzati.

La collaborazione

Questa collaborazione va oltre la moda e l’orologeria, sia Hublot che Yohji Yamamoto hanno infatti creato il loro patrimonio culturale partendo dalla stessa base: mettere in discussione il significato del lusso. Entrambi creano per mezzo della decostruzione. Hublot ha rotto per la prima volta la tradizione svizzera nel 1980, con l’Art of Fusion, fondendo l’oro con il caucciù, l’innovazione con la tradizione.  Sin dal suo debutto durante la settimana della moda di Parigi nel 1981, Yohji Yamamoto ha ridefinito le convenzioni della moda, utilizzando il nero come risposta agli eccessi e ai dettami di questo settore.

Perché il colore nero?

Per entrambi i creatori, il nero non è assenza, è essenza. Hublot ha lanciato il concetto di All Black nel 2006, partendo dal presupposto che la luce viene definita dal volume e dalla texture, al di là del colore. Quando Yohji Yamamoto ha presentato la sua prima collezione a Parigi nel 1981, le sue silhouette nere erano considerate rivoluzionarie, un atto che andava contro la moda, liberando la creazione dalla decorazione.

In Hublot, il nero è modellato dall’uso dei materiali: ceramica opaca, zaffiro fumé, superfici che giocano con le ombre. Per Yohji Yamamoto, il nero è parte integrante del tessuto: lana, seta e cotone stratificati per respirare e muoversi. Entrambi trattano il nero come qualcosa di visibile e invisibile.

“Per Yohji Yamamoto, il nero rivela ciò che conta davvero: purifica la forma, lasciando che siano la silhouette e la texture a parlare. Noi di Hublot, trattiamo il nero come un materiale vivo, scolpito, stratificato, ripiegato, in cui ogni superficie interagisce in modo diverso con la luce. Questo progetto segna la nostra primissima collaborazione su un modello Classic Fusion e, insieme, condividiamo la convinzione che il lusso non sia ciò che brilla, ma ciò che dura nel tempo” ha dichiarato Julien Tornare, CEO Hublot.

 “Il nero è modesto e arrogante allo stesso tempo”  ha affermato Yohji Yamamoto.

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Effetto Wow assicurato per il pubblico italiano alla settimana della moda uomo francese, Mahmood lascia la sua tuta gold e vola a Parigi sulla passerella di Yohji Yamamoto.

Prima di approdare a Sanremo sembrava solo che Mahmood si stesse godendo gli show della rassegna francese, invece eccolo protagonista, anche se molto ben integrato, nel casting della sfilata dello stilista giapponese icona della moda post-atomica. Noto per non seguire né regole né tendenze, l’ottantunenne Yamamoto porta in passerella la sua idea di moda per tutti. Un casting che come sempre coinvolge ogni età e sesso, uno show dinamico, fatto di scambi di capi reversibili che ancora una volta uniscono alte tecniche sartoriali, materiali e modelli innovativi, oltre il contemporaneo.

Protagonista assoluto il piumino, con nuove tecniche di trapuntatura si fa giacca, pantalone, bermuda, copricapo; e se non è il modello a stupire, è il tessuto imbottito, come un inaspettato lino per l’inverno. Il tocco YY è decisamente nel layering e nel volume dei capi, l’impatto della sartorialità è apparentemente europea ma nei dettagli c’è molto Oriente.

Abbottonature, colli, cavalli morbidi dei pantaloni dicono Yamamoto, insieme alla palette bianco e nera, che coinvolge stavolta l’artista Odilon Redon, un pittore e incisore francese rappresentante del simbolismo che anch’egli era solito lavorare in monocromia. Le sue incisioni si intravedono nei sottogiacca, sulle camicie altrettanto imbottite e no gender, e su completi tre pezzi in cui la stampa è piazzata in modo asimmetrico e unilaterale. 

Sadness and suffering are the flowers of life è la citazione che si aggiunge a queste stampe, ironizzando sulla vita, e inaspettatamente si aggiunge del colore. Verde militare e tartan, giacche reversibili in nero e rosso e un intero look in classico denim blu, fino a sfociare nei look di chiusura in bianco ottico. 

Se siete arrivati fin qui per sapere cosa ha indossato Mahmood, è il look 10, composto da una lunga giacca imbottita nei toni del beige con un rever minimal, indossata su una camicia con collo alla coreana con chiusura a cinghia scorrevole nera, su dei bermuda a corredo della giacca abbinati a degli stivali con gambale imbottito e suola carro armato. E no, purtroppo non ha fatto alcun balletto.

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I nuovi capi presentati

Yohji Yamamoto, noto designer giapponese, ha scelto Parigi come sede per la presentazione della sua collezione Primavera/Estate 2025. Questa sfilata, tenutasi nel suo quartier generale europeo a Les Halles, ha attirato un pubblico numeroso.

A chiudere lo show, la celebre attrice Charlotte Rampling, entrata in scena con un look glamour composto da un abito chemisier bianco, pantaloni alla zuava, catene e occhiali da sole. La presenza della Rampling ha aggiunto una dimensione internazionale e glamour all’evento, evidenziando l’attrazione globale per il lavoro di Yamamoto.

La collezione PE 2025 firmata Yamamoto ha mostrato tessuti leggeri come rayon fluido, nylon semitrasparente e sete delicate, ideali per l’estate. Le creazioni erano impreziosite da motivi buddisti, meditazioni e saggezza stampata sui capi, esprimendo una visione spirituale dell’uomo. La filosofia buddista di Yamamoto è stata evidente nei disegni e nelle scelte estetiche.

L’evento ha sottolineato l’influenza duratura di Yamamoto sulla moda contemporanea, con molti giovani designer che prendono ispirazione dal suo stile unico e dalla sua filosofia. La nuova collezione ha dimostrato il suo impegno per l’innovazione tessile, utilizzando materiali mai sperimentati prima da lui stesso.

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Tutte almeno una volta, con abito nero e perle ci siamo un po’ sentite Audrey Hepburn. È questo il frutto del successo di un film come Colazione da Tiffany, emblema di tutti quei film che hanno influenzato la moda. Dispositivo di accentuazione dei caratteri dei personaggi, il binomio simbiotico “Cinema e Moda” ha plasmato le nostre menti nel corso degli anni.

Il costume che diventa tendenza

Cosa accade quando il costume cinematografico diventa moda? La moda diventa narrativa e il nostro cervello inizia ad associare. A chi un abito bianco plissettato non fa pensare a Marilyn Monroe, in Quando la moglie va in vacanza? Una t-shirt bianca, jeans e giubbotto in pelle a James Dean in Gioventù bruciata, un trench a Humphrey Bogart in Casablanca. Delle scarpette rosse a Judy Garland ne Il Mago di Oz o semplicemente delle ballerine a Brigitte Bardot.

Sempre a proposito di scarpe, come dimenticare gli stivali bianchi di Julia Roberts in Pretty Woman o l’abito a pois al momento della sua trasformazione? Alcuni film e attori hanno persino prestato i loro nomi a degli oggetti cult, come gli occhiali da sole alla Matrix. Le borse Birkin e Kelly di Hermès ispirate alle due splendide icone del cinema. Da non dimenticare anche i binomi attori-stilisti, a partire da Catherine Deneuve e Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn e Givenchy, Richard Gere e Giorgio Armani. O i più recenti Sophia Loren e Dolce & Gabbana, che hanno consacrato questo legame con un rossetto.

I film imperdibili

Nel tempo, lo stilista, dopo aver rubato la scena al costumista, la ruberà anche agli attori. Chi non è riuscito ad interpretare se stesso è finito per essere raccontato. Come Coco Chanel, in Coco avant Chanel, pellicola che racconta chi era Gabrielle Chanel prima di diventare stilista. Yohji Yamamoto ha raccontato i suoi Appunti di viaggio su moda e città e Armani è sotto la regia di Martin Scorsese in Made in Milan. Il saluto di un grande stilista invece è stato quello di Valentino: L’ultimo imperatore. Mentre un benvenuto quello di Dior and I sulla prima collezione Dior firmata da Raf Simons. Travestita, ludica o spietata è la moda raccontata da Zoolander, Il Diavolo veste Prada e Sex and the City, per citarne alcuni.

Fashion Netflix

Perfino Netflix, oltre le accattivanti serie TV, offre una vasta scelta di fashion films, come Dries, dove lo stilista Dries Van Noten racconta il suo successo. A$AP Rocky, Katy Perry, Miley Cyrus, e Rihanna raccontano invece di Jeremy Scott e  il suo arrivo a Moschino in Jeremy Scott The People’s designer. Le testimonianze di Naomi Campbell, Anna Wintour e John Galliano in Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards. Il docufilm sulla carriera dello shoes designer spagnolo preferito di Carrie Bradshaw. E ancora, documentari dedicati alla ricerca delle tendenze e del loro evolversi in fenomeni di massa. Dedicati alle sneakers, Sneakerheadz ne racconta l’evoluzione, mentre Abstract è una docu-serie con interviste ai più famosi designer.

Biopic, film, docu-film e docu-serie ci permettono di immedesimarci e conoscere meglio il patinato mondo del fashion system. Per tutti coloro che non possono fare a meno della moda e benché meno del cinema!

di Pamela Romano

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Dopo Milano Moda Uomo, anche la Paris Fashion Week Menswear scalda i motori. La settimana della moda di Parigi, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20 dell’universo menswear, è pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate ed eventi esclusivi. In scena dal 15 al 21 gennaio, nella capitale francese sono 56 le sfilate previste nella Ville Lumière.

Paris Fashion Week, aspettative sotto i riflettori

Il 15 gennaio la serata sarà aperta dagli emergenti Heron Preston, Fumito Ganryu e Takahiromiyashita The Soloist. Il 16 gennaio sarà il turno di Off-White, Acne Studios e Valentino. Cresce l’attesa anche per l’evento di Givenchy Homme: lo stesso giorno, Clare Waight Keller presenterà la sua prima collezione interamente dedicata a lui. Giovedì 17 gennaio è la volta di Rick Owens, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton by Virgil Abloh e Vetements.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 18 gennaio saranno protagoniste Comme des Garçons Homme Plus, Balmain Homme e Kris Van Assche da Berluti, seguite il 19 da Loewe, Thom Browne, Hermès e la Dior Homme di Kim Jones. Il 19 gennaio gli occhi saranno puntati sulla prima prova del nuovo designer di Rochas, Federico Curradi.

A sfilare prima di Céline il 20 gennaio, Kenzo e Paul Smith. Tra le prove sul campo del menswear più attese, sicuramente quella di Céline, di cui Hedi Slimane, direttore artistico della maison, ha già dato un assaggio a settembre 2018 in occasione della sua prima sfilata.

Ritorni a Parigi

Tra i marchi che scelgono questa volta la capitale francese, Jonathan Anderson rientra a Parigi con JW Anderson il 16 gennaio, dopo circa 10 anni passati a Londra. Nello stesso giorno, tra i ritorni più attesi c’è quello di Raf Simons.

Jil Sander abbandona la presentazione a Milano per sfilare nella ville Lumière il 18 gennaio, mentre Jacquemus, al suo secondo appuntamento con l’uomo, si prepara a sfilare il 20 gennaio dopo l’esordio a Marsiglia, sua città natale.

Gli assenti alla Paris Fashion Week

C’è anche chi, dalla Paris Fashion Week, se ne va, come Alexander McQueen, che sperimenterà un nuovo format di presentazione nella capitale inglese il prossimo maggio. Tra gli altri non partecipanti Lanvin, che ha di recente detto addio al suo storico direttore creativo della moda uomo Lucas Ossendrijver, e Maison Margiela, che prende una stagione di pausa e medita di riunire le collezioni donna, uomo e Artisanal in un unico fashion show a data da destinarsi.

Gli eventi speciali

Durante la Paris Fashion Week sarà possibile prendersi una pausa dalla frenesia degli show senza discostarsi troppo dal tema. Il 20 gennaio approda in città il Salon International de la Lingerie, interamente dedicato al mondo dell’intimo, insieme alla nuova edizione di Who’s Next – The Leading Fashion Trade Show, che dal 18 al 21 gennaio anima il Porte de Versailles Exhibition Centre.

Per gli amanti dell’alta moda, Il museo Yves Saint Laurent presenta la sua prima esposizione temporanea, Dreams of the Orient, che racconta il rapporto con l’India, la Cina e il Giappone del celebre stilista attraverso una collezione di abiti Haute Couture, in cui compariranno stampe e oggetti d’arte. Per tutti gli appassionati del mondo orientale, imperdibile l’esposizione al Musée des Arts Décoratifs Japon-Japonismes, un omaggio alle sue forme.

di Giulia Perrone

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