Ieri, durante la Paris Haute Couture Fashion Week, Viktor & Rolf presenta la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2026, confermando il proprio approccio unico alla moda. Il duo creativo composto da Viktor Horsting e Rolf Snoeren trasforma la passerella in una performance spettacolare e concettuale, fondendo narrazione visiva, movimento e costruzione sartoriale in un’esperienza che va oltre la moda tradizionale. 

Una performance più che una sfilata

La presentazione non segue il ritmo di una normale sfilata: dal buio della sala emerge una modella vestita di bianco, immobile al centro di un ambiente carico di tensione. Attorno a lei, decine di figure in nero sfilano e posano con capi dalle silhouette rigorose, creando una coreografia prima ancora che un défilé. È come se la moda diventasse teatro, un gesto performativo in cui ogni passo, ogni posa e ogni cambiamento narrano una parte del costume couture. 

La nascita di un abito “aquilone”

Nel corso dello spettacolo i dettagli colorati, un colletto, una mantella, ruches, fiocchi, vengono progressivamente tolti da ciascun look nero e applicati alla modella centrale. Alla fine, il risultato è un abito di colori vivaci e forme ampie, descritto come un gigantesco “abit-aquilone” sospeso in aria, simbolo di leggerezza, gioco e immaginazione. La creazione prende forma davanti agli occhi del pubblico, celebrando la couture come un atto di assemblaggio creativo. 

Silhouette rigorose e spirito giocoso

Prima della trasformazione, le silhouette sono per lo più nere, architettoniche e composte, con tessuti come crepe pesante, satin e gazar di seta che mostrano l’eccellenza sartoriale del marchio. Questo contrasto tra forme rigorose e esplosione finale di colore sottolinea la visione dei designer: la moda è struttura ma anche sorpresa, disciplina e libertà creative convivono in un dialogo continuo. 

Una couture che ridefinisce confini

Con questa presentazione, Viktor & Rolf ribadiscono il proprio ruolo di interpreti concettuali nella haute couture contemporanea. La performance, che culmina con l’abito sospeso in aria come un aquilone giocoso, supera l’idea di semplice estetica per abbracciare quella di narrazione e arte visiva. In un periodo in cui molte maison oscillano tra tradizione e innovazione, il duo olandese insiste sulla sua identità provocatoria e poetica, rilanciando la couture come esperienza multidimensionale. 

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Il colpo di scena di Viktor & Rolf

La passerella segue un approccio scultoreo e la domanda è: il corpo indossa l’abito o l’abito indossa il corpo? I due si mixano perfettamente creando confusione nello spettatore e offrendo al pubblico uno spettacolo scenografico e sontuoso mai visto prima. Infatti, uno degli obiettivi dell’alta moda è sicuramente quello di lanciare provocazioni e generare emozioni forti. Un aspetto sicuramente positivo, ma talvolta anche un pochino inquietante. 

Creazioni rigogliose

I capi sono lunghi, lavorati, maestosi; le gonne a balze sono increspate e ricamate in seta. Il tulle è uno dei protagonisti della sfilata, così come lo sono i bustier di seta. La figura femminile entra in un ambito quasi surreale dove la dicotomia tra abito e chi lo indossa diventa il focus principale. L’Hotel Intercontinental si è rivelato la location perfetta per ospitare questa sfilata all’insegna di eleganza, sontuosità e spettacolarità.

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Viktor Horsting e Rolf Snoeren si affidano al terrore del fantasy “vampiresco”: al Théatre de Chaillot sfilano in passerella silhouettes dalle spalle alte e il collo coperto che sfoggiano unghie lunghissime sulle dita delle mani. 

L’effetto che hanno le creazioni degli stilisti olandesi agli occhi dello spettatore è sicuramente d’impatto, carico di un forte significato simbolico. Viktor & Rolf sperimentano con le proporzioni e il volume, giocando sulla concezione del “Dracula” moderno: non più uno spaventoso vampiro che terrorizza ma il simbolo della paura del cambiamento nella società odierna.

Cultura pop e dinamismo

A due anni dall’ultima sfilata dal vivo, è evidente come per il duo sia importante amplificare le sensazioni del pubblico, interagendo con esso tramite riferimenti alla cultura pop ben evidenti: dalla musica horror in sottofondo al make-up dai toni decisamente macabri, con facce bianche e labbra scure.

Per definire ancora meglio l’atmosfera, ogni modella iniziava a sfilare dietro a dei pannelli traslucidi, dove la luce alle spalle proiettava una versione mostruosa e distorta della stessa; il tutto a favore di pubblico, raggiunto dagli “artigli” ancor prima di aver ammirato i capi sfilare uno dopo l’altro. 

Questo dinamismo vuole rappresentare una nuova “normalità”: come il cambiamento può fare paura da lontano, se guardato a distanza ravvicinata non rappresenta che un nuovo modo di vivere o di affrontare un percorso.

La silhouette dall’aspetto “intimidatorio”

L’immagine che sfila davanti agli occhi degli spettatori è quindi quella di una silhouette dall’aspetto prettamente intimidatorio: riutilizzando una creazione precedente – risalente al 1993, anno di fondazione della casa di moda – Viktor & Rolf esibiscono linee rigide, decorate da abiti da sera, camicie, giacche, vestaglie e tailleur dal taglio maschile. Il tutto è completato in alcuni capi da un effetto vedo – non vedo che fa intravedere lo “scheletro” del corsetto. 

Nonostante la silhouette rigida, le fantasie e i colori sempre presenti nelle collezioni del duo fanno capolino anche questa volta, stupendoci con volant e fiocchi e tonalità che spaziano dal rosa al giallo.

Elementi come la distorsione della realtà, la paura del cambiamento che si trasforma in quotidianità e l’omaggio ai “grandi vampiri di Hollywood” dimostrano come Viktor & Rolf abbiano la capacità di presentare elementi rivoluzionari – fortemente intrisi di cultura pop – e continuare anche dopo anni a destare uno stupore unico tra l’estasi e l’incanto nei loro spettatori. 

di Cristina Camporese

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Il duo olandese stravolge la passerella parigina della Haute Couture con stravaganti look tutti corone e mantelli. “The New Royals” trasuda opulenza e sarcasmo, con un pizzico di provocazione sotto forma di slogan ironici. 

Il 2021 è anche l’anno delle trasgressioni della monarchia, con Megan e Harry via dai confini del Commonwealth per una vita indipendente, e la principessa Amalia, erede al trono d’Olanda, che rinuncia ai suoi poteri e privilegi per girare il mondo.

Travolti dallo stupore di queste rinunce e ribellioni, il duo di designer Viktor & Rolf, probabilmente come tutti, si sarà chiesto quale forma avesse ai giorni nostri la monarchia. Resta quell’entità intoccabile e austera, oppure è più popolare, nella normalità quotidiana che non riconosce più rigide etichette e inchini? 

La collezione

La Maison ha dato una risposta a questa domanda con la collezione Autunno/Inverno 2021 della Haute Couture, che prende il titolo proprio di “The new Royals”. I nuovi reali sono moderni, trasgressivi e dannatamente colorati. Con corone decisamente barocche e pesanti, fatte di perle gigantesche e ispirate alla leggendaria Regina di Cuori di “Alice in Wonderland”, abbinati ad orecchini e collier ampiamente in rilievo.

Lo sfarzo da corte del Re Sole o della moda elisabettiana è ancora rappresentato dalle pesanti pellicce, l’eco-ermellino e i lunghi abiti che lasciano solo intravedere un po’ le spalle. Abiti a trapezio lunghi fino al polpaccio, fatti di tessuti elaborati e ricami fiabeschi. Una Cenerentola moderna indossa le maniche a sbuffo, un principesco fiocco rosa e vistosissime pietre variopinte cucite al vestito. 

La nuova monarchia, insomma, fa come gli pare anche nella moda, secondo Viktor & Rolf. Addio al coordinato, seppur iconico, look color pastello di queen Elisabeth. Le nuove regine non seguono più le regole, prendono in mano il loro potere per decidere soprattutto cosa indossare. 

Il messaggio

Fondamentali dell’outfit dei New Royals sono le fascette e le coccarde con le frasi provocatorie che hanno sfilato sulla passerella della Haute Couture. Dall’omaggio a Lady Gaga, famosissima icona del mondo gay, “Don’t be a drag, just be a queen”, ai motti velatamente femministi come “Live like a king queen”. Si passa anche per un più irriverente e leggero “Regina della notte” e “Costruiamo castelli in aria” come invito a non prendersi troppo sul serio. 

La Maison olandese ha dunque mixato arte e propaganda, attraverso l’ironia e l’esagerazione un po’ grottesca data dalla pomposità di abiti e messa in scena. Il tutto però non stroppia, allieta e strappa un sorriso, riportando con i piedi per terra una classe, quella monarchica, che fino ad ora ha basato il suo fascino su una sovrastruttura arcaica che, forse, è andata un po’ out of style. 

di Annastella Versace

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Femminile e a tratti principesca, la gonna a balze è quel capo che non passa inosservato e porta con sé un’aura infantile e maestosa allo stesso tempo. Fresca e leggera, torna alla ribalta come trend della Primavera/Estate 2021. 

L’abbiamo vista a settembre sulle passerelle delle capitali della moda, in versione Couture e ready to wear, ed è proprio lì che la troviamo nelle diverse declinazioni da cui prendere spunto. Ecco come indossare la gonna a balze nell’estate 2021. 

L’intramontabile gipsy style 

Inizia la primavera e le stampe tornano a governare il nostro armadio, specialmente quella floreale. La nuova visione creativa di Céline sotto Hedi Slimane già ci aveva pensato. Con il moderno approccio casual del brand, definito dall’accoppiata denim e berretto nella SS21, Céline non poteva non proporre una stampa floreale per l’estate, abbinata al nuovo trend delle balze che arricchiscono abiti e gonne.

Allo stile gipsy, leggero e voluminoso, si aggrega anche Tory Burch. Il mood è spensierato, ma le balze aggiungono un tocco romantico che rimanda alla mente la bellissima Liv Tyler in “Io ballo da sola” di Bertolucci. 

Frange, pizzi e piume

A proposito di romantico, ecco i dettagli più chic che un capo possa avere: frange, pizzi e piume. Nella sua SS21 ready to wear collection, il re del tulle Giambattista Valli ha proposto gonne colorate dalle piccole balze leggere e trasparenti, decorate da pois.

La stessa linea è seguita da Red Valetino, nella declinazione del nero, che aggiunge una nota elegante e serale all’effetto vedo-non vedo del pizzo.

Per le frange c’è Alaïa, che pensa a rendere scultoreo e sensuale il corpo della donna nel suo movimento. Nel mentre, Chanel esplora il mondo delle piume, avvicinandosi all’estetica valentiniana.  

Pop style

Dal romantico al pop è un attimo con Versace, che ripropone la famosa stampa marina su una gonna-scultura dove le balze si allungano sul retro fino a formare un maestoso strascico. 

Interessanti anche le proposte di Greta Constantine, brand canadese che punta su uno stile demi couture, che si ispira agli ampi volumi della Couture e alle sue forme scultoree e le coniuga a colori brillanti e modelli più facilmente indossabili. 

Cosa ne pensa la Couture

Anche la Couture ha preso posizione in merito al nuovo trend della gonna a balze, che è stato pienamente accettato dalle passerelle parigine. In prima linea è Chanel, con la proposta di gonne lunghe e midi ricche di piccole balze in tulle dai colori che vanno dal caratteristico black di Coco a tenui colori pastello.

Subito dopo la maison francese, il trend è stato abbracciato dal duo olandese Viktor & Rolf, che propone l’aggiunta di una vertiginosa apertura sul davanti e un sottile fiocco legato in vita. Romantico, femminile, sexy. 

di Chiara Pellini

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