Emanuel Ungaro SS 21

Parigi ha sempre rivendicato di essere la vera capitale della moda: la città della haute couture, degli atelier operosi e di un gusto straordinario. La sua è una reputazione costruita su un’immagine molto particolare che mescola tradizione ed eleganza. Oggi le sfilate di Parigi sono più spettacolari che mai. Scenografie elaborate e personalizzate sono ormai la norma per molte maison.

Il film

Nonostante l’emergenza sanitaria, che in Francia ha purtroppo visto i contagi risalire vertiginosamente, si ha l’impressione (o quasi) che per questa stagione tutto sia tornato quasi alla normalità. Le collezioni Primavera/Estate 2021 vengono svelate attraverso 19 sfilate, 20 presentazioni – alcune delle quali trasmesse anche online – e ben 45 progetti digitali. Nel quinto giorno della Paris Fashion Week 2020 va in scena lo show di Emanuel Ungaro con un film su YouTube per presentare la collezione donna Spring/Summer 2021.

Lo stilista di origini italiane, scomparso a Parigi all’età di 86 anni, ha lasciato un’eredità incredibile in fatto di stile, innovazione e capacità di esaltare la femminilità e la bellezza femminile lasciando alle donne anche la possibilità di essere un po’ irriverenti e di giocare con la moda. I volti delle due modelle appaiono infatti rilassati e spensierati mentre volteggiano all’interno di un giardino fiabesco e incantano l’obiettivo tra sorrisi, baci e sguardi languidi. Ad accompagnare il video, il brano soft electronic “Tomb’’ by Veshza che suggerisce un’allure fantastica.

La collezione

Colore, ottimismo, freschezza. Una moda da indossare subito, adesso, in questo momento. Ogni abito, ogni look, ogni stampa, ogni colore è stato creato senza mediazioni di pensiero, senza complicazioni, senza fronzoli. Gli abiti di jersey, i completi maschili; bluse, pantaloni a sigaretta, tailleur e tubini che scolpiscono il corpo senza costringere. Tutto è furbo, fresco e immediato. Elementi come ruches e volants impreziosiscono le maniche degli abiti e di alcuni elementi in maglieria.

Non mancano le tinte forti come il rosa Schiaparelli, l’azzurro, il giallo, e le mescolanze azzardate di fantasie fiorate o fantasie colorate su fondo bianco. Abilmente vengono usati fiori e pois per giocare con leggerezza, sensualità e forza. Predomina ancora una volta la cifra stilistica della maison: il pois; che sia classico o geometrico, in un black e white che non ammette eccezioni. Alle stampe e ai colori, punto fisso di Ungaro, si contrappongono linee semplici, destramente confezionate e assolutamente raffinate. La collezione dà vita ad un’alta moda estremamente femminile, estremamente allegra, estremamente francese.

di Virginia Scarano

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Coloratissimo e super versatile, il foulard è il dettaglio cool delle sfilate di stagione per un tocco esotico, glamour e sofisticato.

Un accessorio da diva

Per un’estate stilosissima, la moda non ha dubbi: un foulard unito ad un pizzico di fantasia ed il gioco è fatto! Da indossare al collo o annodato alla testa, l’iconico fazzoletto si riconferma tra i must have (super chic!) di stagione. Utilizzato in principio da soldati e mondine per proteggersi dal sole o dal gelido freddo invernale, nel corso dei secoli divenne simbolo di elevazione sociale. Fu il 1937 a consacrarlo, finalmente, come accessorio moda senza tempo grazie all’estro della maison francese Hermès, che diede vita al primo carré. 90×90 cm di prezioso twill di seta, declinato in curiose stampe e sfumature colorate. Non più semplice stoffa ma una tela bianca sulla quale sprigionare la fantasia. Così leggero, brillante e raffinato, negli anni ’50 divenne l’accessorio più desiderato dalle dive. Dall’icona di stile Jackie Kennedy, elegante nei suoi foulard allacciati tra i capelli, all’affascinante Brigitte Bardot, che adorava annodarlo a mo’ di fascia per capelli.

Il dettaglio cult delle passerelle

Ed è proprio con uno sguardo al mood anni ’50 che il foulard si proclama come protagonista indiscusso per l’estate 2020. Da sfoggiare con ironia e senza timore, nelle modalità più disparate. Avvolto attorno ai manici di una borsa, stretto attorno al collo, annodato alla caviglia, legato tra i capelli per domare ciuffi e frange ribelli. Insomma, un irrinunciabile dettaglio cult con cui osare e divertirsi! Dior lo trasforma in una sofisticata bandana dall’elegante fiocco dietro la nuca, Marco de Vincenzo lo rende più austero appoggiandolo sulla testa e legandolo sotto il mento. Dolce & Gabbana ne propone la versione sbarazzina, annodandolo tra i capelli con fiocco laterale. Saint Laurent lo rende un prezioso turbante laminato, mentre Alberta Ferretti lo abbina a maxi-occhiali da sole. Seducente e frizzante, il foulard è l’imperativo della bella stagione. Che sia tinto da nuances vivaci o da candide tonalità pastello, viene solo voglia di indossarlo e sprigionare la fantasia!

di Eleonora Formicola

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Capo icona per antonomasia, la pencil skirt torna alla ribalta, salendo sul podio delle tendenze Primavera/Estate 2020 a favore di una donna libera, moderna e decisamente sensuale

La moda, si sa, è da sempre lo strumento preferito dalle donne per esprimere la propria essenza e femminilità. Una femminilità in continua evoluzione, che la moda segue di pari passo e alla quale risponde aiutandola a prendere forma. La Paris Fashion Week ha appena concluso in bellezza le sfilate di stagione, finendo di tracciare le tendenze più cool per questa Primavera/Estate 2020. Un’estate in cui la donna diviene delicata e seducente, distaccandosi, finalmente, dalla tendenza al genderless, che negli ultimi anni era diventata quasi un imperativo. Un vero e proprio inno all’iper femminilità, decisa e sensuale ma mai volgare o scontata, che vede nel ritorno della pencil skirt il nuovo irrinunciabile must-have. Accanto ai modelli ladylike, trovano spazio anche proposte più maliziose, come quelle in pelle, con spacco strategico, proposte da Gucci e Bottega Veneta. O le versioni più romantiche, aderenti e in stampa floreale, firmate Dolce & Gabbana.

Le curiose origini

Ricordata anche con il nome di longuette, l’intramontabile gonna a matita cavalca nuovamente le passerelle della stagione, con la sua inconfondibile eleganza e seduzione. Dalle linee pulite e diritte con pinces in vita e con uno o due spacchi per permetterne il movimento, la pencil skirt ha una storia curiosa. La leggenda risale al 1908, quando Mrs Edith Hart O. Berg, moglie di un associato dei fratelli Wright, divenne la prima donna americana a viaggiare in aereo come passeggera. In quell’occasione, la donna avvolse uno spago attorno alla lunga gonna, all’altezza delle caviglie, per evitare che il tessuto potesse gonfiarsi durante il volo. L’immagine di Lady Hart O. Berg mentre camminava con lo spago ancora legato, venne fotografata e girò il mondo. Fu proprio questa, a quanto pare, ad ispirare la moda delle hobble skirt, la gonna lunga e stretta.

1954: la collezione H di Christian Dior

Ma a definire lo stile della gonna a matita indossata ancora oggi, fu il couturier francese Christian Dior. Nel 1954, Dior divenne finalmente leggenda, allontanandosi dall’idea di una femminilità ancora troppo austera, proponendo una nuova silhouette per la donna. La nuova collezione H, prendeva le forme di una vera H maiuscola, con linee diritte ed una sottile enfasi sul punto vita, in grado di conferire alla donna un’elegante sensualità. La nuova pencil skirt spostava l’attenzione sui fianchi e fasciava la donna in una delicata aderenza, allontanandosi dai modelli New Look più voluminosi e sin troppo noiosi. L’inizio di una nuova femminilità, più libera e decisa, era alle porte.

Anni Cinquanta: la pencil skirt sugli schermi

Con l’avvento degli anni ’50, la longuette divenne capo icona per eccellenza. Adatta ad ogni donna e perfetta per ogni occasione, fu l’indumento prediletto dalle stelle del cinema. Audrey Hepburn adorava indossarla per un tocco chic ed elegante, e ben si adattava all’androginia dell’attrice. In “La finestra sul cortile”, la splendida immagine di Grace Kelly in un modello verde lime espresse la bellezza di una donna elegante e raffinata. Sophia Loren la rese invece super sexy, abbinandola a giacchine avvitate e a top dalle spalline sottili. Fu però con Marylin Monroe che la pencil skirt si tramutò nel capo sexy per eccellenza. Le aderenze della gonna sulle cariche curve dell’attrice creavano una sensualità esagerata e provocante. Le linee diritte e fasciate ne modificavano l’andatura, dando vita alla storica camminata ondeggiante e super sexy by Monroe.

La longuette at work

Lontano da questa nuova ostentazione sensuale, la pencil skirt degli anni Cinquanta/Sessanta era considerata anche un capo molto pratico e funzionale. La piccola piega posta sul retro facilitava i movimenti della donna, e la rese perfetta come capo per le uniformi femminili lavorative. Per molte donne la gonna a matita è ancora oggi l’indumento perfetto da indossare sul lavoro. Un capo chiave del guardaroba d’ufficio: elegante, formale e femminile, prediletto anche dalle donne di potere che non vogliono rinunciare alla propria sensualità. Insomma, un capo versatile che si adatta ad ogni silhouette, esaltando le diverse personalità di ogni donna. Sensuale, formale, chic, sexy, la pencil skirt è in ognuno di questi aggettivi, e appare perfetta per incarnare quell’ideale di femminilità libera e moderna.

Pencil skirt versione 2.0

La moda Primavera/Estate 2020 ha presentato una donna decisa e volenterosa di portare in alto la propria sensualità. Una donna che urla al mondo il suo essere femmina. Con la sua sensuale eleganza, la pencil skirt torna alla ribalta. Nella collezione Métiers d’art 2020 di Chanel, Virginie Viard, creativa della maison, la propone come protagonista della scena. La pencil skirt by Chanel è l’ideale di una femminilità emancipata e trasgressiva. Virginie le propone in total black, ma la vivacizza con venature dorate, ricami di sequin e cinture gioiello. Romantica, invece, la versione tweed color corallo chiaro, pesca e albicocca. Givenchy e Stella McCartney la vestono in total denim, per un look sporty chic. Prada la vuole casual, abolendo il tacco 12 e abbinandola a flat shoes. Versace ci gioca sopra, proponendola nella coloratissima versione a fantasia jungle. Dunque, come abbinarla? T-shirt, camicie, crop top, giacche, anfibi o decolletè, tutto è permesso!

Il “mai più senza” ha finalmente il nome di pencil skirt.

di Eleonora Formicola

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Per chi avesse bisogno di una pausa tra una sfilata e l’altra in questi intensi giorni di Fashion Week, Bally ha creato un angolo di paradiso. Più che un angolo una vera e propria casa, firmata Bally e Kinmonth+Monfreda, dove è stata presentata la nuova collezione SS 2020 di accessori e prét-à-porter uomo e donna.

L’ambientazione

Un ritorno alle origini, al lusso naturale di coltivare la terra e goderne i propri frutti, contemplando il tempo e la natura, in pace con se stessi. Questa la concezione di casa secondo Antonio Monfreda e Patrick Kinmonth, duo dello studio Kinmonth+Monfreda. Alla loro seconda collaborazione col brand svizzero, col progetto Bally at Home convergono in un unico ambiente architettura, natura e moda.

La collezione: Graphic by Nature

Filo conduttore del progetto, la natura. Tecnologia e innovazione hanno reso, per quanto possibile, imitare i colori dell’alba e del tramonto. Nuovi trattamenti di colorazione e tagli laser per i capispalla confermano e rinnovano l’heritage del brand architetto della pelle.

L’uomo e la donna Bally

La natura per essere vissuta a pieno necessita del giusto equipaggiamento. Gli zaini Hawke e Ray insieme a maxi bag e tracolla per l’uomo, nuovo modello Celestine e secchiello Sommet con nuovo doppio manico, invece, per la donna. Per quanto sia piacevole camminare a piedi nudi sull’erba, la scarpa Callie presenta un nuovo tacco midi, insieme alle sneakers Janelle e Heimberg. Quest’ultime impreziosite dal motivo B-Chain. Le sneakers Vegas e Bienne per l’uomo vengono riconfermate per i look più casual, mentre le scarpe da trekking vengono rivisitate in tessuti più primaverili.

Creati per essere intramontabili, i capispalla Bally sia per l’uomo che per la donna vengono progettati per adattarsi ai diversi climi. Pelle e gabardine i tessuti privilegiati per le linee sportive dell’uomo, ancora pelli e pellicce per la donna dal look minimal e senza tempo.

Sempre meno tempo sembra avere il nostro pianeta. Per questo il nuovo CEO di Bally, Nicolas Girotto, ha promosso un’iniziativa per rimuovere tonnellate di immondizia dalle alture del Monte Everest. Bally at Home fa ben sperare per quel mondo che in tutti modi stiamo cercando di preservare.

di Pamela Romano

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In occasione della collezione per la Spring/Summer 2020 e in concomitanza con il decimo compleanno del brand, MSGM ha deciso di mettere da parte la stravaganza che l’ha da sempre caratterizzato, per avvicinarsi ad un’anima più “romantica”.

La Triennale abbraccia MSGM

Per la prima volta la Triennale di Milano ha aperto le sue porte ad una sfilata di moda, e ad avere l’onore di calcare la passerella è stato il brand fondato da Massimo Giorgetti dieci anni fa: MSGM. Dopo aver visto girare per Milano tram completamente brandizzati ecco la sorpresa sotto i raggi del sole meneghino. Lo stesso Giorgetti ha dichiarato di sentire l’esigenza di cambiare, di voltare pagina. Nonostante non rinneghi ciò che è stato fatto nel corso degli ultimi dieci anni, è arrivato, secondo l’art director e fondatore di MSGM, il momento di crescere e di seguire un nuovo percorso creando un altrettanto nuovo linguaggio.

MSGM si trasforma

Addio quindi alle felpe extra large e allo streetwear al quale siamo stati abituati fino ad ora. La rivoluzione MSGM prevede un look tutto nuovo: a colpire sono sicuramente i colori, presenti sì, ma per la maggior parte dei casi molto tenui. A far da padroni sono infatti i colori pastello in diverse tonalità che variano dal giallo al rosa e che danno vita ai numerosi completi dalle linee morbide e sensuali allo stesso tempo.

Dalle cinture alte e strette in vita che mettono in evidenza la vita e le forme delle donne di Massimo Giorgetti, agli enormi fiocchi che ornano ogni camicia presente sulla passerella. E poi ancora con le spalle XXL di ogni giacca, che riportano alla nostra memoria, anche se lontanamente, i favolosi anni Ottanta. 

La nuova anima MSGM è segnata anche da nuovi dettagli, e quindi come non parlare dei fiori che sono apparsi da protagonisti negli innumerevoli vestiti: leggeri, morbidi, colorati ma non troppo eccentrici, quasi romantici. E se è vero che l’anima di un brand non può scomparire completamente, ecco che nel finale compaiono le frange, lasciando almeno un po’ di eccentricità ad una collezione che ha cambiato completamente il modo di vivere la moda targata MSGM.

di Giulia Rizzi

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Ferragamo: i ricordi d’infanzia di Paul Andrew nella PE 2020

La casa di moda fiorentina presente dal 1927, Salvatore Ferragamo per la Spring/Summer 2020 sceglie di sfilare in un luogo fiabesco circondato dalla natura: la storica Rotonda della Besana. La sfilata presenta una diversità di stili mantenuti però in modo compatto dalla semplicità e dalle linee morbide che da sempre contraddistinguono il brand. Il direttore creativo Paul Andrew ha voluto trasmettere, infatti, uno spirito estivo contrassegnato dalla vitalità e spensieratezza attraverso una collezione leggera legata ai suoi ricordi d’infanzia.

La collezione Primavera/Estate 2020

È un ritorno alla normalità mai banale, all’eleganza e allo stile puro, quello di Paul Andrew; classico e iconico al tempo stesso. L’artigianalità si respira in tutta la collezione e si sceglie di rappresentare proprio l’eleganza, ma in chiave del tutto moderna. La donna SS 2020 è vestita con gonne a palloncino, pantaloni arricciati e a vita alta, salopette, gonne legate in vita, caftani da indossare con sandali dal tacco trasparente e calzini. La pelle rimane un tratto stilistico della maison fiorentina, ma si fa sempre più sottile e flessibile, quasi impalpabile. Le gambe sono quasi sempre nude per valorizzare quello stile giocoso e estivo. Per la sera invece, l’outfit diventa più elegante e ricercato, caratterizzato dalle trasparenze e da colori decisi.

Sono proprio i colori i protagonisti della collezione; dai toni pastello a fantasie più accese. La collezione si apre con una palette neutra: i bianchi, gli écru, tanti monocolori, i rosa, azzurro tenue e gli arancioni pastello. Si mescolano poi tra loro diverse intensità, come il ciclamino, blu elettrico e i colori della terra. Infine, per la sera si sceglie il nero. Le stampe, come i tulipani oversize che fioriscono su salopette corte, mantengono uno stile chic sia nelle linee che nei colori.

Seppur presentato in piccola parte, anche l’uomo Ferragamo è moderno e interessato alla moda. Si nota un rinnovamento preciso nelle giacche con dettagli eleganti e ricercati. Inoltre, gli accessori vestono un ruolo principale: le borse, sia uomo che donna, sono di diversi colori e forme, e destinate a svariati usi, così come gli occhiali da sole, gli orecchini e i cappelli.

Ospiti d’eccezione

Tra gli ospiti d’eccezione vediamo la presenza di Hero Fiennes Tiffin, attore britannico protagonista del film “After”, ma divenuto famoso grazie alla saga Harry Potter a soli undici anni. L’attore è arrivato accompagnato da sua sorella Mercy Fiennes Tiffin, anche lei giovanissima e attrice. Presente inoltre Evan Mock, giovane skateboarder con più di 190 mila followers su Instagram, e l’attore Dylan Sprouse. Tra le top presenti Vittoria Ceretti, sempre incantevole e che ha chiuso la sfilata in modo impeccabile indossando un minidress nero legato in vita da una cintura.

Ferragamo ancora una volta mette dunque in scena la bellezza femminile attraverso linee semplici e morbide. Sussiste la volontà di creare uno stile iconico e fiabesco, qualità che da sempre caratterizza il brand.

di Aureliana Santinato

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Quella di ICEBERG alla Milano Fashion Week è forse una delle sfilate nelle location più belle della città meneghina. Ad essere bella, però, non è solamente la location, ma l’intera collezione che grazie alla creatività di James Long, art director del brand, ha stupito tutto il pubblico.

Tra terra e acqua

Il merito di uno spettacolo così ben riuscito va sicuramente, in parte, anche alla location scelta: i Bagni Misteriosi di Milano, situati in zona Porta Romana. In questo storico centro balneare anni Trenta, la collezione ICEBERG per la S/S 2020 firmata James Long ha lasciato letteralmente senza fiato tutti gli ospiti presenti alla sfilata. Come dichiarato dallo stesso Long, l’intera collezione si ispira ad una delle poesie più famose di Jenny Joseph, “Warning”. Donne fluttuanti come l’acqua, appunto. Donne che si sentono a proprio agio con quanto indossano e che sono pronte ad affrontare la vita in città, frenetica ed impegnativa. L’acqua domina, e grazie ai raggi di sole che vi si riflettono illumina ancora di più una location mozzafiato. Raggi di sole che si riflettono incessantemente anche sugli splendidi abiti in passerella, creando giochi di luce con le innumerevoli paillettes che li ricoprono.

La collezione S/S 2020

Quella ideata dal direttore creativo di ICEBERG, James Long, è una collezione dove a fare da padrone è la comodità. Lo scopo era creare abiti grazie ai quali ogni donna che li indossi si senta a proprio agio con questi ma soprattutto con sé stessa: ecco quindi sfilare maxi abiti morbidi con le fantasie più stravaganti, dove a mancare non sono di certo i colori: dai toni pastello si passa infatti poi anche al fluo, pronto a catapultarci in un mondo all’insegna del divertimento. O ancora, pantaloni e gonne, entrambi con un taglio morbido e comodo sia per il giorno che per la sera, interamente ricoperti di paillettes che riflettono ovunque i raggi del sole o in versione plissettata.

E dopo la linea dedicata a Biancaneve, ecco che sulle felpe e i maglioni per la Primavera/Estate 2020 compaiono i Looney Tunes insieme ad un mix di colori pronti a catapultarci su una spiaggia californiana. La donna ICEBERG è una donna forte, audace, alla quale non fa paura osare, ma soprattutto consapevole della sua grinta e della sua bellezza.

di Giulia Rizzi

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La collezione pensata da Antonio Marras per la Spring/Summer 2020 ha sicuramente uno scopo principale: richiamare alla mente di ogni spettatore l’Oriente. La bellezza delle creazioni dello stilista Made in Italy si unisce allo splendore e la delicatezza dei luoghi a noi più lontani, che grazie a Marras, ora sembrano così vicini.

L’Oriente a Milano

In vista della Primavera/Estate 2020 sulla passerella del Teatro Puccini di Corso Buenos Aires non manca senza alcun dubbio un forte richiamo alla Cina, al Giappone e al lontano Oriente in generale. I kimoni sono all’ordine del giorno: colori, ricami e ornamenti sono pronti a stupirci. Il nostro viaggio parte già solo vedendo l’allestimento della location: i classici ombrellini rossi sembrano catapultarci sul set di Mulan, uno dei più grandi classici Disney. E come la stessa Mulan, anche le donne di Marras si trasformano in guerriere.

Le forme, ma anche le fantasie: dai colori forti, accesi, il rosa, il blu, l’azzurro, all’intreccio con i quadri che tanto ci accompagneranno anche questo lungo e freddo inverno 2019. Linee morbide? Anche. Ma non aspettatevi lunghi camicioni pronti a coprire tutte le vostre forme: Marras ha pensato a tutti, ed ecco infatti comparire le classiche cinture in vita, ulteriore somiglianza con i nobili abiti giapponesi.

Sardegna loves Giappone

In pieno stile Marras, non mancano quindi i richiami alla cultura, alla musica e alla poesia, ma soprattutto all’arte; durante l’intera sfilata sono infatti stati utilizzati paesaggi di William Turner come sfondo della passerella. L’intera collezione è però ispirata alla tragica storia d’amore di Shiro e Baingio: lei principessa giapponese, lui pastore sardo, sardo come lo stesso Marras. Storia d’amore che si ripropone anche in passerella: il kimono si abbina dunque allo janas, il tipico abito sardo. Quelle di Marras sono delle vere e proprie donne guerriero pronte a travestirsi addirittura da Samurai.

Antonio e il teatro

Una sfilata, quella per la S/S 2020, che sembra essere un vero e proprio spettacolo teatrale, e a confermarlo è lo stesso Marras, il quale ha da poco debuttato come regista proprio al Teatro Puccini di Milano. Rimanendo ancora una volta molto vicino ad un mondo che da sempre lo affascina, lo stilista sardo ha deciso che questa volta a raccontare una storia su quel palco dovessero essere le sue creazioni. E così è stato.

di Giulia Rizzi

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Colorate e leggiadre mongolfiere sovrastano il percorso dello show Etro per la Primavera/Estate 2020; così leggere e ancora cariche di immaginazione, come fossero vetture in grado di viaggiare tra i tempi, ci mostrano come la donna del 2020 indosserà con innato manierismo, tagli sartoriali e tessuti dell’anticonformista tempo andato. Sono Donne le figure femminili mandate in passerella da Etro. Coraggiose e appassionate, richiamano i tratti di sofisticate piratesse uniti allo spirito di aristocratiche groupie.

Déshabillé perfettamente abbigliato

Indossano le nuances del giallo, e le tonalità verdi dell’oceano fanno poi spazio a bianchi, cipria e beige, che tingono voluttuosi abiti asimmetrici in voile di cotone, caftani stampati e ancora abiti fazzoletto ricamati. Donne dalla educata sfrontatezza si vestono di spacchi e vertiginose scollature a V giù sino all’addome. Sono discreti e leggerissimi i tessuti punteggiati da tattili ricami, prepotenti le frange metalliche, e composte le stampe variopinte che si accompagnano alla elaborata maglieria. Sottile la linea tracciata tra il déshabillé e il perfettamente-abbigliato di Etro, contrasti bilanciati dove le ampiezze vengono strette in vita e le maniche lasciate morbide a cadere in tagli squadrati, così da ricordare l’Oriente, che sembra imperare in ogni dove.

Risuona l’eco alle estetiche di Philippe Burty per il Japonisme e al Gabriele Rossetti preraffaellita, entrambi affascinanti dall’estetica del Sol Levante, che aveva per muse donne dalla folta chioma vermiglia con atteggiamenti non poco libertini. Accenni di lingerie inducono a sensualità discreta, e con attenzione si scorge la farfalla stampata e ricamata come simbolo di libertà e rinascita.

L’ingresso di un porpora suona poi come dolce poesia su una semplicissima camicia. E meraviglia delle meraviglie, esplode la versatilità di questa donna Etro, che indossa un tailleur cammello bruciato, taglio deciso e maschile ma di perfetta vestibilità, avvolgente e duro allo stesso tempo, contrastato dalle delicatezze di una blusa adornata da fiocchi e chiusa dolcemente in un quasi impercettibile foulard in fantasia Paisley. Rinascimentale e sfarzoso ma per nulla eccessivo, il mini – per le lunghezze – dress ma maxi – per le esagerate forme – richiama i pizzi e merletti che fanno pensare al Belgio, invoca gorgiere francesi, per poi vedere la donna del Ventunesimo Secolo portarli in giro tutti insieme.

Ben pensati e pesati, i contrasti tra gli etnici e ampi vestiti e le più classiche e categoriche giacche da giorno, che lasciano gli arcobaleni per tingersi di un più severo blu. Resistenze stilistiche che trovano congiunzione ed esplodono in un tailleur giacca-pantalone di un dorato damascato, abbellito da un gilet in coordinato. In conclusione, una sfilza di jeans e camicie, in quella che sembra essere la più semplice e manierista delle fogge, quasi come se Etro volesse svegliarci gentilmente da quel sogno, come se dopo tanta eleganza per tornare alla realtà ci volesse qualcosa di più terreno, più familiare: il jeans.

Etro ha pensato proprio a tutto

Sia tutelato il ritorno del gilet, del vestito che si adatta, che ridisegna le forme del corpo e non viceversa: tale ritorno all’elegante non è azzardo da poco in questi tempi di creativa follia. Il messaggio di Etro è che le buone maniere non passano mai di moda, bensì si amalgamano, plasmano, e portano i segni di influenze moderne, certo, ma pur sempre con garbo.

di Camilla Stella

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Moschino si conferma non solo fuori dagli schemi, ma oltre gli schemi, nella collezione Primavera/Estate 2020 andata in scena al Palazzo del Ghiaccio nel corso della Milano Fashion Week. Jeremy Scott, direttore creativo del brand, trasforma le modelle in vere e proprie opere d’arte, e presenta una sfilata dedicata al Cubismo e in modo particolare alle donne, mogli e amanti di Picasso.

L’omaggio di Moschino a Picasso

Jeremy Scott con questa collezione rende omaggio al genio del pittore andaluso Pablo Picasso. I riferimenti all’illustre artista spagnolo sono molti: maschere e guanti cartonati dai segni grigi e neri, toreri dagli abiti sgargianti e ballerine di flamenco. Da Guernica, El Matador, Les demoiselles d’Avignon a La ragazza con mandolino, le opere di Picasso sono state praticamente scomposte e ricomposte sugli abiti attraverso tagli che aumentano la geometrizzazione delle figure: un collage di forme, texture e colori riproposto in chiave couture; abiti scultorei che non si adeguano ai trend imperanti. Per questa occasione il Palazzo del Ghiaccio si trasforma in una gigante passerella dove le modelle escono da enormi cornici dorate, come dipinti viventi, veri capolavori cubisti.

Top model che incarnano le donne di Picasso

Vediamo Irina Shayk nelle sembianze di una viola da gamba, Gigi Hadid nei panni dell’Arlecchino e Bella Hadid incarna la sposa-colomba; Kaia Gerber trasformata in un celebre papier collé, vestita con la sagoma di una chitarra frammentata e con una minigonna che riproduce un giornale ritagliato; e ancora, Joan Smalls in versione matador. Moschino manda in passerella una sfilata-fiaba che lascia tutti a bocca aperta, e come sempre non delude mai!

Come nei periodi di Picasso, la collezione disegnata da Jeremy Scott per Moschino procede per blocchi diversi; si parte dall’ispirazione corrida, contraddistinta da abiti dipinti a mano e giacchine da torero con spalle importanti ricoperte di pietre e ghirigori dorati, ripresi anche sui cappelli a tema e borse di pelle nera decorate con corna.

Si passa poi al periodo cubista, contraddistinto da visi di donne ricamati in bianco su lunghi abiti neri, e in nero sulle scarpe bianche. Infine, chiude la sfilata il periodo rosa con l’Allerchino, dove strumenti musicali si trasformano in abiti. Cinquantadue look ispirati a Picasso e alle sue celebri opere. Un set scenografico dove moda e arte s’incontrano. Il genio andaluso viene dunque rivisitato dall’estro geniale di Jeremy Scott, e la moda si mette in mostra come una autentica opera d’arte che ancheggia su tacco 12.

di Daniela Carusone

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