Antonio Marras diviene cantastorie e racconta la Sardegna delle miniere vissuta dall’artista Amedeo Modigliani

Oltre ad essere uno stilista, Antonio Marras dimostra un certo talento come cantastorie. I suoi show nascondono (nemmeno troppo) una valenza narrativa di matrice artistico-culturale. Per la sua collezione co-ed autunno-inverno 2019/20, Antonio Marras racconta la domenica dei minatori sardi negli anni Trenta. “I momenti di vita di uomini e donne che lavoravano in miniera per lo più al buio, trovavano il momento di maggior splendore nel giorno di festa, la domenica”, queste le sue parole.

A riportarlo verso la sua terra natale è l’artista Amedeo Modigliani. Il padre di Modigliani, infatti, era un ingegnere livornese che lavorava nell’industria mineraria. Più volte fu di stanza nelle miniere di Iglesias, dove portava la sua famiglia. In questo periodo si colloca il ritratto di Medea Taci, nato da un’amicizia giovanile del pittore proprio in terra sarda.

Modigliani riporta Marras in un mondo dove uomini e donne lavoravano sodo giorno dopo giorno al buio delle miniere. La domenica era il giorno atteso da tutta la settimana, quando finalmente si poteva far sfoggio degli abiti più preziosi. Ma si trattava sempre di un’eleganza umile, povera, fatta di abiti tramandati, rattoppati e arricchiti di nuovi elementi.

Antonio Marras collezione FW 2019-20: look maschili e femminili dal fascino retrò

Da questo chiaro scenario prendono vita look maschili e femminili dal fascino retrò, con una speciale attenzione ai dettagli. Pizzo, raso, tessuti broccati, tweed, pellicce e piume si sovrappongono a look composti ma umili, dai colori della terra. Abiti romantici si alternano a giacche e camicie, anche per le donne, spesso in tenuta maschile.

Le modelle indossano maxi orecchini e foulard tra i capelli, raccolti a mo’ di faux bob. Make up e hairstyle ricordano lo stile bohemian parigino degli anni Venti, non estraneo a Modigliani e di forte impatto visivo. I look maschili sono invece talvolta arricchiti da borse a mano e baschi in tweed.

La sfilata si conclude con una breve interpretazione di attori, intenti a brindare e festeggiare la gioia domenicale. Lo scenario allora si fa più vivo che mai, riportando gli spettatori indietro nel tempo. Ed è tutto così realistico che è possibile, addirittura, parlare di quella catarsi verificabile solo a teatro. Questo a testimonianza dell’abilità e della minuzia di un artista come Antonio Marras.

di Debora Lupi

L'articolo Antonio Marras e la domenica dei minatori sardi proviene da Gilt Magazine.

Jil Sander: The show must go on

Nel corso della Milano Fashion Week vediamo calcare la passerella dalle modelle del duo creativo Luke e Lucie Meier, una coppia anche nella vita. Sono al timone del marchio Jil Sander dal 2017 e sposati da undici anni, dopo essersi conosciuti al Polimoda di Firenze e aver messo alla prova il loro amore lavorando a chilometri di distanza.

Questa sfida è forse il segreto di un buon matrimonio e della riuscita di un’azienda in cui la mission fondamentale è guardare sempre avanti, puntare al progresso senza pensare a ciò che è passato. Il modo migliore per attuare questa filosofia è sicuramente il dialogo continuo, che favorisce il rinvigorimento e la creazione di nuove idee, come ci tiene a precisare Lucie.

“Non è facile vestirsi bene”

Il messaggio che Jil Sander ha sempre tenuto a precisare è quello che nulla è facile nella vita, sia vestirsi bene che creare abiti di ottimo design e comodi al tempo stesso. Infatti, la comodità per una donna è tutto; se al mattino si indossa un capo che non ci fa sentire a nostro agio, ci darà fastidio per l’intera giornata.

Un concetto ben distante da Jil Sander, che realizza abiti in grado di raccontare la storia di una coppia; una coppia semplice ma raffinata ed estremamente cool, così come il suo marchio. La semplicità si nota anche dall’invito alla sfilata: un classico canovaccio da cucina che conduce però l’ospite, guidato dalla voce di Kelley Lu, in un’atmosfera desueta ma ammaliante.

Una donna androgina ma femminile

La collezione firmata Jil Sander si presenta come un connubio perfetto tra maschile e femminile, dove a far da padrone sono le proporzioni XXL dei pezzi, che vengono impreziosite dai dettagli delle stampe e dei materiali.

L’utilizzo del feltro di lana sia nei capi sartoriali che nei capi spalla si sposa bene con la scelta di adottare cuciture naturali, a vista, alternandole a tagli cut-out che lasciano intravedere parti di pelle e ad impunture che creano all’apparenza revers trompe-l’œi. Nulla è lasciato al caso e niente è inutile o superfluo, anche i ricami devono essere leggermente ornamentali e avere un tocco di utilitarian.

Luke e Lucie Meier sono amanti del Giappone, e per il loro ultimo viaggio avevano scelto una località distante dal caos delle grandi città, Shimane, dalla quale hanno immagazzinato, magari anche inconsciamente, notevoli spunti. Per la loro collection il duo ha cercato di trasmettere l’importanza degli spazi vuoti che i giapponesi chiamano estetica del “MA”.

Questa loro passione per l’Asia Orientale si evince anche nella scelta delle nuances, ad esempio i look color indaco realizzati con tessuti provenienti dalla città di Kojima, nota ai più per le numerose tecniche di tintura. Così come il riferimento alle tipiche stampe incise sul legno, che i Meier hanno riproposto in nero come cordone ornamentale per il cappotto bianco candido.

Il mood della collezione Jil Sander è quello di proporre capi lontani dagli stereotipi della moda inverno, favorendo l’armonizzazione delle linee e riscaldando il corpo femminile senza tralasciare la sensualità. A completare gli outfit, stivali aderenti e borse a mano (Jil Sander è da sempre un brand maestro nella realizzazione di borse in vera pelle).

di Agnese Pasquinelli

L'articolo Jil Sander e la sua collezione alla MFW A/I 19-20 proviene da Gilt Magazine.

Pirandello avrebbe approvato. Nel 2019 la sua poetica della maschera come nascondiglio di un Io frantumato è riuscita a dilagare anche nel mondo della moda. E lo ha fatto con la sfilata di Gucci Autunno/Inverno 2019-2020. Uno spettacolo tanto grandioso quanto intrinsecamente meta-critico, tanto impegnato nella riflessione su cosa vuol dire moda oggi quanto dedicato a impressionare la retina degli spettatori con giochi puramente visivi. Ma con Alessandro Michele, Direttore Artistico della Maison fiorentina, la contraddizione sembra essere ormai diventata una paradossale linea guida.

Gucci, contraddizioni e commistioni

Se la sfilata di Gucci è andata in scena su una passerella a specchio lunga più di 100 metri e illuminata da 120 mila lampadine a led, l’invito ricevuto dagli ospiti non avrebbe potuto essere più lontano da cotanta roboante modernità: la maschera in resina bianca di un ermafrodito. Un oggetto che parla di tempi antichi (altro che led), che si mostra puro nella forma, ma che al contempo nasconde la complessità dell’ibridazione.

Un’anticamera, insomma, della commistione di stili ed epoche della sfilata stessa, che lancia interrogativi già dal tema: la moda come maschera.

La moda come maschera o la maschera che va di moda?

Ci serviamo dei vestiti per nascondere il nostro vero Io? Oppure è il nostro Io ad essere plasmato da ciò che indossiamo? La confusione dell’Uomo di fronte alla conoscenza di se stesso sale in passerella grazie al melting pot di ispirazioni del défilé di Gucci.

Dai completi con le spalline imponenti degli anni ’80 alle camicie con maxi jabot dei romanzi settecenteschi, dagli elfici vestiti laminati alle stole di pelliccia fluo ultra-moderne: sembra che Alessandro Michele voglia, ancora una volta, far collidere la storia e i suoi stilemi in un unico luogo e in un unico tempo. Come se la sua moda raccontasse di un’umanità che non sa ancora decidere quale maschera indossare.

Ma se questa convulsa ricerca d’identità può davvero trovare una fine attraverso il sovrapporsi a volte bizzarro di forme, stampe e colori, allora ben vengano le maxi camicie a stampa kamasutra accostate a pantaloni a quadri ampi, le ginocchiere da pallavolista insieme alle calze di pizzo sontuoso, le salopette dal gusto workwear portate sotto alle giacche logo-mania.

Un must-have inaccessibile

Se fra le oltre 80 uscite in passerella di modelli maschili e femminili – giusto per rimarcare il fatto che lo stile di Michele non sopporta le separazioni nette – si possono trovare capi e accessori che andranno sicuramente a ruba nei prossimi mesi, l’oggetto del desiderio forse più ardente di questa collezione AI 19/20 sono le decorazioni che hanno fatto da leit motiv all’intera sfilata: le maschere e gli aculei. Questi ultimi fioriscono su colli, capispalla, bretelle e copricapi, mentre le maschere, nere o coloratissime, coprono tutto il viso o parte di esso.

Sono due simboli che rimandano al voler distanziare da sé, al volersi proteggere dalla realtà esterna, ma che potrebbero anche voler colmare con l’esagerazione un’interiorità vuota. Sono già sulla bocca di tutti, ma Michele ha dichiarato che non verranno messi in vendita. Una scelta che forse sottende una dichiarazione d’intenti: la moda di Gucci riconosce di essere una maschera, ma non per questo deve nascondere chi la indossa.

di Martina Faralli

L'articolo Gucci Autunno Inverno 2019/20: l’Uomo, la Maschera, la Moda proviene da Gilt Magazine.

Byblos, in occasione della Milano Fashion Week 2019, ha deciso di stupire con la nuova collezione Autunno/Inverno 2019, totalmente ispirata alla purezza cristallina dei ghiacciai polari, che trova la sua massima espressione grazie ad autentici giochi di luce. La collezione Byblos presentata il 20 febbraio, interamente realizzata da Manuel Facchini, direttore creativo del brand, pone l’attenzione verso un approccio sostenibile.

#ByblosCrystallized

Dopo le innumerevoli campagne ambientaliste portate avanti da svariati brand, anche Byblos ha deciso di dar vita a qualcosa di innovativo, ma soprattutto educativo. Tutto questo è esplicitato a partire dall’allestimento della location di Viale Gorizia: una passerella bianca e spaziosa, semplice, sulla quale sovrasta una grande struttura color argento, chiaro richiamo al ghiaccio e agli igloo, simbolo del Polo Nord.

La plastica delle bottiglie riciclate prende nuovamente vita diventando il segreto per creare perle ecologiche, segno di un’estetica rinnovata, nata grazie alla piena consapevolezza dei problemi che oggigiorno affliggono il nostro Pianeta.

Surriscaldamento globale, inquinamento dei mari, temi come questi hanno creato perle purissime che, come cristalli di ghiaccio, ornano bomber cocoon, felpe con cappuccio e parka cristallizzati. Ma non solo, un altro pezzo forte della nuova collezione Byblos è il nylon riciclato, utilizzato per i capispalla decorati da motivi grafici ispirati a un’idea di cosmo atemporale.

Le anime di Byblos

Per quanto riguarda l’anima sportiva di Byblos, i piumini e gli abiti in pelle arricchiti da protezioni 3D sono un esplicito richiamo alle divise da hockey, fonte di ispirazione per i tagli decisi e i dettagli high-tech della collezione. Ma non solo, gli abiti ricamati richiamano ulteriori tematiche ambientali: si passa da forme che ricordano la struttura molecolare del ghiaccio a stampe sgargianti ispirate all’aurora boreale.

Ma è sicuramente l’abito portato in passerella da Winnie Harlow a racchiudere l’anima di tutta la sfilata Byblos: un lungo tripudio di dettagli luminosi in grado di avvolgere al meglio la silhouette perfetta della modella americana.

E per finire si passa dagli accessori: dalle super cool Cocoon Chunky Sneakers agli stivali in ecopelliccia e ai cuissard di ispirazione hockey. Anche in questo caso Byblos si pone dalla parte dell’ambiente utilizzando solamente pellicce ecologiche, sia per gli stivali che per guanti e cappotti.

La purezza del ghiaccio e le fiammeggianti luci polari creano suggestioni magiche e intriganti, comunicando sostenibilità e consapevolezza. Byblos cerca di portare avanti una sfida per la salvaguardia dell’ambiente garantendo un futuro alle nuove generazioni.

di Giulia Rizzi  

L'articolo Byblos crystallized: purezza cristallina per l’inverno 2019 proviene da Gilt Magazine.