1 Luglio 2019, Parigi, civico 30 di Avenue Montaigne, un hotel particulier che stava molto a cuore a monsieur Dior ed un punto di inizio da cui Maria Grazia Chiuri parte per presentare la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2019-2020.

Dior, gli elementi danno vita all’Haute Couture

Nel cuore di Parigi, il civico 30 di Avenue Montaigne fece innamorare monsieur Dior nel lontano 1946, ed è qui che la Chiuri decide di mettere in scena il fashion show della settimana più attesa ed elegante della stagione, ingaggiando una artista femminista, Penny Slinger, per dar voce alla sua creatività realizzando un mondo mistico dove gli elementi Aria ed Acqua si incontrano.

L’importanza degli elementi sopracitati non è casuale; infatti nelle tradizioni sciamaniche incentrate sulle donne, quando una persona viene a mancare, il suo corpo viene restituito appunto agli elementi, ed è proprio questo che vuole essere suggerito tramite le decorazioni della giovane artista.

Sulle pareti dell’atelier sono stati riprodotti gli elementi aria, acqua e fuoco con delle cariatidi, sculture femminili che fungevano da sostegno nell’architettura antica. Il messaggio subliminale di questa illustrazione metaforica vuole suggerire e riaffermare l’importanza del ruolo della donna sia nell’architettura, ma anche nella società di oggi molto emancipata.

Look “parlanti”

Come ogni fashion show vuole, il direttore artistico del brand deve essere in grado di conferire un messaggio che arrivi con l’aiuto di metafore e suggerimenti al cuore del suo pubblico. Di norma il look che apre la passerella della stilista è sempre “parlante”, e questa volta non è stato da meno. Ad aprire la sfilata parigina, sulle note di Vivaldi, è stata una blusa che riportava la scritta “are clothes modern?”, citazione che inevitabilmente invita ad una riflessione sul ruolo della moda oggigiorno.

Oltre a questo, il resto della sfilata ha presentato sessantacinque look con un appeal più dark; ciò nonostante gli abiti di Maria Grazia Chiuri possiedono sempre caratteristiche estremamente eleganti e femminili. Sulle modelle eteree in passerella è lampante la ridondante presenza del corpetto striminzito che conferisce sempre un’estrema sensualità a chi lo indossa; gonne dai volumi importanti per non passare inosservate durante una soirée di gala fluttuando fra gli ospiti. Piume, pizzi sottili e reti, lurex e ricami floreali, bar jacket, il tutto abbinato unicamente a sandali rasoterra, chocker con grandi decorazioni dorate, velette ed orecchini pendenti che aggiungono ai look un tocco personale ed indistinguibile.

Dior, un nome che sulle spalle porta grandi responsabilità, come quella di riuscire a sorprendere sempre i suoi fedeli, nonché un brand che crea dalla sua nascita sogni proibiti tramite creazioni esclusive e speciali. Nulla a che vedere con la moda del quotidiano; gli abiti di Dior, oltre a richiedere tempo, richiedono passione e temperamento nel cercare di capirli, decifrarli e raccontarli. Ancora una volta, grazie a Maria Grazia Chiuri il noto brand ha saputo rendere onore all’alta moda e al concetto di eleganza e savoir-faire.

di Sara Steccanella

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Durante la Settimana della Moda di Milano, Trussardi ha presentato un nuovo progetto innovativo tra arte e moda, Archive + Now, la prima fase di restyling del brand.

Trussardi, il Nuovo progetto tra arte e moda Archive + Now

Si tratta di un progetto artistico e avanguardistico diviso in più fasi, che guarda dritto al futuro. Trussardi affida la prima parte del prospetto a Giulia e Camilla Vetturini, a cui è stato riservato l’onore di curiosare per prime tra gli archivi storici della maison Trussardi; 180 anni di tradizione vengono riletti in questa fase iniziale dalle gemelle Vetturini, che intrecciano il DNA del brand con tradizione e avanguardia.

Passato e futuro di Trussardi vengo fusi dalle gemelle Vetturini

Le gemelle Vetturini, dunque, sbirciano nell’archivio storico di Trussardi, per poi reintrerpretarlo in chiave contemporanea. Scelgono capi ed accessori mixandoli alla nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020, dando quindi vita ad una serie di immagini e video realizzati con la collaborazione delle celebre fotografa Hanna Moon e del collettivo video maker no tex, di cui sono non solo le artefici, ma anche le protagoniste, grazie ovviamente all’aiuto di art director, modelle e designer.

La location scelta per girare i video e realizzare lo shooting è la meravigliosa Villa Trussardi a Bergamo, casa privata nonché dimora storica del Seicento della famiglia Trussardi. Nella collezione compaiono capi in pelle impreziositi da tagli geometrici e cuciture a vista in contrasto, il  denim, e il levriero stilizzato, che da sempre è nel DNA del marchio, resta protagonista indiscusso anche del progetto Archive + Now, diventando stampa pattern che colora vivacemente pantaloni in velluto.

Non ci resta che scoprire quali saranno i prossimi step di Archive + Now, che saranno svelati nei prossimi mesi attraverso nuove collaborazioni ed eventi che continueranno ad esaltare sguardi e punti di vista differenti, proprio per raccontare il nuovo percorso di restyling di Trussardi senza però dimenticare la sua importante storia: un ponte tra passato e futuro.

di Daniela Carusone

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Il legame tra arte e moda è da sempre un fenomeno ricorrente nelle culture e nelle società caratterizzate dalla contaminazione degli stili. Nel Novecento, le avanguardie artistiche hanno influenzato intere collezioni di stilisti, e il design ha trasformato oggetti d’arredamento in veri e propri accessori da indossare per completare il look di un outfit.

Forme geometriche, città e animali si tramutano borse

Clutch, secchielli, marsupi, tracolle e shopper si evolvono in piccoli scrigni luccicanti e colorati a forma di uovo, di insetti in versione glam, di cubo, fiori e mille altre versioni. L’estro degli stilisti ha dato vita ad un profondo mutamento delle borse: da semplici elementi funzionali infatti, si sono tramutate in veri e propri ornamenti estetici. La rivisitazione dei modelli classici in modelli stravaganti e fuori dalle righe è ormai una consuetudine radicata in tutte le maison.

Borse, tutte le tendenze moda 2019

Nina Ricci, capofila per la creazione di borse d’avanguardia, Moschino, Pomikaki, Chanel, Tom Ford, Bottega Veneta, Marc Jacobs, Ermanno Scervino, Lulu Guinness e Giorgio Armani, nelle collezioni Autunno/Inverno 2019-2020, propongono un tripudio di arte e moda insieme.

Non è certo da dimenticare Chanel, che propone tre modelli di borse che catturano l’attenzione per applicazioni e forme; la mini butterfly in pelle nera, la black perspex lucite minaudiere, che sembra quasi un piccolo mobile moderno, e la lucite crystal rocket ship evening bag, dalle sembianze di un razzo. Queste borse, tutte caratterizzate da forme geometriche optical, con applicazioni preziose e glitter, sono perfette per un outfit glamour ed elegante.

Inoltre, per la prossima stagione estiva, un must have per le amanti dello stile boho chic saranno le borse vintage in paglia con tracollina, ancor meglio se tonde. Infine, non può mancare l’appuntamento mensile con lo shopping on line dal tocco Gilt, rivelatore delle ultime tendenze. Consultate dunque i siti:

https://www.luisaviaroma.com/it-it/shop/donna/borse?lvrid=_gw_i22

https://www.yoox.com/it/donna/shoponline/borse_mc#/dept=bagsaccwomen&gender=D&attributes=%7b%27ctgr%27%3a%5b%27brs%27%5d%7d&season=

di Alessandra Capasso

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Ferragamo dichiara la sua missione per il futuro proponendo un contemporaneo revival dei pezzi iconici che ne hanno definito l’identità. Ed il risultato dimostra che è la strada giusta. Identità. È questo ciò di cui l’universo moda, trovandosi ad attraversare un momento di crisi, sia di valori che di prodotti, necessita. Ferragamo dimostra di aver interpretato correttamente la frenesia e la polemicità del nostro zeitgeist, proponendo, tramite la collezione Autunno/Inverno 2019-20, un “antidoto”.

Generation, la collezione Autunno/Inverno firmata Ferragamo

Modelle e modelli di differenti età ed etnie sfilano insieme sfoggiando look di carattere, così da dimostrare che inclusività non implica omologazione. La collezione, come il titolo “GENERATION” lascia intendere, pone al centro dell’attenzione l’importanza della famiglia e della continuità culturale attraverso varie generazioni. Fattore caratterizzante del brand è proprio la gestione interamente familiare della Maison, proseguita anche dopo la morte del fondatore, Salvatore, nel 1960. Questa collezione è una celebrazione dell’Heritage Ferragamo e, conseguentemente, delle sue forti radici italiane.

Carryover senza tempo

Quale miglior modo per esprimere identità, se non riproporre in chiave contemporanea gli statement pieces della tradizione? Ispirazione chiave della collezione è infatti l’iconica calzatura “patchwork”, la zeppa multicolor ideata da Ferragamo nel 1942, per cui il brand detiene un brevetto. L’ideale per rievocare il concetto di molteplicità. Non manca il foulard di seta, altro marchio distintivo dello stile Ferragamo, che il marchio incominciò a produrre negli anni ’50. Il celebre rosso Ferragamo sfila a sua volta, fiammeggiando su alcuni pezzi. Modernità e tradizione si fondono armoniosamente tramite la presenza del monogram Gancini, nuova signature del brand, ideato da Paul Andrew, fissato su pregiato tessuto jacquard.

Ferragamo, il calzolaio delle star

Il tacco pump di Salvatore Ferragamo era il modello preferito di Marilyn Monroe. Decenni dopo, la scarpa detiene il suo ruolo di ingrediente fondamentale della ricetta Ferragamo, rendendo la collezione appetibile insieme ad un turbinio di colori. Tacchi scultorei, stiletti in raso, stivali in pelle di vitello, tutti rigorosamente lavorati a mano. Per l’uomo, un connubio tra robustezza e delicatezza viene proposto attraverso l’accostamento degli scarponcini da trekking e del classico mocassino.

Nuovi orizzonti

Ferragamo afferma prepotentemente la propria identità: mantenendo vivo il passato, lo sguardo è verso il futuro. La missione che il brand si pone è fornire una definizione chiara di lusso ad una generazione per cui questo concetto ha perso chiarezza. Parlando il linguaggio dell’eleganza, la firma italiana dimostra una grande dedizione nella creazione di prodotti innovativi, ma sempre rispettando le regole del buon gusto.

Una profonda conoscenza di se stessi è il segreto per il successo, per gli individui come per i brand. Ecco ciò che Ferragamo conferma attraverso questa collezione.

di Lisa Panzeri

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Lusso e modernità all’interno della famiglia Caovilla si respirano sin dagli anni Venti, quando Edoardo Caovilla decide di aprire a Fiesso D’Artico un laboratorio artigianale di scarpe di ottima qualità. Dalla passione ereditata dal figlio René, nel 1934 nasce il brand René Caovilla, che da sempre nutre un’attenzione per tutto ciò che riguarda estetica e autenticità, studiando astutamente le tendenze del mercato.

Più passano gli anni e più Caovilla cresce, introducendo anche una linea di accessori e l’applicazione sulle calzature di inserti preziosi. Inizialmente il marchio si dedicava a realizzare scarpe per noti stilisti come Valentino (per il quale creò la prima linea di scarpe da sfilata), Chanel, Dior ed altri, sino ad arrivare a concentrarsi principalmente sul proprio marchio e aprendo dunque boutiques a Milano, Roma e in vari paesi del mondo; il tutto sotto lo sguardo meticoloso del figlio Edoardo Caovilla, omonimo del nonno.

René Caovilla A/I 2019-20: These shoes are made for walking

Quando si parla di René Caovilla, l’associazione che si fa vede protagonisti il lusso senza tempo e l’eleganza. Infatti, la nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020 presentata a Milano si ispira alla allure degli anni ’60-’70, rivoluzionata da quel tocco in più di glamour e freschezza.

Tra i modelli proposti, l’iconica Cleo in un mix di strass black and white; questa combinazione di colori si può ammirare anche nei modelli Stelina-t (un’elegante décolleté) e Xstra, una sneaker dalle linee delicate e dal comfort inequiparabile, luminosa come una cometa. È stato proprio un astro ad ispirare Caovilla nel realizzare questi cristalli a forma di stella, che accompagnano anche un ankle boot con tacco stiletto dall’effetto traforato.

La décolleté Twista è una della ultime nate: con il suo design minimal e i cinturini intrecciati riuscirà a far breccia nel cuore delle donne che mai vogliono rinunciare alla sensualità. Stephia è, invece, una reinterpretazione della classica décolleté ma completamente tempestata di strass, per una lei che ama osare senza eccessi.

Non solo tacco 12 per René Caovilla

Che il brand veneziano voglia accontentare qualsiasi tipo di donna è una certezza. Nasce così un tacco 4 cm con dettagli oro e perle bianche per illuminare le sofisticate slingback Lady Perla, ideali per il giorno. In collezione non mancano stivali (alti e bassi) realizzati in camoscio, combat boots, e zeppe impreziosite da una splendida sinfonia di strass arcobaleno.

L’handmade craftsmanship, che da anni rende unico nel mercato calzaturiero René Caovilla, si rinnova di continuo, non smettendo mai di credere fortemente in quella manodopera che, al giorno d’oggi, è difficile trovare, e che ha permesso a Renè di ottenere numerose onoreficenze, come quella di Cavaliere del Lavoro, grazie allo sviluppo economico che negli anni ha donato alla propria terra.

di Agnese Pasquinelli

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Fratelli Rossetti, brand 100% Made in Italy, per la MFW Autunno/Inverno 2019-2020 ha dedicato la sua presentazione in Palazzo Visconti a quello che è sicuramente il simbolo dell’intera maison: il mitico stivale Magenta, ora rivisitato in quattro diverse varianti.

About Magenta

Lo stivale Magenta, all’apparenza semplice e lineare, racchiude in sé la massima espressione di Fratelli Rossetti. La sua semplicità è frutto di un lavoro estremamente meticoloso di artigiani. Niente elementi accessori, ma semplice perfezione. Segno di riconoscimento è senza dubbio il cinturino, molto spesso proposto addirittura senza cuciture, proprio per evitare ulteriori dettagli.

La sua staffa, che negli anni è diventata un vero oggetto di imitazione, è oggi un marchio registrato, Fratelli Rossetti Patented. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di ammirare quattro diverse varianti cromatiche del Magenta: horsy mandorla, vitello nero, vitello mandorla e anticato a mano color fumo.

Magenta Codes

Fratelli Rossetti con la presentazione del 21 febbraio non ha voluto solo celebrare il 50° anniversario di Brera, ma ha dato vita a una vera e propria cerimonia per il simbolo del brand: lo stivale Magenta. Nato nel 1975, oggi è stato riproposto in quattro nuove varianti, diventando espressione di una femminilità forte e decisa. La staffa, le linee nette e le trame caratteristiche dei modelli maschili sono completamente reinventate trasformando i paradigmi dell’abbigliamento femminile.

Tra le mura storiche di Palazzo Visconti ha preso vita una presentazione futuristica, a partire dal primo pezzo esposto, il Code00, ispirato dal primo modello Magenta e all’insegna della semplicità, con forme e linee nette e pulite. Si passa poi al Code02, dove un’icona come la staffa viene rivista in stile contemporaneo diventando un morsetto. La trasformazione continua con il Code04: su semplici décolleté viene aggiunto un dettaglio a gioiello nato grazie alla rivisitazione della staffa. Il viaggio tra i nuovi modelli Magenta di Fratelli Rossetti si conclude con il Code06, in cui il morsetto viene impreziosito da un rivestimento in pelle.

Non solo scarpe e semplicità, la location di Palazzo Visconti ha accolto anche nuove forme e colori grazie ai ricami che vanno ad impreziosire scarpe e stivali, che per anni sono stati simbolo del brand.

di Giulia Rizzi

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Il monogramma, simbolo di coerenza del marchio, torna protagonista nella nuova collezione  Laura Biagiotti

Siamo nel 1975. Laura Biagiotti crea il monogramma che diventerà l’iconico simbolo del suo marchio. Da allora passano oltre quarant’anni, ma quel simbolo, come la stessa idea di stile del brand, permane nel tempo. Lavinia Biagiotti continua con coerenza e raffinatezza il percorso materno alle redini creative della maison.

Ancora una volta il Teatro Piccolo di Milano accoglie lo show Biagiotti nell’ultima giornata della Milano Fashion Week. Una collezione, quella FW 2019-2020, in cui il logo prende il sopravvento. Fa da sfondo alla passerella. È stampato su gran parte degli outfit che sfilano sul catwalk. Quel monogramma che, ieri come oggi, testimonia lo stesso ideale di femminilità autentica tipica delle donne milanesi.

Grande assente: l’abito da sera. Non ci sono proposte evening. La collezione è interamente pensata per il giorno. Per tutti i giorni. Perché proprio lì, nel quotidiano, avviene lo straordinario. È la stessa stilista a testimoniarlo: “Voglio portare ciò che è straordinario nella nostra vita di tutti i giorni, cosicché esso non passi, ma anzi duri nel tempo. Lo straordinario nel quotidiano è secondo me la cifra del nuovo decennio che inizia, i nuovi anni Venti”. Come aveva fatto la madre, Lavinia Biagiotti sostiene una moda autentica i cui ideali di bellezza permangono nel tempo.

Laura Biagiotti sostiene una bellezza senza tempo, una femminilità autentica immune al passare delle mode

Nella prima parte del fashion show la palette di colori è piuttosto vivace. Tonalità contrastanti si sovrappongono creando giochi cromatici di forte impatto. Diversi anche i pattern: in alcuni capi il logo prende il sopravvento e il monogramma si ripete come motivo decorativo; in altri compaiono il tartan, i quadri, principe di Galles, motivi floreali tipici del damasco.

Nell’ultima parte della sfilata si alternano look total white (un classico nelle sfilate della Biagiotti). La collezione è un mix di cappotti e piumini, pullover e gilet, abiti in maglia, giacche dal taglio più maschile, maglioncini in cashmere, sottovesti di pizzo in versione da giorno e mini skirt. Torna anche l’abito bambola, tipico della tradizione del marchio.

Questa nuova fase di Laura Biagiotti è in realtà in forte continuità con la precedente. Il brand sostiene una bellezza senza tempo, che resiste ai trend e diventa evergreen. In coerenza con tale idea, un’ospite d’onore chiude la sfilata Autunno/Inverno 2019-20 di Laura Biagiotti. Si tratta della modella Pat Cleveland, musa di stilisti importanti negli anni Ottanta. Con la sua grazia e femminilità, nel pieno dei suoi 68 anni, solca con leggerezza la passerella, quasi prendendosi gioco di una moda che, nonostante tutto, la ha resa regina.

di Debora Lupi

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La collezione della stilista italo-haitiana Stella Jean porta sulla passerella cromie di paesi lontani come Africa, Polinesia e America Latina

Viaggiare apre la mente e distrugge barriere culturali. Esplorare nuovi mondi trasforma il modo in cui guardiamo e percepiamo la realtà. E ogni volta, nella via del ritorno, portiamo a casa bagagli pieni di creatività, ispirazione e consapevolezza. Questa concezione etica e poco turistica del viaggio, affiancata a una conoscenza e commistione di diverse etnie, è alla base della moda di Stella Jean.

Nell’ultima giornata di Milano Fashion Week, la stilista porta in passerella la sua collezione FW 2019-2020: un viaggio alla scoperta dei colori del mondo. Ancora una volta paesi come l’Africa, Haiti, l’America Latina e la Polinesia diventano protagonisti.

Questa nuova collezione della stilista italo-haitiana è la materializzazione estetica di un nuovo Grand Tour che coinvolge le viaggiatrici della nostra società. Dalla fine del Settecento, giovani borghesi cominciarono un viaggio esplorativo, un tour appunto, alla scoperta delle capitali europee e della loro storia, arte e cultura. Con Stella Jean siamo di fronte a un tour che però ci porta verso nuove mete esotiche. Scopo? L’apertura alla diversità etnica e la conoscenza della stessa, per una società senza pregiudizi o barriere.

La moda di Stella Jean non è mai frivola o banale. La stilista grida al mondo il suo pensiero tramite le sue collezioni. Sul catwalk prende vita un’eroina moderna, portavoce dell’importanza dell’incontro tra culture e paladina di una visione meno Occidente-centrica della vita. Lei è la SHEften di Stella Jean.

Stella Jean, tonalità accese e moda etica per il prossimo A/I 2019-20

Per il prossimo inverno, il guardaroba previsto per la SHEften da Stella Jean propone una vasta scelta cromatica. Una palette dalle tonalità accese, intense, contrastanti. Perché in fondo non serve una divisione di nuances invernali o estive: le quattro stagioni sono sempre presenti se si guarda l’intero globo. Il rosa e il verde sembrano i colori preferiti di questa collezione. Tuttavia non mancano il rosso, il blu, l’arancio, il bianco e il nero.

Le silhouette sono morbide, con tagli a volte maschili. Le lunghezze midi o maxi. Trench e gonne  a ruota sono annodati in vita, cappotti, maglioncini a collo alto, blazer, abiti lunghi, pantaloni a zampa di elefante, abitini con volant e gonne e giacche in ecopelle si alternano in una danza di colori armonica e mai noiosa. I tessuti diventano tele su cui compaiono pennellate che seguono un’idea di tartan o vere e proprie illustrazioni che ricordano vagamente Gauguin.

Una particolare attenzione va, infine, alla parte conclusiva della sfilata. Sulla passerella irrompono le cinque T-Shirt della capsule collection in collaborazione con Pinko per il progetto Treedom. Treedom è una piattaforma online da cui è possibile acquistare un albero con un click e permetterne la piantagione. Dal 2018 Pinko ha cominciato a collaborare con Treedom dando vita alla Pinko Forest.

La piantagione conta circa 10.000 alberi tra cui piante di manghi, banane, avocado, macadamia. La moda ha qui un forte sostegno ambientale, e Stella Jean, da sempre pioniera di una moda etica, non poteva non prendere parte all’iniziativa. Le quattro tee ispirano le loro illustrazioni agli alberi della Pinko Forest. Sono state prodotte con tecniche eco friendly e i tessuti utilizzati sono di materiale organico.

di Debora Lupi

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