Ci vuole coraggio per essere semplici. Per non nascondersi dietro facciate roboanti, per creare originalità in un’apparenza senza sensazionalismi. Trovare la fiducia nella schiettezza sembra il leit motiv della collezione di Bottega Veneta Primavera/Estate 2020, presentata in passerella nel corso di Milano Moda Donna. Il direttore creativo Daniel Lee manda in scena una sfilata co-ed per uomini e donne che attraversano la vita a testa alta, consapevoli del proprio potenziale e decisi ad esprimerlo.

Bottega Veneta Primavera/Estate 2020: la self-confidence ti fa bella

Modernismo minimal nell’ambientazione più classica. Daniel Lee e le sue creazioni per Bottega Veneta lasciano trasparire un’audace nonchalance già dalla location per la sfilata della P/E 2020: il salone punteggiato di colonne dell’Archivio di Stato di Milano, sfondo quasi anacronistico per una collezione che ha ben poco a che fare con l’antichità.

La storia, per Bottega Veneta, sembrano infatti farla uomini e donne che affrontano ogni giornata con postura, i cui guardaroba riflettono una versatilità che strizza l’occhio a dettagli degni di un Instagram influencer. Ecco allora che le linee sono nette ma morbide, i colori pieni e polivalenti. Dal giorno alla notte, dall’ufficio all’aperitivo, la donna anche in primavera veste colori passe-partout come il marrone e il nero, concedendosi saltuariamente all’estro del prugna, del rosso garofano, dell’arancione vivissimo.

Dominano i tailleur (power outfit per eccellenza) e gli abiti al ginocchio, ma c’è spazio anche per il denimwear e per il knitwear, meglio se declinati in volumi esuberanti o su abiti dallo scollo asimmetrico. Minigonne di pelle intrecciata sono abbinate a soprabiti e trench lunghi fino ai piedi in crema e carta da zucchero, ma anche neri e rosso mattone. È in questo gioco di volumi e colori che Bottega Veneta sottolinea quanto la donna voglia essere lasciata libera di decidere le proprie proporzioni.

Un mix rilassato ma altrettanto sicuro di sé lo si ritrova nell’uomo, spesso in completo giacca e bermuda con spalle destrutturate e lunghezze oversize. Le forme maschili sono quasi sempre nascoste, se non quando in passerella escono maglioncini aderenti e con tagli sul petto. I bomber con cerniere irregolari fanno da robusto contraltare ad una donna in minidress scintillante o in camicia a stampa esotica, sintomo che anche le working girls e i business boys si concedono vacanze ai tropici e serate spumeggianti.

Accessori da veri influencer

Una donna (e un uomo) che guarda il futuro dritto negli occhi può concedersi un accessorio che lasci il segno, soprattutto se il suo outfit non dà adito ad altri fronzoli. È così che Daniel Lee rilancia i must have di Bottega Veneta: con l’attenzione rivolta ai cacciatori di trend che preferiscono un pezzo iconico ad un guardaroba sovraccarico. E lo fa a partire dalle scarpe, sandali sabot a punta quadrata in pelle intrecciata la cui varietà cromatica farà la gioia dei collezionisti: blu pastello, verde, viola, crema e turchese, ma anche silver e bianco. Un toccasana per le fashioniste navigate che sanno come sdrammatizzare un serioso tailleur.

Se si parla di accessori statement, la menzione d’onore va poi alle collane, che qui diventano monumentali catene da abbinare a completi in pelle total black. Un dettaglio, quello della catena, che ritorna anche sui manici delle borse, prezioso orpello che contrasta con la morbidezza delle pochette multicolore e delle clutch intrecciate.

Se alla donna Bottega Veneta resta ancora qualcosa da dimostrare in fatto di savoir faire, il colpo di tacco lo danno le maxi knot bag a tracolla sugli abiti cocktail monospalla e le pump animalier che sbucano da un completo rilassato. Perché ci vuole postura per rendere vivo l’outfit più classico.

di Martina Faralli

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Antonio Marras diviene cantastorie e racconta la Sardegna delle miniere vissuta dall’artista Amedeo Modigliani

Oltre ad essere uno stilista, Antonio Marras dimostra un certo talento come cantastorie. I suoi show nascondono (nemmeno troppo) una valenza narrativa di matrice artistico-culturale. Per la sua collezione co-ed autunno-inverno 2019/20, Antonio Marras racconta la domenica dei minatori sardi negli anni Trenta. “I momenti di vita di uomini e donne che lavoravano in miniera per lo più al buio, trovavano il momento di maggior splendore nel giorno di festa, la domenica”, queste le sue parole.

A riportarlo verso la sua terra natale è l’artista Amedeo Modigliani. Il padre di Modigliani, infatti, era un ingegnere livornese che lavorava nell’industria mineraria. Più volte fu di stanza nelle miniere di Iglesias, dove portava la sua famiglia. In questo periodo si colloca il ritratto di Medea Taci, nato da un’amicizia giovanile del pittore proprio in terra sarda.

Modigliani riporta Marras in un mondo dove uomini e donne lavoravano sodo giorno dopo giorno al buio delle miniere. La domenica era il giorno atteso da tutta la settimana, quando finalmente si poteva far sfoggio degli abiti più preziosi. Ma si trattava sempre di un’eleganza umile, povera, fatta di abiti tramandati, rattoppati e arricchiti di nuovi elementi.

Antonio Marras collezione FW 2019-20: look maschili e femminili dal fascino retrò

Da questo chiaro scenario prendono vita look maschili e femminili dal fascino retrò, con una speciale attenzione ai dettagli. Pizzo, raso, tessuti broccati, tweed, pellicce e piume si sovrappongono a look composti ma umili, dai colori della terra. Abiti romantici si alternano a giacche e camicie, anche per le donne, spesso in tenuta maschile.

Le modelle indossano maxi orecchini e foulard tra i capelli, raccolti a mo’ di faux bob. Make up e hairstyle ricordano lo stile bohemian parigino degli anni Venti, non estraneo a Modigliani e di forte impatto visivo. I look maschili sono invece talvolta arricchiti da borse a mano e baschi in tweed.

La sfilata si conclude con una breve interpretazione di attori, intenti a brindare e festeggiare la gioia domenicale. Lo scenario allora si fa più vivo che mai, riportando gli spettatori indietro nel tempo. Ed è tutto così realistico che è possibile, addirittura, parlare di quella catarsi verificabile solo a teatro. Questo a testimonianza dell’abilità e della minuzia di un artista come Antonio Marras.

di Debora Lupi

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Un ritorno ai fondamentali. Anzi, al fondamentale: il blu. Con la sua collezione Autunno/Inverno 2019-20 Giorgio Armani tesse una trama d’amore per il colore che ha reso iconiche le sue prime creazioni, tanto da vivere nell’immaginario collettivo proprio con il suo nome: blu Armani.

La prima sfilata co-ed di Re Giorgio

Prima volta all’Armani/Silos, e prima volta co-ed. Re Giorgio rinuncia al tradizionale Armani Teatro per spostare la sua sfilata al Silos. Un luogo più essenziale, dove gli abiti possono essere ammirati con un’attenzione minuziosa simile a quella che di solito si dedica alle mostre fotografiche che incantano queste stanze.

Una lunga passerella nera fa da unico sfondo alle uscite, donne e uomini insieme. Un inedito formato co-ed che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, quando Armani aveva dichiarato che non si sarebbe presentato alle sfilate maschili proprio perché intento a preparare questo evento.

Non stupisce, dunque, che con tanta aria di novità ci sia un elemento della tradizione a riportare equilibrio. Questo elemento è il blu, colore-feticcio per la Maison e declinato su ogni forma e tessuto per la prossima stagione invernale. Armani lo ritiene: “un colore pieno di possibilità, raffinato e sereno. È l’unica vera alternativa al nero: ne ha la potenza, ma ha una morbidezza speciale, notturna”.

Postura e raffinatezza per lui e per lei

La donna e l’uomo Armani hanno le spalle larghe e i piedi ben piantati a terra. Sono solidi nella loro postura, ma senza essere alteri. Trasudano un’eleganza classica, ma non pesante. Leggerezza ed importanza si fondono a partire dalle forme: le giacche femminili tagliate sotto al seno rendono la silhouette flessuosa ma decisa insieme ai pantaloni da cavallerizza, i pants-pigiama sono innalzati da imponenti cinture rettangolari, il piumino diventa capo da sera grazie ad un’impuntura che ricorda un tappeto di rose.

L’uomo rivive i fasti della sartorialità tradizionale, che però si fa morbida, mettendo sullo stesso piano doppiopetto e parka e avvolgendo una figura maschile prestante tanto nelle occasioni formali tanto che in quelle più rilassate. Unico dettaglio imprescindibile: la cravatta, che torna in scena e parla di un uomo abbastanza sicuro di sé da portarla senza rischiare la seriosità.

Tutte le sfumature della notte firmata Armani

L’intera sfilata sembra evocare una notte scintillante, con il blu e il nero che si fondono l’uno nell’altro e brillano grazie a impunture e ricami dai bagliori luminosi. Le bluse senza collo per lei hanno bordature che ricordano un’onda del mare stilizzata, mentre il giaccone per lui cangia come l’oceano sotto la luna piena.

Su tutti i capi trionfa il velluto blu-mezzanotte, opulento manto che fa da contrasto alle trasparenze densamente ricamate degli abiti da sera. E poi ancora satin, shantung e pelliccia, tutti declinati nelle mille sfumature di un cielo notturno. Lo stile di Giorgio Armani è ancora una volta grandioso senza essere urlato, come una diva che si avvia a passo composto ma deciso verso la sua soirée più importante.

di Martina Faralli

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