Martedì, durante la Paris Haute Couture Fashion Week, Schiaparelli presenta la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2026. Firmata da Daniel Roseberry, la sfilata si impone come uno dei momenti più spettacolari e concettuali della settimana, riaffermando l’identità della maison tra arte, moda e immaginario surrealista.

Un’ispirazione tra sacro e viscerale

Il punto di partenza creativo nasce da una riflessione sul corpo, sulla natura e sul rapporto tra bellezza e inquietudine. Roseberry traduce suggestioni artistiche e spirituali in una couture che guarda al sacro senza essere letterale, trasformando l’abito in un mezzo espressivo potente. La collezione esplora il confine tra attrazione e perturbante, in linea con l’eredità visionaria di Elsa Schiaparelli.

Creature fantastiche e simbolismo

In passerella prendono forma abiti che sembrano appartenere a un universo immaginifico. Dettagli ispirati al mondo animale, pungiglioni, code, dentature stilizzate, emergono come elementi scultorei applicati a bustier, abiti e capispalla. Le silhouette diventano quasi creature mitologiche, costruite attraverso un linguaggio simbolico che richiama il surrealismo storico della maison, ma reinterpretato con sensibilità contemporanea.

Materia e artigianalità estrema

La collezione mette al centro il lavoro manuale: pizzi intagliati a mano, piume dipinte, resine modellate, cristalli e ricami tridimensionali costruiscono superfici complesse e vibranti. Ogni abito appare come un pezzo unico, frutto di un savoir-faire che supera la funzione del vestire per avvicinarsi all’opera d’arte. I colori spaziano dal nero profondo a tonalità intense e iridescenti, amplificando l’impatto visivo.

Uno spettacolo che conferma l’identità Schiaparelli

La sfilata si trasforma in un vero evento scenico, accompagnato da una forte presenza di ospiti internazionali in front row. In un contesto couture sempre più competitivo, Schiaparelli si distingue per una visione coerente e riconoscibile, che non teme l’eccesso e abbraccia la provocazione come strumento creativo. La maison riafferma così il proprio ruolo centrale nell’alta moda contemporanea.

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Nel cuore della Paris Fashion Week, Daniel Roseberry ha portato Schiaparelli in una dimensione sospesa, trasformando il Centre Pompidou in un museo vivente della moda: la collezione Spring/Summer 2026 ha esplorato la tensione come linguaggio estetico, un equilibrio fragile tra rigore e fluidità, attrazione e contrasto, in un dialogo continuo tra passato surrealista e futuro visionario.

Un museo di seduzione e contrasti

La scelta del Pompidou non è stata casuale: tra le sue architetture industriali, Roseberry ha costruito un’esperienza che si avvicina a una mostra d’arte, dove ogni look diventa installazione. La collezione gioca con la tensione tra opposti: giacche sartoriali con spalle scolpite ma alleggerite, drappeggi che rivelano il corpo con tagli improvvisi, abiti che paiono spezzati e ricomposti. È la sensualità a diventare protagonista, ma sempre controllata da un rigore che non soffoca mai la creatività, anzi la esalta.

La palette della potenza visiva

Il colore è parte integrante della narrazione: il nero e il bianco osso tracciano linee severe, il rosso cremisi esplode come segnale di passione, mentre tocchi inattesi di trasparenze illuminano l’insieme con vibrazioni contemporanee. Roseberry guarda all’archivio, rielaborando l’iconico abito “a strappi” di Elsa Schiaparelli e Dalí in chiave moderna, con tessuti come jersey e mousseline che oscillano tra il corpo e lo spazio. È un gioco di illusioni ottiche che sorprende: gonne che sembrano pellicce ma sono fatte di centinaia di pennelli, superfici che mutano sotto le luci.

Accessori tra surrealismo e innovazione

A completare il racconto, gli accessori ribadiscono l’anima surrealista della maison: la borsa “Secret” si reinventa con forme morbide e quasi liquide, mentre gioielli-lampade al sale con LED integrati brillano di luce propria, trasformandosi in sculture da indossare. La tensione diventa anche materica, con dettagli che oscillano tra il lusso e l’imprevisto, portando avanti l’eredità visionaria di Elsa Schiaparelli attraverso la lente ironica e potente di Roseberry.

Il finale da standing ovation

A chiudere la sfilata, Kendall Jenner in un abito trasparente punteggiato da pois simili a capelli, accompagnata da guanti da opera: un’immagine di forza e fragilità che sintetizza lo spirito dell’intera collezione. Nel front row, ospiti come Kylie Jenner, Rosalía e FKA Twigs hanno assistito a uno show che è andato oltre il concetto di ready-to-wear, affermando che l’intensità e la teatralità non devono essere riservate solo all’haute couture. Roseberry ha dichiarato che ciò che una volta sembrava un limite, oggi è un superpotere: la moda come atto di resistenza e di poesia.

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Alla Paris Haute Couture Week, Daniel Roseberry riscrive i codici della moda d’atelier, intrecciando la memoria storica della maison Schiaparelli con una visione radicalmente futurista.

C’è un preciso momento in cui la moda smette di essere solo vestito e diventa narrazione, sogno, visione. È in questo spazio rarefatto che si colloca la nuova collezione haute couture autunno-inverno 2025/26 di Schiaparelli, firmata da Daniel Roseberry, presentata il primo giorno della Paris Haute Couture Week.

Con il titolo Back to the Future, Roseberry firma una sfilata che è insieme elegia del passato e prefigurazione del futuro: un esercizio di sottrazione, di essenzialità cromatica, di tensione formale che disarma e incanta.

Lontano dal corsetto che negli anni è diventato firma della Maison, il direttore creativo opta per silhouette asciutte, tagliati in sbieco e una palette ridotta all’osso: bianco, nero e rossi profondi. L’effetto è quello di un’eleganza senza tempo, scolpita nel silenzio tra due epoche. “Mi sono chiesto: se eliminassi ogni segno del presente, potrei creare qualcosa che sembra provenire dal domani?”, ha raccontato Roseberry.

La collezione prende le mosse da un episodio storico reale: l’esilio volontario di Elsa Schiaparelli a New York nel giugno del 1940, per sfuggire all’occupazione nazista. Su quella frattura storica si innesta il concept creativo, che riprende codici anni ’40 – linee dritte, vita segnata, proporzioni studiate – ma li spinge oltre, in un dialogo con il surrealismo e l’artigianalità contemporanea.

Tra i dettagli più emblematici: il buco della serratura – icona schiaparelliana – questa volta realizzato in ceramica artigianale, cucito nel tessuto come fosse un segreto da decifrare. Le giacche voluminose dei tailleur, intessute con fili d’argento, convivono con abiti che brillano di luce propria, come il lungo modello iridescente indossato da Maggie Maurer o la silhouette a collo alto sfoggiata da Mona Tougaard.

In questo teatro immobile di citazioni e intuizioni, fa la sua comparsa anche la giacca Elsa, tributo esplicito alla fondatrice della maison. Il risultato è una collezione intensa e misurata, dove nulla è accessorio e ogni elemento partecipa di un’estetica alta, quasi sacra. “La couture deve restare un gesto profondamente umano. È come entrare in una chiesa: ci si aspetta di provare emozione”, ha dichiarato lo stilista.

E proprio l’emozione è la chiave di lettura di questo lavoro, che nasce da un esercizio di rigore ma sfocia in una dimensione quasi spirituale. Non c’è nostalgia né retromania: il passato, nelle mani di Roseberry, è un linguaggio, non una prigione. Il futuro, invece, è una possibilità concreta, da costruire pezzo per pezzo con ago, filo e visione.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Roseberry sceglie invece la lentezza, la manualità, l’intimità del gesto sartoriale. E consegna alla couture un ruolo che è quasi politico: creare sospensione, rallentare il tempo, ridare significato al presente.

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Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Schiaparelli ha portato in scena un’interpretazione sofisticata e surreale del western con Lone Star, la collezione firmata da Daniel Roseberry. Un viaggio nel vecchio West visto attraverso lo sguardo visionario della maison, in cui il cowboy diventa una figura mitologica, sospesa tra austerità e teatralità.

Il Cowboy secondo Schiaparelli

Roseberry, cresciuto in Texas, ha trasformato i simboli iconici del Western in creazioni dal forte impatto estetico. Cappelli da cowboy, giacche con frange, stivali e cinturoni sono stati completamente rielaborati attraverso l’alta moda, mescolando sartorialità impeccabile e materiali preziosi. Le silhouette hanno giocato con l’equilibrio tra maschile e femminile, alternando strutture rigide e volumi morbidi, in un continuo dialogo tra rigore e fantasia.

Oro, pelle e dettagli surrealisti

La collezione ha celebrato l’artigianalità e il savoir-faire della maison attraverso materiali ricercati e dettagli straordinari. Pelle scolpita, velluto sontuoso e inserti metallici hanno conferito un’aura preziosa ai capi, mentre gli accessori hanno rievocato il codice surrealista della maison: speroni trasformati in gioielli, fibbie dorate dalle forme scultoree e dettagli anatomici che emergono come amuleti. Il tutto è stato esaltato da una palette intensa e sensuale, dominata da neri profondi, oro scintillante e calde tonalità terrose.

Un’atmosfera cinematografica per un western d’alta moda

La sfilata si è svolta in un’ambientazione evocativa, dove luci drammatiche e una scenografia essenziale hanno creato un contrasto affascinante tra il passato e un futuro immaginario. La colonna sonora, con richiami alle grandi colonne sonore dei film western, ha aggiunto un’ulteriore dimensione emotiva allo show, trasformandolo in una narrazione visiva e sonora di grande impatto.

Schiaparelli reinventa il mito del West

Con Lone Star, Daniel Roseberry ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel reinterpretare il DNA di Schiaparelli in chiave moderna. Questa collezione non è solo un omaggio alle sue radici, ma una vera e propria celebrazione del potere evocativo della moda, capace di trasformare un’estetica iconica in qualcosa di totalmente nuovo e sorprendente.

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Le sorelle Jenner

A presenziare all’evento chic di maison Schiaparelli sono proprio loro, le protagoniste di uno dei reality più amati e seguiti della televisione americana ed internazionale: le Kardashians, o meglio, le Jenner. Kylie si è esibita con un tubino nero dalla scollatura generosa e dai dettagli bianchi, accompagnato poi da bracciali in oro in stile africano. Kendall, d’altro canto, ha preferito invece un black dress più conservativo, legato in vita da una cintura stretta ed, infine, appaiato ad un paio di occhiali da sole dalle lenti scure. 

Modelle e supermodelle:

Casa Schiaparelli quest’anno ha deciso di puntare su celebrità affermate nel mondo della moda per l’esordio della sua nuova collezione: Kendall Jenner, Candice Swanepoel e Adriana Lima (entrambe ex-angeli di Victoria’s Secret), le quali sfilano lungo la passerella per rendere omaggio alla Primavera/Estate 2025. 

Sobrietà ed eleganza

Il primo look si presenta come un minidress bianco, incrociato a livello della gonna ed, invece, a camicia nella parte superiore, con tanto di piccoli bottoncini chiusi sul davanti. Si prosegue con il secondo outfit che risulta essere, a tutti gli effetti, una variante del primo look, questo svasato ed asimmetrico da un lato e sempre con un colletto simil polo ripiegato sul collo. Il resto della collezione si mostra incentrato, comunque, sui colori neutri del bianco e del nero, ancora una volta scegliendo di rimanere su un terreno classico.

In conclusione, l’impero della moda di origine italiana ha deciso di puntare sulla raffinatezza e sulla classe delle sue modelle, vestendole e fasciandole in maniera semplice ma d’impatto, creando inevitabilmente un fil rouge con la donna di prima e la donna di adesso. 

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Creatività e audacia, tra omaggi storici e innovazione

La collezione ha unito le tante passioni di Elsa Schiaparelli in vari abiti e, tra i materiali utilizzati, spiccano il pizzo guipure sovra ricamato e le frange di ciniglia e piume, che creano un effetto visivo sorprendente e innovativo.

Uno dei momenti più emozionanti della sfilata è stato il ritorno dell’iconico abito scarpa e del motivo aragosta, un omaggio al celebre abito dipinto da Salvador Dalí per Elsa Schiaparelli. In questa nuova versione, Roseberry ha introdotto aragoste tridimensionali come elementi decorativi, utilizzando anche il colore arancione come filo conduttore della collezione. Questi elementi simbolici hanno catturato l’attenzione degli spettatori, rendendo omaggio alla storica collaborazione tra la Maison e l’artista surrealista.

Tra i capi presentati, un abito robotico ricoperto di cristalli Swarovski e chip elettronici riciclati, ha suscitato particolare ammirazione. Questo capo, che sembra caduto dallo spazio, incarna perfettamente il tema cosmico della collezione. Altro pezzo straordinario è un abito ricoperto di paillettes, cristalli e strass, che ha chiuso la sfilata con un’esplosione di glamour e creatività: il riassunto perfetto di una serata frenetica con dettagli come sigarette sfuse, smalto per unghie rovesciato a formare la scritta – Schiaparelli – e gioielli sparsi su tutta la superficie.

La collezione AI di Schiaparelli non è solo una celebrazione della moda, ma anche un tributo all’eredità di Elsa Schiaparelli e alla sua capacità di trasformare il surreale in realtà tangibile. Con questa sfilata, Daniel Roseberry ha dimostrato che il mondo della moda può essere un luogo di meraviglia e sperimentazione, capace di incantare e sorprendere ad ogni passo ma non solo, ha confermato ancora una volta Schiaparelli come una delle maison più affascinanti e innovative del panorama della moda contemporanea: un marchio di nicchia e per veri intenditori.

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La maggior parte delle persone percepisce Schiaparelli come un brand stravagante e lontano dalla realtà per il suo forte legame con il mondo del Surrealismo. Con la collezione autunno-inverno 2024, Daniel Roseberry vuole dimostrare che non è del tutto così. Il direttore creativo è ben conscio di come la casa di moda, fondata da Elsa Schiaparelli nel 1927, si porti dietro e ancora oggi trasmetta un sense of extraordinary. Un “senso di straordinario”, oltre il reale e il razionale, per l’appunto: capi dall’effetto trompe l’oeil, accessori sovradimensionati e abiti che sembrano sculture in metallo. Ma Schiaparelli non è solo questo.

Schiaparelli “effortless”: l’ispirazione è dall’estetica cowboy

La collezione del prossimo autunno si apre con un défilé di look quotidiani, ma non banali. Il focus iniziale ricade sui completi giacca/pantalone, caratterizzati da uno stile effortless, senza sforzo. Pian piano si comincia a cogliere un’ispirazione proveniente dal mondo equestre. Cinturoni in vita e texani a punta riportano all’immagine dei cowboys. Anzi, in questo caso, delle cowgirls. Le camicie, abbottonate fino al colletto, sono chiuse da cravatte che ricordano vere e proprie code di cavallo intrecciate. Subentrano, infine, elmetti neri da sentinella.

Look serali, soprabiti e accessori

Ai look per il giorno succedono quelli per la sera. Abiti aderenti ospitano un delicato effetto trompe l’oeil, alternandosi a uno stile “da amazzone” fatto di indumenti dai lunghi drappeggi. L’intento dei capi da sera è di abbracciare la bellezza della femminilità, le cui forme e vanità vengono esaltate. I capi outerwear raccontano un altro tipo di donna ancora: una donna forte, una guerriera corazzata che porta giacche dalle spalle imbottite anni Ottanta o lunghi cappotti strutturati.

Gli accessori rimangono fedeli all’estetica Schiaparelli. Abbiamo già parlato delle cravatte di  capelli acconciati a mo ‘di treccia. Non mancano bottoni grandi come piatti da dessert, orecchini e spille altrettanto monumentali. “Penso che le persone percepiscano solo il lato ‘straordinario’ del brand e io vorrei che sapessero che c’è una vera realtà dietro” commenta Daniel Roseberry. Sarà riuscito nel suo intento?

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Il filo rosso come il pianeta 

Daniel Roseberry alle 10.00 del 22 gennaio 2024 decide di teletrasportarci in una dimensione intergalattica. L’heritage del brand è legata allo spazio, in primis la sfilata è dedicata proprio allo zio di Elsa, Giovanni Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio di Brera a Milano, che coniò il termine “marziano” immaginando figure antropomorfe che abitano i canali di Marte (sempre da lui scoperti); Inoltre, Elsa si occupava notoriamente di astrologia, affascinata dai pianeti lontani. Dunque, con una front row da urlo, dalle star di Euphoria, Zendaya e Hunter Schafer, a JLo, iniziamo questa settimana di haute couture non a Parigi, non sulla terra ma su Marte.

C’è ancora vita sul pianeta moda?

Le modelle hanno quasi un aspetto uncanny valley, familiari e distanti, senza sopracciglia con la pelle glowy, lucida, impomatata che risplende al sole. Vediamo abiti con dettagli che non hanno funzionalità, come i pantaloni che indossa Mona Tougaard, ricoperti di cinture ispirate al mondo cowboy, un rimando sicuro alle origini texane di Roseberry. Abbiamo poi pizzi guipure, i merletti e le frange in ciniglia tagliate e ricamate a mano e, in contrapposizione, l’abito ricoperto di scarti tecnologici.

Spiccano anche le giacche asimmetriche con la bandana fatta in paillettes e dipinta a mano. Un look in particolare ha attirato immediatamente l’attenzione online: una semplice canotta e pantaloni in jersey bianco a coste e un bambino-alieno ricoperto di schede madri e swarovski come accessorio (sì, hai letto bene). Starà forse a simboleggiare che questo bambino è il nostro futuro, dove i confini tra digitale e reale sono sempre più labili?

Quasi come in un film hollywoodiano fantascientifico, vediamo tutte queste contraddizioni del mondo moderno tra presente e futuro surreale, in un tempo finito con visioni infinite. Anche questa volta, Roseberry con la sua creatività è riuscito a farci fare un giro sulla sua navicella spaziale, separandoci dal suolo terreno, rimanendo pur sempre umani.

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La Paris Fashion Week è entrata nel vivo e chiude la sua quarta giornata con un appuntamento serale all’Ambasciata italiana a Parigi. Ad invitare è Daniel Roseberry, il designer texano che non sbaglia un colpo a capo della maison risvegliata dal gruppo Tod’s. Dal 2019 Roseberry continua a reinterpretare i codici sartoriali e surreali di colei che è da sempre conosciuta come la Coco Chanel italiana, con cui condivise non solo il periodo storico e lo sdoganamento dell’uso della maglieria nella moda ma soprattutto la tenacia.

Il concetto di partenza

Il maglione all’epoca era considerato un capo povero, fino a quando Schiaparelli non lo fece personalizzare con un fiocco effetto trompe-l’oeil, rendendolo unico e talmente accattivante che Vogue America lo pubblicò sulle sue pagine nel 1927. Rendere unico ciò che fa parte del quotidiano è il punto di partenza di questa collezione Primavera/Estate 2024 firmata Daniel Roseberry. 

Le linee impeccabili dei capi basic come abiti, blazer, pantaloni, gonne e persino canottiere e sottogonne, vengono rese preziose dai tocchi gold schiaparelliani. Dalla décolleté con cinturino alla caviglia sulla cui punta sono disegnate le dita dei piedi smaltate, un top bianco i cui decori ricordano le costole, la serratura di una porta come chiusura di un top. Un corpo che si esprime con la moda nel suo senso più elevato. Un guardaroba completo, che stavolta stringe l’occhio anche allo sportswear americano con la new entry delle sneakers e di denim look. 

Il mare addosso

Una donna Schiaparelli descritta dalla mattina alla sera, libera di concedersi anche qualche colpo di testa, come gli abiti che esplicitamente ci dicono che il Mermaid-core ce lo porteremo avanti anche nell’estate 2024, non solo per le aragoste, che da cappello e telefoni (Dalì docet) pendono da abiti e collane, ma anche per le righe marinière e i maxi pesci.

La sirena che ha chiuso lo show è stata Kendall Jenner, che come squame sul suo vestito aveva migliaia di tips per unghia di colore rosso, tra il reale e il surreale, lo shock e il desiderio, come sempre tratti distintivi del dna Schiaparelli.

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Il guardaroba ideato da Daniel Roseberry

Pezzi unici da indossare, non impossibili ma straordinari. In quest’ottica, ripresa attraverso la lente del Surrealismo, l’anormalità e la disobbedienza diventano concetti “normali” e ben accetti; si parla di una normalità che risulta lontana dalla quotidianità. L’arte diventa un valore estetico che viene sottolineato dall’eccentricità dei gioielli esagerati.

Il cappotto in Melton è voluminoso, ingombrante, avvolgente; è pensato come la scultura di una Venere in marmo; un altro abito prende forma grazie a soffici cuscinetti che si sovrappongono. Sculture e strutture si intrecciano per creare qualcosa di veramente straordinario. 

La rapper americana Cardi B punta sul fattore del sensazionalismo per colpire gli spettatori, indossando un abito a clessidra disegnato perfettamente sulle sue linee, arricchendolo con accessori dorati a profusione.

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