Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2025-2026, Schiaparelli ha portato in scena un’interpretazione sofisticata e surreale del western con Lone Star, la collezione firmata da Daniel Roseberry. Un viaggio nel vecchio West visto attraverso lo sguardo visionario della maison, in cui il cowboy diventa una figura mitologica, sospesa tra austerità e teatralità.

Il Cowboy secondo Schiaparelli

Roseberry, cresciuto in Texas, ha trasformato i simboli iconici del Western in creazioni dal forte impatto estetico. Cappelli da cowboy, giacche con frange, stivali e cinturoni sono stati completamente rielaborati attraverso l’alta moda, mescolando sartorialità impeccabile e materiali preziosi. Le silhouette hanno giocato con l’equilibrio tra maschile e femminile, alternando strutture rigide e volumi morbidi, in un continuo dialogo tra rigore e fantasia.

Oro, pelle e dettagli surrealisti

La collezione ha celebrato l’artigianalità e il savoir-faire della maison attraverso materiali ricercati e dettagli straordinari. Pelle scolpita, velluto sontuoso e inserti metallici hanno conferito un’aura preziosa ai capi, mentre gli accessori hanno rievocato il codice surrealista della maison: speroni trasformati in gioielli, fibbie dorate dalle forme scultoree e dettagli anatomici che emergono come amuleti. Il tutto è stato esaltato da una palette intensa e sensuale, dominata da neri profondi, oro scintillante e calde tonalità terrose.

Un’atmosfera cinematografica per un western d’alta moda

La sfilata si è svolta in un’ambientazione evocativa, dove luci drammatiche e una scenografia essenziale hanno creato un contrasto affascinante tra il passato e un futuro immaginario. La colonna sonora, con richiami alle grandi colonne sonore dei film western, ha aggiunto un’ulteriore dimensione emotiva allo show, trasformandolo in una narrazione visiva e sonora di grande impatto.

Schiaparelli reinventa il mito del West

Con Lone Star, Daniel Roseberry ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel reinterpretare il DNA di Schiaparelli in chiave moderna. Questa collezione non è solo un omaggio alle sue radici, ma una vera e propria celebrazione del potere evocativo della moda, capace di trasformare un’estetica iconica in qualcosa di totalmente nuovo e sorprendente.

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Le sorelle Jenner

A presenziare all’evento chic di maison Schiaparelli sono proprio loro, le protagoniste di uno dei reality più amati e seguiti della televisione americana ed internazionale: le Kardashians, o meglio, le Jenner. Kylie si è esibita con un tubino nero dalla scollatura generosa e dai dettagli bianchi, accompagnato poi da bracciali in oro in stile africano. Kendall, d’altro canto, ha preferito invece un black dress più conservativo, legato in vita da una cintura stretta ed, infine, appaiato ad un paio di occhiali da sole dalle lenti scure. 

Modelle e supermodelle:

Casa Schiaparelli quest’anno ha deciso di puntare su celebrità affermate nel mondo della moda per l’esordio della sua nuova collezione: Kendall Jenner, Candice Swanepoel e Adriana Lima (entrambe ex-angeli di Victoria’s Secret), le quali sfilano lungo la passerella per rendere omaggio alla Primavera/Estate 2025. 

Sobrietà ed eleganza

Il primo look si presenta come un minidress bianco, incrociato a livello della gonna ed, invece, a camicia nella parte superiore, con tanto di piccoli bottoncini chiusi sul davanti. Si prosegue con il secondo outfit che risulta essere, a tutti gli effetti, una variante del primo look, questo svasato ed asimmetrico da un lato e sempre con un colletto simil polo ripiegato sul collo. Il resto della collezione si mostra incentrato, comunque, sui colori neutri del bianco e del nero, ancora una volta scegliendo di rimanere su un terreno classico.

In conclusione, l’impero della moda di origine italiana ha deciso di puntare sulla raffinatezza e sulla classe delle sue modelle, vestendole e fasciandole in maniera semplice ma d’impatto, creando inevitabilmente un fil rouge con la donna di prima e la donna di adesso. 

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La maggior parte delle persone percepisce Schiaparelli come un brand stravagante e lontano dalla realtà per il suo forte legame con il mondo del Surrealismo. Con la collezione autunno-inverno 2024, Daniel Roseberry vuole dimostrare che non è del tutto così. Il direttore creativo è ben conscio di come la casa di moda, fondata da Elsa Schiaparelli nel 1927, si porti dietro e ancora oggi trasmetta un sense of extraordinary. Un “senso di straordinario”, oltre il reale e il razionale, per l’appunto: capi dall’effetto trompe l’oeil, accessori sovradimensionati e abiti che sembrano sculture in metallo. Ma Schiaparelli non è solo questo.

Schiaparelli “effortless”: l’ispirazione è dall’estetica cowboy

La collezione del prossimo autunno si apre con un défilé di look quotidiani, ma non banali. Il focus iniziale ricade sui completi giacca/pantalone, caratterizzati da uno stile effortless, senza sforzo. Pian piano si comincia a cogliere un’ispirazione proveniente dal mondo equestre. Cinturoni in vita e texani a punta riportano all’immagine dei cowboys. Anzi, in questo caso, delle cowgirls. Le camicie, abbottonate fino al colletto, sono chiuse da cravatte che ricordano vere e proprie code di cavallo intrecciate. Subentrano, infine, elmetti neri da sentinella.

Look serali, soprabiti e accessori

Ai look per il giorno succedono quelli per la sera. Abiti aderenti ospitano un delicato effetto trompe l’oeil, alternandosi a uno stile “da amazzone” fatto di indumenti dai lunghi drappeggi. L’intento dei capi da sera è di abbracciare la bellezza della femminilità, le cui forme e vanità vengono esaltate. I capi outerwear raccontano un altro tipo di donna ancora: una donna forte, una guerriera corazzata che porta giacche dalle spalle imbottite anni Ottanta o lunghi cappotti strutturati.

Gli accessori rimangono fedeli all’estetica Schiaparelli. Abbiamo già parlato delle cravatte di  capelli acconciati a mo ‘di treccia. Non mancano bottoni grandi come piatti da dessert, orecchini e spille altrettanto monumentali. “Penso che le persone percepiscano solo il lato ‘straordinario’ del brand e io vorrei che sapessero che c’è una vera realtà dietro” commenta Daniel Roseberry. Sarà riuscito nel suo intento?

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La Paris Fashion Week è entrata nel vivo e chiude la sua quarta giornata con un appuntamento serale all’Ambasciata italiana a Parigi. Ad invitare è Daniel Roseberry, il designer texano che non sbaglia un colpo a capo della maison risvegliata dal gruppo Tod’s. Dal 2019 Roseberry continua a reinterpretare i codici sartoriali e surreali di colei che è da sempre conosciuta come la Coco Chanel italiana, con cui condivise non solo il periodo storico e lo sdoganamento dell’uso della maglieria nella moda ma soprattutto la tenacia.

Il concetto di partenza

Il maglione all’epoca era considerato un capo povero, fino a quando Schiaparelli non lo fece personalizzare con un fiocco effetto trompe-l’oeil, rendendolo unico e talmente accattivante che Vogue America lo pubblicò sulle sue pagine nel 1927. Rendere unico ciò che fa parte del quotidiano è il punto di partenza di questa collezione Primavera/Estate 2024 firmata Daniel Roseberry. 

Le linee impeccabili dei capi basic come abiti, blazer, pantaloni, gonne e persino canottiere e sottogonne, vengono rese preziose dai tocchi gold schiaparelliani. Dalla décolleté con cinturino alla caviglia sulla cui punta sono disegnate le dita dei piedi smaltate, un top bianco i cui decori ricordano le costole, la serratura di una porta come chiusura di un top. Un corpo che si esprime con la moda nel suo senso più elevato. Un guardaroba completo, che stavolta stringe l’occhio anche allo sportswear americano con la new entry delle sneakers e di denim look. 

Il mare addosso

Una donna Schiaparelli descritta dalla mattina alla sera, libera di concedersi anche qualche colpo di testa, come gli abiti che esplicitamente ci dicono che il Mermaid-core ce lo porteremo avanti anche nell’estate 2024, non solo per le aragoste, che da cappello e telefoni (Dalì docet) pendono da abiti e collane, ma anche per le righe marinière e i maxi pesci.

La sirena che ha chiuso lo show è stata Kendall Jenner, che come squame sul suo vestito aveva migliaia di tips per unghia di colore rosso, tra il reale e il surreale, lo shock e il desiderio, come sempre tratti distintivi del dna Schiaparelli.

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Daniel Roseberry, direttore creativo della celebre casa di haute couture italiana, porta in passerella  una collezione che si compone di capi che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Quella di  Schiaparelli è, ancora una volta, una donna elegante e raffinata, circondata da un’aura solenne e celestiale. Il colore dominante è il nero, che viene accostato a importanti gioielli dorati, in piena linea con l’imperituro stile della Maison.

“Questa stagione segna la nostra prima sfilata di prêt-à-porter. Un passo a lungo pianificato e fondamentale nel nostro continuo richiamare e rinnovare il mondo di Elsa. La nostra missione per questa stagione è stata semplice: presentare un intero guardaroba, completo di tutto, dalle camicie bianche in popeline agli abiti corti da cocktail in velluto, infondendo in questi classici l’arguzia, l’irriverenza e la controllata teatralità che contraddistinguono Schiaparelli”.

L’atmosfera imponente si caratterizza da una classicità contemporanea, contraddistinta da look che presentano dettagli floreali e grandi copricapi. Le forme del corpo vengono messe in evidenza da corsetti che, però, non appaiono in alcun modo restrittivi, anzi, donano alle modelle una certa libertà del corpo. La sfilata risulta provocatoria, sconvolgente, stimolante e ricca di significati. È sorprendente e sublime. Il tutto per ricordare un’icona che, nonostante ci abbia lasciati oltre quarant’anni fa, continua ancora oggi a dettare le leggi dell’alta moda.

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Riuscire a rendere attuale qualcosa che ha destato scalpore un secolo fa sembrava un’ardua sfida da affrontare per Daniel Roseberry, eppure chiude il suo terzo anno a capo della direzione creativa di Schiaparelli con un altro grande successo. Gli ingredienti di base restano invariati, l’astronomia, il Surrealismo e l’anatomia miscelati a tanta ironia, sovversione e dettagli maxi.

La novità sta nella nuova contestualizzazione, ed è qui che viene in mente un’altra corrente artistica, quella della decontestualizzazione, il Dadaismo. Roseberry afferma, con questa collezione, di parlare sia alla donna che cerca abiti da sera sontuosi in raso, che a quella alla ricerca di una camicia bianca di cotone e una gonna a tubino. È un’alta moda in cui vivere la vita, che sia una cena, l’ufficio, un volo aereo o un incontro speciale, o persino la spiaggia, dove parte dell’ispirazione di questa collezione nasce. E dove se non in Italia, a Porto Ercole, dove alloggiando al resort Il Pellicano osservava le donne agghindate per le loro occasioni.

Pennellate di oro su tessuto

Abiti e costumi richiamano i corpi di queste donne con pennellate dorate, minidress con seni che ricordano un altro couturier francese, con aggiunta di piercing al capezzolo. Il nemico di Instagram, che blocca qualsiasi contenuto né mostri uno di donna, si fa anche bottone di tailleur bon ton e tubini neri. Dai costumi da bagno ai tailleur per l’ufficio agli abiti da sera, dallo slip dress al lip dress, un abito in seta marrone con un dettaglio di labbra sul petto. Denim look, con bottoni di ogni genere che raccontano il brand e un tocco glitter inaspettato su una minigonna che si è seduta su una sabbia dorata. Ops! Il tutto si erge dall’alto di scarpe che richiamano i primi tacchi della Venezia del sedicesimo secolo, conosciute come chopines, camminarci sarà una sfida!

Gli accessori e i dettagli

Riconfermate le ormai iconiche borse, Face Bag, Nose Bag e la Secret Bag, che si tinge di impronte di mani in oro. Occhi sugli orecchini floreali, orecchie pendenti dalle cinture, nasi sui bracciali rigidi e occhiali cat eye che si potrebbero definire più delle maschere, anch’esse in oro, da cui si intravede solo attraverso piccoli fori.

E se il diavolo sta nei dettagli, questi sono decisamente infernali, soprattutto i ricami di perline come fossero formiche, un chiaro omaggio all’amicizia Dalì-Schiaparelli, su un tailleur rosso acceso. Le rifiniture dei revers delle giacche, anch’esse impreziosite di perline, ripercorrono le linee di un metro da sarta, come ad enfatizzare l’unione tra l’arte e l’artigianalità.

Da non perdere, entro gennaio 2023, la mostra Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli presso il Musée des Arts Décoratifs di Parigi, per approfondire le origini di questo linguaggio estetico in continua evoluzione.

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L’americano Daniel Roseberry, che del mito di Elsa Schiaparelli ne ha fatto rinascere un brand, stupisce ancora una volta con la sua creatività nella collezione ready to wear per il prossimo inverno. La creazione di questa collezione è legata ad un importante evento, sia per la Maison che per lo stilista stesso.

Il successo Schiaparelli e il processo creativo

Lo scorso autunno, Schiaparelli ha fatto il suo debutto nel retail, più precisamente all’interno di Bergdorf Goodman nella Fifth Avenue di New York. Un tuffo nel passato dell’epoca d’oro di quando Elsa Schiaparelli fu appoggiata dal colosso americano negli anni tra il 1931 e il 1954. Ma anche un grande sguardo in avanti, grazie al successo del brand e del suo direttore creativo americano, onorato di questo traguardo.

Poco prima dei festeggiamenti di questo successo, Daniel Roseberry racconta cosa è avvenuto:

“Lo scorso autunno, alla vigilia dell’apertura del nostro primo negozio permanente a Bergdorf Goodman a New York, mi sono seduto e, per circa nove ore, ho dipinto a mano libera un telo lungo 40 piedi con i codici della Maison: parti del corpo, lucchetti e buchi delle serrature, nastri di misurazione e bijoux sono stati resi con inchiostro nero su cotone bianco osso: la tela finita è stata sia la tovaglia di quella sera alla nostra cena, sia, più tardi, il punto di partenza creativo di questa stagione”.

La collezione

Nasce così il pattern nero su bianco della gonna del look 6 della collezione ed ancora in negativo, bianco su nero, su completi e cappotti. Non mancano naturalmente gli ornamenti legati all’arte surrealista, dita allungate o che si trasformano in forbici, focus sui seni e dettagli dorati su total black. 

Cappelli alla francese, enormi dischi, passamontagna con lunghe punte che richiamano altri abiti della collezione, che più che abiti ricordano armature di un futuro distopico.

Dalla donna guerriera a quella estremamente bon ton in little black dress e quella androgina in completo gessato. Il tutto raffigurato in un’estetica che ricorda la forza sprigionata da Grace Jones nella copertina dell’album Island Life del 1985, scattata da Jean-Paul Goude. Spirali, pianeti e addominali, borse orecchie e cappelli scarpa.

Ingredienti della pozione magica, data da Elsa a suo tempo, ma miscelata ogni volta in modo diverso dal talento di Roseberry.

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L’osservazione e il fascino della volta celeste ha, fin dai tempi antichi, influenzato enormemente l’uomo nella sua evoluzione. Più di tutti ad affascinarlo era il movimento apparente delle stelle fisse, l’idea di regolarità, di un ordine cosmico, di perfezione. Una proiezione verso un ignoto che tanto affascina quanto impaurisce. Una proiezione che suggerisce un’idea di speranza e un forte desiderio di tornare ad apprezzare l’essenza delle cose.

Una ricerca che prende forma in “An age of discipline”, una collezione che si interroga sul senso della moda. È proprio nel contesto pandemico che stiamo vivendo, infatti, che lo stilista di maison Schiaparelli, Daniel Roseberry, si domanda: “Cosa significa moda, cosa ha da dire la moda, in un’epoca in cui tutto è in evoluzione? E, riguardo a questa Maison, cosa significa surrealismo quando la realtà stessa è stata ridefinita?”

Un interrogativo che trova le sue risposte nella riscoperta della volta celeste come locus amoenus dove fuggire dal caos che pervade il vivere quotidiano. Al tempo stesso i cieli diventano la dimora di una mitica sacerdotessa, dea e aliena allo stesso tempo, che lo stilista immagina in diverse vesti. Il racconto di una metamorfosi. Lo stilista stesso ha spiegato questa collezione come un progressivo avvicinamento al proprio essere. Dalla sartorialità e dal rigore dei primi abiti, lo stilista accompagna lo spettatore verso nuove realtà. Realtà caratterizzate da abiti che simulano fontane dorate, copricapo in piume e abiti scultura con cabochon che omaggiano la mitologia greca.

La collezione

La collezione si apre con outfit bicolori bianchi e neri, fortemente strutturati e rigorosi nelle loro forme. Si sviluppa poi in copricapo aureola e orecchini ellittici, bustier dorati forgiati sull’uomo, dai quali prendono forma anelli planetari. Abiti che diventano vere e proprie architetture geometriche, silhouette affilate che assumono parvenze surreali. Al  bianco e nero si accosta l’oro, per cui è stato dedicato uno studio ad hoc per perfezionare la tonalità. Un colore unico, formulato specificamente per la Maison, realizzato con pezzi di foglia d’oro 24k. Con questa metamorfosi Roseberry riesce a trasportare lo spettatore in una nuova dimensione. 

“Disegnare questa collezione mi ha fatto anche capire qualcos’altro. Io disegno per far sentire qualcosa alla gente. Quando gli abiti, gli accessori, i capelli, la musica ed il muoversi di chi li indossa sono in armonia, quando l’insieme cerca di comunicare qualcosa, possiamo ricordarci perché amiamo la moda – perché io amo la moda. Non per le celebrità, non per i like, non per le recensioni. Piuttosto perché, quando è fatta bene, quando ha qualcosa da dirci, può aiutarci a sentire l’inafferrabile. Perché ha ancora il potere di commuoverci”.

di Isotta Canapieri

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