Per la collezione Autunno/Inverno 2026-2027, Saint Laurent torna alla sua essenza più pura. Il direttore creativo Anthony Vaccarello costruisce una collezione che si concentra sulle fondamenta stilistiche della maison: silhouette essenziali, costruzione sartoriale e precisione architettonica. Come tracciate da pochi segni di matita, le linee dei capi definiscono una nuova grammatica dell’eleganza, dove la memoria storica della casa dialoga con una visione contemporanea della femminilità.

Architettura per il corpo

La collezione nasce da un’idea di purezza formale. Vaccarello elimina ogni elemento superfluo per concentrarsi su struttura e costruzione, lasciando che siano i tagli e i materiali a definire la silhouette.

La palette rimane concisa ma intensa, composta da versioni sature dei colori iconici della maison, che accompagnano linee nette e definite.

Il tailoring come linguaggio della maison

Il cuore della collezione è la sartorialità. Vaccarello apre lo show con una serie di completi neri, monopetto e doppiopetto, che richiamano la severità stilistica della fine degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta.

Le spalle decise si stringono verso una vita più morbida, creando una silhouette che unisce forza e fluidità. Questo equilibrio tra maschile e femminile si ritrova in tutta la collezione e culmina nella reinterpretazione di un’icona della maison: Le Smoking, simbolo dell’eleganza notturna di Saint Laurent.

Materia, texture e sperimentazione

Se la costruzione rimane minimalista, la ricerca sui materiali introduce una dimensione più sperimentale. Tessuti elasticizzati si combinano con guipure couture, mentre seta cigaline stampata con motivi floreali viene trattata con silicone per ottenere una texture tecnica e inedita.

Cinema, letteratura e vulnerabilità

Come spesso accade nel lavoro di Vaccarello, la collezione è attraversata da un forte immaginario cinematografico. L’ispirazione arriva dall’attrice Romy Schneider e dal suo film del 1971 Max et les Ferrailleurs, dove eleganza e malinconia convivono in un equilibrio delicato.

A questa dimensione si aggiungono suggestioni letterarie come The Roman Spring of Mrs. Stone di Tennessee Williams e il romanzo The City and the Pillar di Gore Vidal. Da queste influenze nasce una collezione che celebra l’intimità e la vulnerabilità come forme di forza.

La scenografia amplifica questa atmosfera: un ambiente modernista in vetro che evoca uno spazio privato e cinematografico. Attraverso le pareti di vetro si intravede la Torre Eiffel, ricordando che la casa di Saint Laurent è, e resterà sempre, Parigi.

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Nel cuore della Parigi della moda, Saint Laurent ha presentato la sua doppia visione tra l’Inverno 2025 e l’Estate 2026, un racconto che parte dalla purezza delle forme per arrivare a un’estetica che diventa linguaggio, manifestando l’identità della maison con forza contemporanea e spirito rivoluzionario. Anthony Vaccarello, con la sua direzione, ha trasformato la passerella in un manifesto visivo che non si limita a mostrare abiti, ma costruisce un dialogo tra minimalismo, potere e poesia.

La forza delle linee pure

La collezione femminile Inverno 2025 recupera l’essenza più autentica di Saint Laurent: silhouettes essenziali, definite quasi come tratti a matita, dove il rigore della costruzione sartoriale sostituisce ogni ornamento superfluo. Ampie gonne stone-washed abbinate a giacche in pelle generano un’ambiguità intrigante, mentre la palette cromatica, intensa e concentrata, rilegge i codici della maison in chiave attuale. È un ritorno alla purezza della forma, un invito a lasciarsi guidare dal taglio e dalla materia.

Materiali che sorprendono

Vaccarello osa sul terreno delle texture: i tessuti stretch incontrano il pizzo guipure, i materiali couture vengono volutamente stressati e la seta cigaline, stampata con motivi floreali e animali iconici, è immersa nel silicone, generando un effetto tecnico e inaspettato. A contrasto con questa ricerca di essenzialità, scarpe a punta ornate da rose quadrate di raso e gioielli in cristallo di rocca, la pietra portafortuna amata da Yves, portano un tocco di sacralità, quasi a suggellare un legame tra memoria e innovazione.

L’atmosfera mineralogica

Lo scenario che ha accolto la sfilata non è stato un semplice sfondo, ma un protagonista silenzioso: un ovale monumentale di onice, dalle pareti luminose e dalle venature profonde, ha evocato la complessità della materia e della natura umana. Un set che ha trasformato lo spazio in un viaggio onirico, sospeso tra l’impenetrabile e il misterioso, rendendo ogni look parte di una narrazione più ampia.

L’estetica come discorso politico

Con la collezione Estate 2026, Vaccarello spinge oltre i confini: la donna Saint Laurent diventa eroina cinematografica, icona multipla che attraversa universi opposti. Principesse in pelle nera, donne enigmatiche in silhouette Rive Gauche dai tessuti fluidi e cromie decise, eredi della Duchessa di Guermantes o di Madame X che scambiano sete preziose per materiali tecnici. Qui l’estetica non è solo bellezza, ma linguaggio di resistenza e inclusione, capace di generare connessioni laddove le parole falliscono.

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Un incontro tra visioni creative

In occasione della Milano Design Week 2025, Saint Laurent presenta “Saint Laurent – Charlotte Perriand”, un progetto curato dal direttore creativo Anthony Vaccarello che mette in dialogo la Maison parigina con l’eredità rivoluzionaria della celebre architetta e designer francese. La mostra, allestita presso il Padiglione Visconti, racconta attraverso quattro opere inedite l’eclettismo e la sensibilità modernista di Perriand, riportando alla luce mobili che fino a oggi esistevano solo sotto forma di disegni, schizzi o prototipi.

Si tratta di una collezione esclusiva, realizzata in edizione limitata, che testimonia la volontà di Saint Laurent di superare i confini tra moda, design e arte, per offrire nuove esperienze culturali a un pubblico internazionale.

Design senza tempo: quattro pezzi inediti di Perriand

La selezione include quattro progetti realizzati da Charlotte Perriand tra il 1943 e il 1967, reinterpretati e prodotti per la prima volta grazie al supporto della Maison:

La Banquette de la Résidence de l’Ambassadeur du Japon à Paris (1967)
Un imponente divano a cinque posti, originariamente progettato per la residenza dell’ambasciatore giapponese a Parigi. La struttura in legno di palissandro sembra fluttuare grazie alla base curva lunga oltre sette metri, un dettaglio tecnico che rivela l’ingegno architettonico di Perriand.

La Bibliothèque Rio de Janeiro (1962)
Una libreria dalle dimensioni generose, pensata per accogliere sia libri che opere d’arte. Realizzata in legno massello brasiliano con ante scorrevoli in canna intrecciata, fonde l’eleganza del modernismo europeo con la tradizione artigianale sudamericana.

La Table Mille-Feuilles (1963)
Un tavolo scultoreo, composto da dieci strati sovrapposti di legno chiaro e scuro. Il piano circolare è scavato al centro e smussato ai bordi, creando un gioco di cerchi concentrici. Rimasto per anni solo come modellino sulla scrivania della designer, prende oggi vita per la prima volta.

Le Fauteuil Visiteur Indochine (1943)
Una poltrona creata durante il soggiorno di Perriand in Indocina, progettata per la sua abitazione privata. Unisce una struttura in tubolare cromato a una seduta in palissandro, completata da un cuscino tailandese. Un incontro delicato tra razionalismo europeo e estetica vernacolare asiatica.

Tra eredità e futuro

La mostra riflette l’interesse di Anthony Vaccarello per l’intersezione tra moda e architettura, e il desiderio di rendere omaggio non solo al genio creativo di Charlotte Perriand, ma anche al legame personale che Yves Saint Laurent aveva con la sua opera. Il couturier, infatti, collezionò diversi suoi pezzi e ne ammirava profondamente l’approccio visionario e la purezza formale.

Più che un’operazione di recupero, “Saint Laurent – Charlotte Perriand” è un atto curatoriale che rilegge l’eredità della designer con sguardo contemporaneo, dimostrando come la cultura del design possa ancora sorprendere e ispirare attraverso oggetti che uniscono forma, funzione e poesia.

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Il 2023 ha portato una nuova ed esclusiva mostra nel mondo del cinema e della moda, con i costumi di Parthenope in esposizione presso gli studi di Cinecittà. Questo evento ha permesso ai visitatori di immergersi nell’arte del costumista Carlo Poggioli, che ha creato una serie di abiti che raccontano la trasformazione del personaggio principale, interpretato da Celeste Dalla Porta, attraverso diverse fasi della sua vita. Ogni costume è stato progettato con cura per rappresentare i vari stati d’animo e le fasi della protagonista, da giovane studentessa a insegnante universitaria.

Il significato dei costumi: storia e simbolismo

Un aspetto fondamentale della mostra è stato il focus sul lavoro di Poggioli per creare costumi che non fossero solo esteticamente belli, ma che fossero anche funzionali nel permettere agli attori di entrare completamente nel loro ruolo. Un esempio emblematico è il costume che riproduce il Tesoro di San Gennaro, un’opera complessa che ha richiesto una lavorazione minuziosa per riflettere fedelmente la ricchezza e la sacralità di questo simbolo della tradizione napoletana. I visitatori hanno potuto scoprire come la creazione di questi abiti non fosse solo una questione di design, ma anche di ricerca storica e culturale.

Un’esperienza sensoriale: l’influenza dei costumi sul personaggio

La mostra non si è limitata a una semplice esposizione di abiti, ma ha offerto anche uno spunto per riflettere sull’importanza del costume nella definizione di un personaggio cinematografico. Carlo Poggioli ha raccontato diverse esperienze con gli attori, spiegando come i costumi possano aiutarli a comprendere meglio chi stanno interpretando. Un esempio famoso è quello di Michael Caine, che, indossando il costume di un suo personaggio in un altro film, ha dichiarato che solo dopo averlo provato ha capito appieno il suo ruolo.

La collaborazione con altri designer

Inoltre, la mostra ha messo in evidenza le collaborazioni tra Poggioli e altri stilisti, come Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent, che ha realizzato alcuni abiti per il film. La sinergia tra i vari designer ha permesso di creare un’armonia tra i costumi e l’ambientazione cinematografica, senza mai perdere di vista l’aspetto emotivo e simbolico che ogni abito doveva trasmettere. Una delle creazioni più apprezzate è stata la replica dello smoking androgino di Saint Laurent, simbolo di eleganza e modernità, che è stato perfettamente adattato al contesto del film.

Un viaggio tra moda e cinema

La mostra dei costumi di Parthenope a Cinecittà è stata un’opportunità unica per esplorare l’importante connessione tra il mondo della moda e quello del cinema. I visitatori hanno potuto apprezzare non solo l’estetica dei costumi, ma anche il profondo lavoro che c’è dietro la creazione di ogni singolo dettaglio, che diventa essenziale per la costruzione di un personaggio sul grande schermo. Questo evento ha confermato l’importanza del costume come strumento narrativo e la sua capacità di rendere un film ancora più coinvolgente e memorabile.

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Un tripudio di oro

La location della sfilata si rivela essere un vero e proprio vaso di Pandora dorato, che si schiude come un fiore all’inizio della collezione. Lo spazio prescelto, ovviamente, non poteva non configurarsi come una cornice preziosa in cui disporre i vari artisti e celebrità invitati all’evento: Kate Moss, Lenny Kravitz, Charlotte Gainsbourg, Carla Bruni, Rami Malek, Gwyneth Paltrow e Anna Wintour, che sono solo alcuni dei grandi nomi da citare al défilé della Maison. 

Women’s Summer by Anthony Vaccarello

La collezione misteriosa viene quindi inaugurata con un primo look giacca e cravatta. Ad emergere, in questo caso, è il completo color cachi che si confonde, quasi, con lo sfondo della passerella. Anche il secondo ensemble ha un taglio prevalentemente maschile, donando inevitabilmente forza e vigore alla donna che lo indossa. I tailleur, con i trench lunghi color sabbia, i pantaloni dal taglio sartoriale abbinati a classici occhiali da sole, sembrano essere alla base dell’ispirazione dello stilista. 

Capelli corti e raccolti

Una donna sicura di sé, che si rispetti e con una carriera in ascesa, viene rappresentata dal brand tramite una modella dai capelli legati all’indietro, in un’acconciatura tirata. Da qui si riprende, ancora una volta, l’idea della businesswoman, della CEO, e della donna moderna che affronta il disordine quotidiano con grazia e determinazione. La sfilata si preannuncia essere un omaggio alla figura femminile e alle sue molteplici sfaccettature, affondando le unghie nella sua consolidata posizione lavorativa. 

Per concludere, nel caos prezioso di casa Saint Laurent non ci si può di certo abbandonare al sentimento di perdizione sprigionato dallo scrigno, o almeno, non senza prima aver indossato un completo firmato YSL.

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Qualche semplice look per non passare inosservate

Yves Saint Laurent propone 7 idee per essere trendy e chic donando un tocco charmant ai propri look. Come sempre, la Maison stupisce e mette in scena in passerella un’operazione di comunicazione della moda davvero scenografica. Le modelle sfilano indossando tute che ricordano le divise dei piloti, mini abiti di seta e vestiti nude, grandi classici di Saint Laurent. 

L’obiettivo è quello di essere chic senza sforzo, vistose e semplici nello stesso momento. Il tailleur viene sostituito dal pezzo unico, che può essere una tuta o un vestito impeccabile; il motto è quello di vestire l’essenziale, un mini abito o una canottiera, magari impreziositi con un foulard al collo. 

Anche il semplice trench è molto apprezzato, ha le spalle accentuate e arrotondate, una forma ampia, ed è lungo fino alle caviglie. I look così semplici vanno arricchiti da gioielli più vistosi e dorati, quali orecchini scultura, bracciali bangles e guanti. In gran voga anche il nude look e le trasparenze dei body aderentissimi e dei maxi dress fluttuanti.

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Lampadari dorati a illuminare uno spazio buio rivestito di specchi, una musica solenne e i primi passi sulle slingback stiletto della donna Yves Saint Laurent. Una donna in carriera, vestita con blazer dalle spalle esagerate, pronta a farsi spazio tra gli uomini. Così Anthony Vaccarello sfoggia la nuova collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di casa Yves Saint Laurent.

Un forte richiamo agli anni Ottanta. Erano i tempi del Presidente Reagan, delle donne che decidono di prendere in mano il potere per farsi spazio in ambienti prettamente maschili. Sono gli anni dei tailleur, dei power look che sfociano in un gioco di autorevolezza e di seduzione, di piacere e di divertimento.

La graziosa sfacciataggine dei power look

Spalle pungenti in un climax di proporzioni create accuratamente per celebrare il grande ritorno dei tailleur nella loro concezione più profonda.

Look prettamente monocromatici, che vestono le modelle di gonne midi e di pantaloni rigorosamente a sigaretta, creando equilibrio con il rigore geometrico delle maxi giacche e dei blazer. 

Lunghe code morbide di scialle ad accarezzare la passerella, bluse in satin, ampi scolli e trasparenze per la donna di Vaccarello, abile seduttrice dallo sguardo magnetico, consapevole e impenetrabile. Contrasti delicati tra la pelle dei cappotti e la lana delle sciarpe, mentre a illuminare la scena qualche accenno di tartan.

Sulla passerella dorata, accessori minimal con occhiali a goccia, cinture dal taglio classico e orecchini a cerchio. Spille color oro fermano cascate di tessuto che avvolgono lei, donna indipendente e in carriera di casa Yves Saint Laurent.

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I colori della collezione presentata dal brand nel corso della settimana della moda di Parigi sono semplici e iconici: nero, bianco, nudo, blu marino e argento; tutto si concentra sull’audacia delle forme e della trama dei tessuti piuttosto che sul colore. Infatti, Anthony Vaccarello  vuole dare una personalità tutta sua ai suoi abiti, il genere ormai non è più di moda; lo stilista utilizza trasparenze e maxi fiocchi per fondere motivi maschili e femminili.

Un cerchio perfetto nella collezione e nel defilé

L’Autunno/Inverno 2023-24 maschile firmato Saint Laurent sfila nella rotonda della Bourse de commerce, sede della Pinault Collection, la cui perfetta circolarità ricorda lo stargate visto nello scorso show in Marocco. L’eleganza di Vaccarello si esprime nella verticalità delle sue creazioni. Alcuni soprabiti vengono sormontati da spalle ultra-affilate, mentre altri erano più rilassati e arricchiti da ampi baveri, in diversi tessuti di pregio quali lana, cashmere, mohair, pelle liscia e pelle verniciata. Completano gli outfit della collezione maxi-trench doppiopetto in pelle e pantaloni in tandem, abbinati a stivaletti a punta leggermente squadrata o a mocassini con maxi-fibbia.

Uno sguardo progressivo per affrontare le stagioni più fredde dell’anno, colori e forme uniche nel loro stile che portano il brand a posizionarsi tra i migliori in commercio, ma anche il designer stesso a spiccare per la sua audacia e creatività.

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Imponente, sobria ed elegante: si accendono le luci della Tour Eiffel, che illuminano una delicata e grigia Parigi, dando inizio all’ultima settimana della moda, che si tiene dal 26 settembre al 4 ottobre nella capitale francese. 

E mentre suona una musica solenne e incalzante, in mezzo al verde dei giardini di Champ de Mars, va in scena la sfilata Saint Laurent SS 2023. Quest’anno la scelta ricade sulle forme squadrate e sobrie, contornate da un alternarsi di colori neutri e brillanti, arrivando in passerella sotto forma di abiti luccicanti, minimali e fascianti. 

Direttore artistico, Anthony Vaccarello, attivista dalla mentalità indipendente e dall’estetica maschile. La semplicità delle silhouette si contrappone ai tessuti scelti e ricercati, generando una collezione che rappresenta il perfetto ideale della moderna eleganza parigina, oscillante tra uno stile apparentemente scanzonato ma dall’estrema raffinatezza. Il modus operandi di Vaccarello è quello di prendere un abito specifico dall’archivio storico della Maison e riattualizzarlo. 

La sua estetica ha donato a Saint Laurent una carica di erotismo. Ma Vaccarello non si definisce un designer sexy e dichiara: «Non si tratta di provocazione, si tratta di libertà. Le gambe fanno sembrare tutto più moderno e sportivo, senza essere davvero sportivo». Vaccarello rimane fedele però a una tradizione fortissima della Maison, e cioè vestire le donne con pezzi considerati da uomo. Via libera quindi a giacche da aviatore in pelle, pantaloni cargo e smoking.

In questa collezione vive una dualità contrapposta di silhouette. Da una parte gli iconici capispalla chiave di Yves Saint Laurent, voluminosi ed eccentrici, dall’altro l’essenzialità di abiti scivolati, tuniche o sottovesti in tessuti fluidi che sottolineano il corpo. A legare il tutto, le trasparenze che sbucano da sotto i trench dai colori neutri e impreziosiscono i long dress da sera, immersi in un nostalgico profumo parigino.

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Parola d’ordine: total denim

Sin dalle sue origini, il jeans è l’unico capo dell’armadio che non è mai passato di moda, che va bene sempre, in quasi tutte le occasioni. Il jeans è da sempre l’elemento chiave di ogni guardaroba: versatile, duttile, resistente, che sta bene con tutto.

Con un velo di nostalgia per moda anni 2000,  la moda Primavera/Estate 2022 punta proprio sul denim, proponendolo in modi differenti (jeans a vita bassa, a zampa, ricamati) e puntando anche sul total look denim, da indossare come una divisa sexy e iperfemminile – come insegna Donatella Versace durante la sfilata Versace by Fendi – Fendi by Versace che ha mostrato il dialogo tra le due Maison.

Anche Blumarine ha aperto la sfilata Primavera/Estate 2022 con total look denim, proponendo uno slipdress caratterizzato da una stampa con fantasia blue jeans e un look iconico composto da jeans larghi a vita bassa ricamati, abbinati a un crop top a forma di farfalla.

Saint Laurent propone la sua versione, sempre molto chic, scegliendo una tela leggerissima non solo per pantaloni e blazer ma anche per tute intere con spalline imbottite.

Il jeans ha segnato tutta la moda del Novecento, arrivando ai giorni nostri mantenendo ben saldo il suo ruolo iconico e intramontabile. La versatilità, la possibilità di riciclo e di customizzazione rende il jeans una delle invenzioni più audaci di sempre, rimanendo sempre uguale a se stesso ma capace di reinventarsi sempre, assecondando i gusti di tutti: adulti, bambini, uomini e donne.

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